Повечето от изисканото вино в света, като Пино Ноар , Ризлинг и Шардоне , произлиза от европейски сортове грозде, всички от които идват от вида Vitis vinifera .

Започвайки през 70-те години на миналия век, Томас Волни Мънсън, лозар от Тексас, идентифицира 31 неоткрити вида грозде, всички с изключение на три местни за САЩ. Две от най-известните са лозови насипи , които изиграха роля при създаването на „френски хибриди“ като Frontenac и Baco Black , и Vitis labrusca , известно с грозде като Конкорд и Ниагара.

По това време коренна въшка, наречена филоксера, се беше прикачила от Америка до Европа и се разнасяше като чума по лозята на Стария свят. Тези европейски лози, базирани на Vitis vinifera, са лишени от естествена устойчивост на болестта и са почти напълно унищожени.

Решението на Мюнсън, което в крайна сметка се приписва на спасяването на френско вино, беше да присади лозя Vitis vinifera върху американски подложки като видове като Vitis riparia и vitis rupestris може да отклони вредителя.

Снимката е предоставена от Hudson-Chatham Vineyard

Какво се случи с гроздето на наследственото наследство на Америка?

Джери Айстерхолд, основател на Лозя Vox в Канзас Сити, Мисури, се придържа, че гроздето по наследство е вид, произхождащ от Америка, а не растителен сорт, който е хибридизиран.

Вдъхновен от работата на Мънсън, Eisterhold е посветен на отглеждането и изследването на тези диви американски сортове или на директните производители, първоначално отгледани от Мънсън.

„Смятаме, че преките производители са наследство [сортово грозде], тъй като те са получени от местните американски щамове,“ казва Айстерхолд.

Карло Де Вито, основател на Винарска изба Хъдсън-Чатъм в нюйоркската долина Хъдсън, има малко по-различна гледна точка за това какво представлява американското грозде. DeVito разглежда наследството на гроздето не само на местните видове, но включва и хибриди по традиция.

„Използваме думата наследство, макар че тя представлява едно и също нещо“, казва той. „Нашата цел е да посегнем към миналото и да върнем гроздето, някога изключително популярно, но отдавна забравено, обратно в производството.“

DeVito си партнира със Стив Каскълс, регионален хибриден експерт, автор и историк на гроздето, за да проучи тези възможности.

Няколко от смесите на DeVito използват грозде като Dutchess, Ulster и Jefferson, всяко хибридизирано в долината на Хъдсън преди повече от век. Те също така работят с Baco Noir и Chelois, както и с допълнително американско грозде като Chambourcin .

Колаж с участието на La Crescent Grapes / Изображение от Deirdre Heekin

Базиран във Върмонт, щат, който произвежда качествено вино въпреки климата, възприет като негостоприемен, Deirdre Heekin от Гарагиста обясни нейната перспектива.

„Ако виждаме, че гроздето от американско наследство включва идеята за културни традиции, занаятчийски занаяти и сортове растения, които се отглеждат в продължение на поне 100 години за производство на вино, тогава бих казал, че сортовете, с които работя, са гроздето на американското наследство от бъдеще “, казва Хекин.

В La Garagista, Heekin отглежда La Crescent, Маркет , Frontenac Noir, Gris и Blanc, всички грозде, кръстосани през 20 век.

И така, ако Америка има 27 местни видове грозде и стотици съществуващи и потенциални хибриди, защо потребителите рядко се сблъскват с тях?

Най-очевидният отговор е, че винопроизводителите са приели вкусовете, текстурите, танините и киселинните структури на Vitis vinifera като предпочитани или дори по-добри от американските сортове. Пряките производители и хибридните вина често се обвиняват в простота, съчетана с непривлекателни лисичи или мускусни вкусове.

Истината зад любимите ви вина

Други обаче твърдят, че проверените във времето лозарство и винопроизводство могат да прикрият потенциала на американските сортове, което все още не се е случило в мащаб.

„Pinot Noir има хилядолетия непрекъснато производство и въпреки това хората все още говорят за това колко трудно е да се отглежда и да се справя добре“, казва Дъг Фрост, MW, MS. „Вероятно не бива да бъдем прекалено осъдителни по отношение на гроздето, което е от около няколко десетилетия и върху което са фокусирани само шепа отдадени винопроизводители.“

Найсайците твърдят, че това грозде демонстрира по-малък характер и остава ограничено по привлекателност и обхват. И все пак производителите често продават своите усилия на кратко. Те се извиняват, казва Хекин, за вината си в сравнение с братята си Vitis vinifera.

След като спаси лозаро-винарската промишленост в света, френското правителство „избра да намали нарастващия интерес към хибридите чрез разумна кампания за размазване [и] западните винарски култури наследиха отрицателно пристрастие“, казва Хекин. „Дори изпитът [Wine & Spirits Education Trust] посочва хибридните вина - тези потенциални американски вина - като граждани от втора класа.“

Хекин, който отглежда органично и биодинамично и винифицира естествено, смята, че конвенционалните техники трябва да бъдат преразгледани за американското грозде. Тези подходи, отдавна успешни за плодовете Vitis vinifera, оформени от пейзажи и климат, нямат връзка с много американски обекти.

Снимката е предоставена от винарна Хъдсън-Чатъм

Докато неопитността и предразсъдъците са задържали гроздето от наследство, Фрост посочва още една причина: танин и възраст.

„Червеното хибридно грозде обикновено е кратко или дори лишено от танин“, казва той. „Това прави вкусовете им непознато изживяване за много потребители. Това е несъмнено предизвикателство. И малко хибридно грозде извън Нортън показа способността си да състарява. '

Фрост смята, че пресните бели вина и някои сортове грозде като Chambourcin правят добри пиячи рано. Хекин, която е спечелила похвали и отличия за усилията си във Върмонт, твърди, че „хибридните вина са неразбраните аутсайдери, тъмните коне, но те могат да бъдат еднакво зашеметяващи, специални и да говорят много за мястото, на което се отглеждат. ”

Има малко доказателства, върху които да се формулира търговската привлекателност на гроздето от наследство. Айстерхолд е намалил сортовете си въз основа на „здравето, производителността и преди всичко потенциала да се правят страхотни вина“. Гроздето, с което работи, включва Албания, Идалго, деликатеси и Леноар (понякога наричани „черен испански“).

Фрост споделя това вълнение. „Бях ентусиаст на Ломанто и Леноар. Те се доказаха в Тексас. '

Андрю Стовър, вносител / дистрибутор за Здравей Вина , казва Нортън , Black Spanish and Mission, грозде Vitis vinifera, което сега е оскъдно в Европа, има голяма търговска възможност.

„Вече видяхме потенциала с Нортън“, казва той. „Това е официалното държавно грозде в Мисури и почти всяка винарна произвежда такова. Също така е широко популярен във Вирджиния. '

Снимката е предоставена от винарна Хъдсън-Чатъм

Подобно на Heekin, вината от Hudson Valley на DeVito заслужават похвала, особено Baco Noir и Chelois.

„Те са първите победители за нас“, казва той. „И двамата постигнаха страхотни резултати и отзиви и бяха солидни производители в нашия суров климат. Плюс това, те пъпкат късно и прибират рано, така че те достигат пълна зрялост през нашия вегетационен период и изискват по-малко спрейове, защото са устойчиви на болести. '

Защо да влагате време, пари и енергия в проучване на алтернативи, особено с продължителния десетилетия период на проби и грешки? Отговорът е едновременно сложен и прост.

Vitis vinifera има ограничен обхват. Непоносимо е към екстремен климат, както и към определени вредители и болести. Производителите често принуждават Vitis vinifera на неподходящи места и след това може да се наложи да използват арсенал от химикали и техники, за да стимулират производството и да спасят растенията от гибел.

Новите пенливи вина на североизток

Тъй като климатичните промени в Америка, използването на растителен материал, роден в почвата или хибридизиран, за да процъфтява в нейните региони, може да бъде от решаващо значение за оцеляването на лозаро-винарската индустрия в страната.

„Съпротивлението на черния испанец срещу болестта на Пиърс ще му даде все по-голямо значение в Тексас и другаде“, казва Фрост. Той казва, че много от гроздето се отглежда за екстремни сезонни температурни колебания.

Тече дискусия за това как да се справят с проблемите на разнообразието с Vitis vinifera.

„[Липсата на разнообразие] влияе върху устойчивостта и адаптивността на винифера към бързо променящата се климатична и екологична среда,“ казва Хекин. Използването на сортове със студен климат на място като Върмонт внася генетично разнообразие в лозето. Освен това позволява лозята да се вкореняват, което според Heekin улеснява биологичното земеделие.

Тъй като наследствените храни, почти изгубени от индустриализацията, отново бяха съживени, може би лозарите ще прегърнат подобно забравеното американско грозде.

„Спомнете си, че забраната изигра основна роля за унищожаването на американския винен бизнес“, казва Стовър. „Мисури някога беше най-добре класираният лозарски регион. Неговият Нортън е яростен. Всъщност един Мисури Нортън беше оценен на върха на всички нации на Световното изложение в края на 1800-те. '

По този начин може да е въпрос на време La Crescent, Baco Noir и Norton да се появят на американските трапезни маси.