За мнозина удоволствието от виното е преплетено с неговата дълбока и завладяваща история, от щателни монаси от Бургундия от средновековието до испански братя, които са поддържали първите лози в Калифорния през 1700-те. Така че, когато винарната обозначава бутилирането като „стара лоза“, потребителите обикновено плащат повече за тази връзка с миналото.

За съжаление в Съединените щати няма разпоредби за това, което представлява „стара лоза“. Някои казват, че това трябва да означава век, други половин век или дори няколко десетилетия. По моя преценка, след като лозите надхвърлят 30 години, те са регистрирали достатъчно реколти, за да се класират.

Имам голямо уважение към лозята, които се простират по-нататък, но в Калифорния няма да има много „стара лоза“, ако наименованието е твърде ограничително. Това важи особено за Централното крайбрежие, където модерното търговско винопроизводство датира едва от края на 60-те години.

И все пак Калифорния е дом на шепа възхвалявани по-стари лозя от модерната епоха. Те включват Bien Nacido в долината Санта Мария, лозето Rincon на семейство Talley в долината Arroyo Grande и насажденията на върха на скалите на планината Eden и Ridge в планината Санта Круз.

Лозарите със стари лози ще ви кажат, че тези дълбоко вкоренени лози могат да направят по-интересно вино от по-младите си събратя, по-фокусирани върху минералността, земните вкусове и структура, отколкото богатите плодове. Ето поглед към три лозови обекта в Централното крайбрежие, които показват старите лозя.

Блок от черна мечка, първо засаждане на Сира в окръг Санта Барбара / Снимка от Dane Campbell

Блок на черна мечка

„Наистина вярвам, че лозята са като хората“, казва Ерик Мохсени, директор „Производство на вино и лозя“ в Zaca Mesa в долината Санта Инес. В него се намира почти 40-годишният блок на Черната мечка, първото засаждане на Сира в окръг Санта Барбара.

„Старите лозя имат памет“, казва той. „Те могат да реагират на неблагоприятни условия по-добре от по-младите лозя.“

Но това е само когато болестта не е в комбинацията, което се превърна в сериозен проблем за блока преди около пет години. С помощта на Грижата за крайбрежното лозе Мохсени е опитал редица техники за запазване на блока.

„Това е като стар човек“, казва Мохсени. „Трябва да им дадете витамините им и да правите упражнения, за да сте сигурни, че реагират добре.

„Година след година това, което виждам, е елегантна танинова структура“, каза Мохсени. „Те не са яростни, не са твърде груби. Те имат усъвършенстване за тях, което е абсолютно поразително. Той има това повеляващо присъствие, но те уважават небцето. Мога да го отнеса само към възрастта на лозите. '

Неговата основна цел е да запази блока възможно най-дълго, а заедно с това и уникална част от историята.

Кен Браун, който засади блока през 1978 г., получи изрезките от клонинг Estrella от Гари Еберле, който ги взе от блок извън кампуса на UC-Davis, за който се говореше, че идва от Chapoutier на хълма на Ермитажа. Mohseni прави лозята сертифицирани като клона на Zaca Mesa от UC-Davis’s Foundation Plant Services, което ще ги направи достъпни за други лозари.

„Те ще бъдат каталогизирани като калифорнийски клон на наследството“, казва той. „Това е един от начините, по които се опитваме да запазим родословната линия на този блок.“

Лозе Санфорд и Бенедикт, засадено през 1972 г. / Снимка: Джереми Бол

Санфорд и Бенедикт

Подобен процес е в ход и в винарната Sanford, която притежава лозето Sanford & Benedict. Най-старите лозя Шардоне и Пино Ноар там са засадени през 1972 г. от Ричард Санфорд и Майкъл Бенедикт.

Те ще произведат вината, които поставят окръг Санта Барбара на картата за Пино Ноар, което води до създаването на Sta. Апелация на Рита Хилс, да не говорим за филма Настрани . Винарната е в ранните етапи, когато лозята й от Pinot Noir са сертифицирани от UC-Davis като свой собствен клонинг и може да последват примера със своя шардоне.

Определението ще бъде върхът на осемгодишната работа на винопроизводителя Стив Фенъл и неговия екип. Те усърдно оценяват здравето на лозята, изваждат непродуктивни блокове и презасаждат, когато е необходимо. И все пак те имат 23 декара 45-годишна лоза Шардоне и 28 декара пино ноар.

„В света на виното има много митове, като тази идея, че стресираните лози винаги правят по-добри вина“, казва Фенъл. „Вярно е до известна степен, но те също трябва да бъдат здрави растения. Ако отидете под определено ниво на здраве, независимо от количеството, няма да получите качество. '

Тъй като те са по-големи растения с по-голямо съхранение на въглехидрати и по-дълбоки корени, Fennell се съгласява, че такива лозя изглеждат по-малко вариативни от реколтата до реколтата. Те също така предлагат повече земни тонове и по-малко първични плодове в готовите вина, казва той. Но Фенъл също вярва, че историческата привлекателност е по-убедителна, отколкото само вкусът.

„Той добавя такъв цвят към историята“, казва той. „Хората се вълнуват от това, въпреки че все още съществуват мъгляви концепции за това какво старите лозя дават на виното. За нас това наистина е по-скоро запазване на историята и подпомагане на институционалните знания и разполагане на тези растения за бъдещи насаждения. '

ENZ Лозе

Въпреки че повечето са отстъпили място на жилищни масиви, шепа лозя преди забраната, на възраст над 100 години, остават на централното крайбрежие.

Единият е лозето ENZ в Американската лозарска зона Lime Kiln Valley (AVA), малко наименование в скалист окръг Сан Бенито, на изток от долината Салинас. Оригиналните му насаждения от Zinfandel и Cabernet Pfeffer датират от 1895 г., заедно с Mourvèdre, който датира от 1922 г.

През последните години това грозде е отишло предимно в Кенет Волк. Пионерът лозар основава винарска изба Wild Horse в Пасо Роблес през 1981 г. Той я продаде през 2003 г., за да създаде своя собствена марка, която продава сега, за да се пенсионира. Пино Ноар и Шардоне от долината Санта Мария плащат по-голямата част от сметките му, но професорът Фолк също е очарован от неясни сортове и стари лозя.

Подкаст за ентусиасти на виното: Винена обиколка на централното крайбрежие на Калифорния

„Старите лозя като цяло са по-балансирани със заобикалящата ги среда, откакто са били там през годините“, казва той. По-дълбоките корени позволяват на тези лози да добиват повече от хранителните вещества в почвата. „Те познават цикъла на вегетационния период и реагират по-добре на него.“

Но Volk също така предупреждава да не вярва на цялата реклама.

'Колкото и да обичам старите лози, има малко заблуда в старите лози, че те непременно винаги са по-добри от по-младите лози', казва той. „Ако се върнете към [1976]„ Парижката присъда “на налитите калифорнийски вина, нито едно от тези лозя не е било на възраст над 10 [години], а повечето са били на възраст от четири до шест години.“

Въпреки това, той вярва, че старите лозя обикновено водят до по-пикантни вина.

„Опитвам се да не използвам термина„ минералност “, защото смятам, че се злоупотребява“, казва той. „Но определено има характеристика, че излизате от това свойство, което се проявява, независимо дали е Zinfandel или Mourvèdre.“

Подобно на Mohseni и Fennell, очарованието на Volk се фокусира повече върху историята на лозето, отколкото върху самото вино.

„Оригиналното лозе е засадено като източник на възторг за хората, които са живели в долината по това време, когато е имало около 600 души“, казва Волк, добавяйки, че регионът произвежда голяма част от негасената вар, използвана за изграждането на Сан Хосе и Сан Франсиско. „Сега има около шест. Променено е драстично. '

Това, което обаче не се е променило толкова драматично, е жаждата на Калифорния за интересно вино и онези лозови лози Zinfandel, Cabernet Pfeffer и Mourvèdre, които поддържат всички нас доволни.