култура

Вината на Кобаяши се разграбват в рамките на часове след пускането им. Ето защо.

през деня, Травис Алън е медицинска сестра анестезиолог, живее със съпругата си Марио и децата си в Сиатъл, Вашингтон. По реколта той е един от най-иновативните винопроизводители в Вашингтон и Орегон .

Алън не обичаше виното, когато за първи път срещна Марио в държавния университет в Сан Диего. Той беше трезвен сърфист, който предпочиташе резени портокал пред портокалови вина. Когато той и Марио се преместиха в Сан Франциско, той ги посети Долината Напа да опита вино за първи път. Превключвател превърта, когато чу служител на дегустационната зала да описва виното като миришещо на боровинки и черен чай. „Напълно мога да го разбера. От този момент през 2001 г. всеки ден чета по нещо за виното“, казва Алън.

една от нашите японски дъбови бъчви Mizunara — Изображението е предоставено с любезното съдействие на Кара Алмберг

Семейство Алън се премества в Сиатъл през 2007 г., когато Травис е нает от Детската болница в Сиатъл. Той не се интересуваше от правенето на вино, но програмата му за „насочено обучение“ за посещаване на дегустации на вино и задаване на много въпроси беше в разгара си. През 2012 г. Алън слушаше внимателно как испански винопроизводител описва непознати техники на Хоспис дю Рон семинар в Калифорния. Алън реши, че някой в щата Вашингтон трябва да прави интересни неща и той ще бъде този човек. Алън казва: „Първата ни мисия беше да направим нещата различни.“

Кобаяши дебютира през 2014 г. с 25 случая на Каберне Фран . Сега Алън произвеждат 1000 каси годишно във Force Majeure в Милтън-Фрийуотър, Орегон, като техните основни вина се продават за 65 и 85 долара. Поклонниците на Кобаяши разграбват вината часове след пускането им.

Може да харесате още: 8 винарни на Willamette Valley, които трябва да посетите, според вътрешни лица

След дегустация на 2021 Контакт с кожата Marsanne , виждам защо. Виното престоява 41 дни върху мехове от неръждаема стомана, преди да бъде прехвърлено в буркан от пясъчник. Забравете традиционните дескриптори. Това вино се усеща като Майлс Дейвис, интерпретиращ картина на Ротко с рога. Това е най-добрият контакт с кожата, който съм имал от векове.

The WeatherEye Vineyard Viognier е друго произведение на изкуството на Алън. Това илюстрира неговата безсрамна философия „никога не знаеш, докато не попиташ“.

Когато Алън решава да направи Viognier през 2018 г., той изпраща студен имейл до майстора на Condrieu Ив Ганглоф, за да види дали той ще се консултира относно виното. Първите съобщения на Алън се срещнаха с щурци, но той не се отказа. Ганглоф в крайна сметка се съгласи да помогне на Алън да направи Viognier през 2019 г. „Погълнах колкото се може повече информация от него през тази година и той продължава да ме води по пътя на Viognier“, каза Алън.

Травис Алън прави удари върху съд за ферментация от неръждаема стомана — Изображението е предоставено с любезното съдействие на Кара Алмберг

Друг пример за непоколебимостта на Алън включва стремежа му да стане първата американска винарна, използваща дъбови бъчви Mizunara, които придават „аромат на тамян и дърво, но не и ванилия или типичен дъб“, според Алън. Комбинацията „ми напомни, че съм в храм в Япония“, казва той. Но молбите му бяха отхвърлени от японския бъчвар Ариаке Сангио. В крайна сметка Марио се намеси, за да напише писмо на японски, за да защити техния случай. Проработи.

Варелът върна на Алън 8000 долара. Купърът също така настоява, че за целите на контрола на качеството 450-литровият варел трябва да бъде напълнен с вода и транспортиран по въздух през Тихия океан - на стотинката на Алън.

Може да харесате още: Как дъбът наистина влияе на виното?

Алън използва дъб Мизунара, за да произведе изключителни вина Каберне Фран с елегантна структура, тъмни плодове, прашен аромат на сандалово дърво и усещане за история. Алън казва: „Има вкус на каберне фран. Не може да е нещо друго. Дори при 225 долара за бутилка, търсенето на това вино далеч надхвърля предлагането.

Алън изпрати веднъж напълнена дъбова бъчва Mizunara на Той Carnasciale в Тоскана, където този ноември Алън ще помогне да направят тяхното единствено по рода си вино Il Caberlot (тоскански хибрид на каберне и мерло) да отлежава в японски дъб. Вината ще се продават тук в Съединените щати след няколко години. Малко вероятно е да намерите по-звезден буйабес от културни влияния навсякъде на рафта за вино.

Тази статия първоначално се появи в април 2024 г на списание Wine Enthusiast. Кликнете тук да се абонирате днес!