Само преди 25 години никой, дори и винопроизводителите Окръг Санта Барбара — рекламира името „ Sta. Рита Хилс ” като първокласно място за отглеждане Пино Ноар и Шардоне . И все пак само две десетилетия след създаването на апелацията през 2001 г., този потънал в мъгла, блъскащ се от вятъра западен край на Долината Санта Инес е световно призната гореща точка за хладен климат грозде и модел за това как правилно да създадете американска лозарска площ.

Благословия и проклятие: Възприемане на комплексното разнообразие от вина от окръг Санта Барбара в Калифорния

„Може да е трудно да се замислиш за южняка Калифорния и помислете за хладен климат“, обяснява Мат Дийс, който прави Дръжката вина от лозята Bentrock и Radian на Rancho Salsipuedes. „Докато хората не дойдат тук и не го видят сами или не опитат достатъчно вина, е трудно да се разбере. Но след като хората вкусят тази свежест и електричество в белите и дълбочината на плодовете и сложност от червените стават вярващи доста бързо.”

Днес тези вярващи включват както по-големи винарни от Северна Калифорния, така и високо ценени домейни в Бордо и Шампанско . И така, как този безименен регион се издигна толкова бързо до международно признание? И какво крие бъдещето?

Отвъд горещо или не

Възходът на Sta. Рита Хилс се корени в комбинацията от чисти намерения и перфектен момент. „Началото беше доста невинно – нямаше никакво очакване за величие“, каза Ричард Санфорд, който, заедно с Майкъл Бенедикт, беше първият, който засади винено грозде тук през 1971 г. „Просто намирахме начин да бъдем сред природата и си изкарват прехраната. Всички части си дойдоха на мястото.“

Когато през 1976г Sanford & Benedict Vineyard Пино ноар спечели широка похвала, други започнаха да засаждат лозя между Buellton и Lompoc. Темпото се засили през 90-те години на миналия век, когато първите клонинги на Пино Ноар от Дижон излязоха на пазара и модерните техники за отглеждане като капково напояване, вертикална решетка, покривни култури и засаждане с висока плътност излязоха на мода.

„Възползвахме се не само от климата, почвата и ценообразуването на земята, но и от този напредък в лозарството“, казва Чад Мелвил, чийто баща, Рон Мелвил, купи земя до магистрала 246 през 1996 г. „Това беше голямо влияние.“

Но основното разбиране на окръг Санта Барбара беше, че Долината Санта Мария беше студено, а долината Санта Инез беше гореща. Това просто не беше вярно в западния край на долината Санта Инес, така че лозарите трябваше да разкажат собствената си история. „Мотивацията на наименованието беше много чиста“, обясни Грег Брюер, чиято марка Brewer-Clifton е почти изцяло фокусирана върху региона. „Това не беше наименование, което се е родило от нещо финансово или его, или място на завист, каквито могат да бъдат много граници. Това беше истинско наименование, родено от образователна яснота. Беше много елементарно: не ни беше горещо.

Придържайки се твърдо към посланието, че районът е различен, а не по-добър, Санфорд свика група, включваща пионери в региона като Ричард Лонгория и Брайън Бабкок, за да проучи формирането на подназвание. С Уес Хаген, чието семейство засади Clos Pepe през 1996 г., обработвайки детайлите, те го картографираха от връх до връх, за да го начертаят, ефективно разработвайки свой собствен шаблон за наименование.

„Това не беше наименование, което се е родило от финансово нещо или нещо его, или място на завист, каквито могат да бъдат много граници.“

„Това наименование беше много, много различно в своето установяване, защото не беше стара зона за отглеждане и не беше използвано от PR хора“, каза Санфорд, който все още се оплаква, че източната граница е била леко разширена през 2016 г. „Има беше чистота в целия процес - вместо да се опитваме да изкривим границите, за да се приспособим към желанията на другите хора. Санфорд също трябваше да отиде в Чили, за да изглади нещата с Viña Santa Rita, поради което името на наименованието в крайна сметка беше съкратено на „Sta“. Рита Хилс.

Наименованието е одобрено през 2001 г., когато винопроизводителят Гавин Чанин от Вина Чанин беше просто тийнейджър. След като работи с региони в щата, той вярва, че са го направили правилно. „Аз съм скептик по отношение на AVA – не мисля, че са наистина полезни, с изключение на Sta. Рита Хилс“, казва той. „Намирам, че има наистина различен характер, въпреки че има множество типове почва и множество експозиции.“ Добрите времена се претърколиха в средата на 2000-те, с напълняващи портфейли и филмът Sideways, разпалващ страстта към Пино Ноар от Sta. Rita Hills и цялата долина Santa Ynez като дестинация. „Имаше идеалния елемент на буря“, казва Брюър.

„Преди да излезе филмът, хората не знаеха как се произнася Пино Ноар“, казва Мелвил. „Това даде на хората комфортна зона да се запознаят с това мистериозно грозде. Това го направи достъпен.“

Не само Pinot-land

Странично напомпа популярността на Пино Ноар, който сега далеч надхвърля Шардонето по площ. С течение на времето това е породило набор от стилове, от смели и зрели до стройни и грациозни, но всички те носят отличителните белези на наименованието. „Независимо дали берете рано или късно“, каза Мат Дийс от The Hilt, „душата все още прозира“.

Въпреки известността на Пино, Дийс вярва, както и почти всички над дузина лозари, с които говорихме, че Шардоне е истинската звезда на наименованието. „Красотата за мен е, че от изток на запад шардонетата са разпознаваеми Sta. Рита Хилс, дори когато е вкусен на сляпо“, казва той. „Аз съм ужасно горд с това.“ Babcock казва, че Chardonnay има „допълнителна скорост“, за да се конкурира с вина отвсякъде, докато Brewer го нарича „много уникален“. Доказателство за това се връща към бутилирането на шардоне от региона през 1989 г. от Рик Лонгория, много преди някой да го приеме за наименование. Сравнено с най-добрите шардонета от цял ​​свят от известно списание, Longoria’s беше обявено за номер едно, спечелвайки 98 точки. „Това може би беше първият поглед“, спомня си той.

Мелвил налива шардонето си последно по време на дегустации. „Имат толкова солено, солено минералност — тази красива стегната киселина с концентрирани плодове — всичко това обвито в една опаковка — казва той. „Когато го налея накрая, то просто взривява всичко. Хората просто спират и си казват „Уау.“

Отвъд Бургундия и Калифорния: Региони за шардоне, които трябва да познавате

Тези винопроизводители също са оптимистични за Sta. Рита Хилс Сира , който, казва Мелвил, предлага аромати на „лилаво цвете, бял пипер, маслинова тапенада и колбаси , с фреш киселинност и достатъчно хващане, за да може всичко да работи.“ Разбира се, той често трябва да го остави да узрее до потенциално влажните дни на ноември, но обяснява: „С риска идват и наградите.“ Всъщност някои от най-аплодираните вина в региона – тези от Eleven Confessions Vineyard от Sine Qua Non на Манфред Кранкл – са Базиран на Рона , така че не е изненада да се види Grenache също напредва. Има и вълнуващи, макар и малки, насаждения от малък , Зелена Валтелина , Пино Блан , Пино Гри и други отклонения.

„Историята е много по-лесна за разказване, ако кажете, че Sta. Rita Hills е Pinot-land, но има много тръпка в някои други сортове и определено Syrah и Chardonnay вече са доказани в моята книга“, казва ветеранът лозар Адам Tolmach от Лозето Охай , който наскоро закупи Fe Ciega Vineyard в Sta. Рита Хилс. „Има място за още открития.“

Друга граница е газирано вино , която Норм Йост от Летящи кози изби за първи път произведен през 2005 г. „Защо никой не прави пенливо вино тук?“ чудеше се той тогава, докато тестваше гроздето около верите и намираше тяхното химия перфектен. „Имаме фенолно развитие при по-ниски стойности. Ето защо можем да ги направим по-сухи.

Винарна Fess Parker беше втора в този влак и сега предлага ексклузивно пенливо вино дегустационна зала наречена Bubble Shack . Винопроизводителят Блеър Фокс научи процеса от Йост и сега се снабдява почти изключително от тяхното лозе Parker West Vineyard на западния край на апелацията. Но това се случва навсякъде. „Виждам, че все повече и повече хора избират пенливо вино сега от всякога“, казва Фокс.

Йост се надява тенденцията да узрее и се чуди: „Някой ще засажда ли Пино Мьоние ?'

Дългата игра

Едно решаващо препятствие за репутацията на региона е дълголетието на неговите вина. Едва през последните години има достатъчно по-стари Sta. Реколтите на Рита Хилс да се преценят като такива, но присъдите са обнадеждаващи. Всеки, който има късмета да опита онези стари Sanford & Benedicts от 70-те и 80-те, се е убедил отдавна.

„Това не е случайност“, казва Бабкок. „Това е индикация, че при добра реколта, ако я направиш правилно, виното ще издържи 20 до 25 години, без да се изпотяваш.“

Инвестиция от хора като Напа суперзвезди като Дейв Фини и големи марки като Семейство Джаксън е подсилил Sta. Рита Хилс, но нищо не потвърждава по-добре винен регион, доминиран от Пино Ноар и Шардоне, отколкото винероните от Бургундия и твърденията за залагане на Шампанско. Етиен дьо Монтил направи точно това през 2017 г., когато след едномесечно турне из Западния бряг, през Долината Уиламет , Бряг на Сонома , Планините Санта Круз и другаде, избра Sta. Рита Хилс за неговия Винени корени марка. Ветеранът в производството на шампанско Rodolphe Péters е партньор, който наблюдава пенливата програма. Те споделят основната надежда, че прякото крайбрежно влияние на региона ще смекчи моделите на затопляне на времето, в сравнение с техните затворени до морето условия в Стария свят .

„С увереност можем да кажем, че Sta. Рита Хилс има най-студения климат във всички тези региони“, казва де Монтил. „Ста. Рита Хилс също се радва на по-разнообразни почви, отколкото бихме могли да намерим Орегон или Северна Калифорния, вариращи от песъчлива почва до Монтерейски шисти до глина до диатомична пръст и дори някои варовик . Това беше добра изненада за нас.”

Предвид конкурентния характер на лозарския бизнес, постоянната суша в Калифорния и все по-хаотичните ефекти на изменението на климата , дори не е благословен регион като Sta. Рита Хилс спи дълбоко.

„Притеснявам се повече, честно казано, за водата“, казва Виктор Галегос от Sea Smoke Vineyard . „Всеки си е забил главата в пясъка по тази тема. Не водим никакви разговори за това какво ниво на засаждане може да издържи този вододел.“ Той не говори за грозде или канабис, които използват капково напояване – той има предвид фермери от старата школа. Ако регулаторите се включат, казва Галегос, „Хората, които напояват редови култури чрез наводнения или пръскачки в равнината Ломпок, вероятно ще напуснат или ще променят практиките си.“

Саши Мурман, който прави Домейн на крайбрежието с Раджат Пар, се готви за по-яростни бури, но преобладаващата му загриженост за климата е по-фина. „Зимите са по-топли“, казва той, обяснявайки, че без подходящо замразяване болестите по лозата се разпространяват. „Това са сериозни проблеми, които ще стават все по-сериозни.“

„Не водим никакви разговори за това какво ниво на засаждане може да издържи този вододел.“

Адам Толмах наблюдава как болестта на Пиърс унищожава собствеността му в Охай преди четвърт век. Оттогава той е засаден устойчив на болести хибридни лози разработени от UC-Davis (включително Ambulo Blanc, Caminante Blanc, Walker Red и Paseante Noir) там и току-що засадени и в Fe Ciega Vineyard, където болестта унищожи блок Chardonnay близо до река Santa Ynez. „По-ниските райони са просто ужасни – не можете да отглеждате 100% винифера там долу“, казва той. Той е „предпазливо щастлив“ за хибридите, както и други. „Поне три различни лозя искаха да се свържат с мен и да поговорим за това какво представляват“, каза той. „Има голям интерес.“

Защо хибридното грозде може да бъде бъдещето на виното

Когато болестта на Пиърс започнала да убива лозето му, Бабкок се обърнал, като купувал плодове от други места с лозя в окръга. „Чувствам се като дете в магазин за бонбони“, казва Бабкок, който решава друг проблем, като вече не отглежда грозде: „Най-големият проблем, който има индустрията, е свръхпредлагането [на грозде].“ Строгите правила за развитие също ограничават Sta. Rita Hills, където е почти невъзможно да се построи винарна или зала за дегустации. „Това може да представлява предизвикателство за развитието на района“, казва Брюър, който, както много други, прави виното си в склад на Ломпок и го продава в дегустационна зала в потъналия във вино град Лос Оливос. „Между магистрала 246 и Санта Роса Роуд няма много маркетингова забележителност“, обяснява Хаген, имайки предвид все още много селския му характер. „Лозите и вината са звездите и те говорят по-голямата част от нас.“

Тази статия първоначално се появи в броя на Best of Year 2022 на Винен ентусиаст списание. Кликнете тук да се абонирате днес!