Мощни червени от страната на папите и мистралните ветрове
С превъзходната реколта от 1998 г., която сега е най-вече на пазара, няма по-подходящо време да се насладите на вкусните червени вина от спиращата дъха южна долина Рона - и не пренебрегвайте белите и розетата.
Лозята в южната част на Рона са едни от най-важните във Франция за феновете на наситени с характер вина. От район с голяма красота, осеян с древни руини и окъпан в слънце през по-голямата част от годината, вината с екзотичните си аромати и меки зрели плодове моментално се харесват на любителите на богатите червени и тежки бели.
Визитната картичка за района са сухите северни ветрове Мистрал, които духат поне 200 дни в годината. За лозарите този вятър - за който е известно, че подлудява мъжете и кучетата - е благословия. Чрез него природата предлага начин да запази гроздето сухо и здраво, без да принуждава производителите да прибягват до много по пътя на селскостопанските химикали.
За посетителите има нещо вълнуващо в това да дойдат на юг до Рона. В почти определяем момент, някъде на юг от Валенс, млечната светлина на Северна Франция отстъпва място на пронизващата луминисценция на Средиземно море. Години наред наблюдавах за вълнуващ пътен знак, който обявяваше просто „Vous êtes en Provence“. Днес този знак е заменен от съобщение, че сте влезли в района на Прованс-Алпи-Лазурен бряг, който е малко по-бюрократичен, но носи същия приветлив смисъл.
На юг от този знак, тясната долина Рона се разширява. На изток той е ограничен от странно оформен хребет от скали, наречен Les Dentelles de Montmirail. Преди си мислех, че назъбеният контур на „Дентелите“ се оприличава на зъби, докато някой услужлив французин ми каза, че думата всъщност означава щифтовете на дъска за правене на дантели. Винаги обаче ще ги мисля като зъби.
Този хребет приютява източните лозя на Кот дю Рон. Застанал на билото на Монмираил и гледащ на запад, нисък хълм в далечината маркира Châteauneuf-du-Pape. В далечния юг масивните бойници на хълм са тези на папския дворец в Авиньон. През всичко това река Рона тече бавно и величествено към Средиземно море.
Всичко в региона е разположено относително близо един до друг. А между забележителностите лежат лози, много лози. Южната Рона е втората по големина лозарска зона във Франция, след Бордо. Близо 10 000 производители обработват 100 000 акра лозя. На практика всеки ъгъл на улицата във всеки малък град разкрива друга винарска изба, призовавайки ви да спрете и да купите (директните продажби са толкова важни в долината на Рона, колкото и в Напа, въпреки че техниките за продажба са много по-случайни и спокойните дегустации обикновено са безплатни ). И изглежда, че всяко село от всякакъв размер е доминирано от резервоарите от неръждаема стомана на местната кооперация, където повечето производители все още вземат гроздето си.
Най-известният наименование на южната Рона несъмнено е Châteauneuf-du-Pape. Тук са изготвени плановете за френската система за регулации на апелативните контри, които ограничават площите за отглеждане, разрешават сортове грозде и др. Châteauneuf е и мястото, където се изработват най-добрите вина в региона от 13 различни червени и бели сорта грозде. (По ред на видно място: Гренаш, Сира, Мурведр, Синсо, Клертет Блан, Бурбулен, Русан, Пикпул, Куноаз, Терет Ноар, Вакарез, Мускардин и Пикардан.)
В даден момент от живота на всеки любител на виното, посещението на Шатонеф е от съществено значение. Изглежда, че всяка къща принадлежи на вигнерон. Градът и неговият замък преодоляват малък хълм, а под града - на плато - са възлестите храстови лози, които растат от дебел слой големи кръгли павета, които покриват почвата. Тези камъни, наречени galets, са тайната зад силата и теглото на вината Châteauneuf-du-Pape, тъй като отразяват топлината на лятното слънце обратно към узряващото грозде.
Както разбира се, най-добрите вина са бутилирани, а не произведени
от negociants. Вината, бутилирани в Шатонеф, носят папския гребен на кръстосаните ключове на Свети Петър, което дава гаранция за автентичност, дори ако не гарантира качество.
Château de Beaucastel е може би най-известният от всички производители на Châteauneuf и един от малкото, които продължават да отглеждат всички разрешени сортове. В другата крайност Château Rayas произвежда често зашеметяващ Châteauneuf, направен изцяло от Grenache. Повечето имения на Châteauneuf обаче правят смесени вина, които попадат някъде между тези два примера, като основните компоненти най-често са Grenache, Syrah, Cinsault и Mourvèdre.
През висококачествени години, като 1998 г., това са големи вина с нива на алкохол между 13,5 и 15 процента. Но добри производители като Le Vieux Télégraphe или Château La Nerthe са в състояние да извлекат фини, богати плодове, за да балансират алкохола. Топлите, натоварени с билки, пикантни вкусове са характерни за най-добрите вина в региона. Въпреки своята топлина и напредничавост, тези вина често могат да отлежават добре Châteauneufs, които се подобряват за десет или повече години, не са необичайни.
След един от по-слабите реколти в скорошната памет (1997 г.), производителите на Châteauneuf се възстановиха през 1998 г. При дегустацията на масив от Châteauneufs от 98 г. нашият дегустационен панел в Ню Йорк си тръгна убеден, че настоящите версии са висококачествени. Докато червените 98-те от гореспоменатите Beaucastel, La Nerthe и Rayas не бяха на разположение за дегустация навреме, за да бъдат включени в тази статия, нашите редактори взеха проби от няколко вина Châteauneuf и дойдоха изключително любители на по-специално три: Domaine Cuvée Etienne Gonnet на резерват Font de Michelle, меко, но тъмно вино с огромен характер, бутилира Les Cèdres от уважаваната къща на Jaboulet и Lucien Barrot et Fils 'Châteauneuf.
Жигондас е другата най-добра комуна в региона, но вината му, с по-висок процент гренаш, са по-малко сложни от тези на по-известния си съсед. И все пак предложенията от подобни на Domaine du Cayron, Domaine Les Goubert, Domaine Saint-Gayan и Domaine Santa Duc често могат да бъдат сериозно силни червени. Вината от тук могат да отлежават добре, понякога изискват пет до десет години от реколтата преди да достигнат зрялост.
Бруссет е друго свойство на Жигондас, за което да следите. Неговият изключително дълбок Les Hauts de Montmirail от 1998 г. е толкова пълен с аромати на тъмни плодове и кафе, че почти изисква вилица и нож. Това е едно от най-суровите вина от Рона, които вероятно ще срещнете, но дълбочината и качеството на плодовете се справят с тежката доза дъб. Още една Жигонда, която порази критиците, е замъкът Сен Косме от Луи Баруол. Ароматът на това вино, блестящо с азиатски подправки и фин тютюн, е великолепен и меката текстура ви моли да се отдадете, докато бутилката се изпразни.
Село Vacqueyras, точно на юг от Жигондас, е получило свой собствен AOC през 1990 г. (неговите вина преди са били етикетирани като Côtes-du-Rhône-Villageges). Може би това са просто нарастващи болки, но като цяло тези вина тепърва трябва да се равняват на тези от близките Жигонда или Шатонеф. Положителното е, че те са по-евтини.
Събрани около Жигондас и Вакейрас са няколко от 16-те села, чиито вина носят наименованието Кот-дю-Рон-Вилидж. Това често са по-мащабни версии на Châteauneuf или Gigondas, като все по-честото използване на Syrah и Mourvèdre от някои производители добавя елегантност и сложност, които липсват при някои от тежките вина Grenache.
Повечето вина, които се появяват в Съединените щати, са смеси, обозначени просто като Côtes-du-Rhône-Villageges, но ако посещавате района, трябва да се спрете поне в Cairanne, Rasteau, Séguret, Sablet и Beaumes-de- Венеция, последната, макар и само, за да опитате вкусно сладкия Мускат де Боум-де-Венизе. Тези села са изправени един срещу друг през страничната долина на река Ouvèze, докато тя тече на югозапад в Рона от Vaison-la-Romaine.
Останалата част от наименованието Кот-дю-Рон е разположена на западните брегове на Рона. Започва извън Авиньон и се разпространява на север до мястото, където притокът Ардече навлиза в река Рона. По пътя обхваща две отделни наименования: Tavel и Lirac.
Производителите на Tavel твърдят, че правят най-голямото розе във Франция доскоро, което беше твърдение, отправено повече към миналото, отколкото към настоящето. Но сега тези вина, базирани на Grenache, идеален пример за които е Château d’Aqueria, търсят поглед. Както при всички добри рози, свежестта е от първостепенно значение, но характерът не се жертва. Някои потребители трудно приемат, че розетата могат да бъдат взети на сериозно. Но тези от Tavel са розе, които викат да бъдат червени. Те имат тегло, плодове, богатство и значителна сложност. Те трябва да се пият в рамките на две години след прибиране на реколтата и да се пият охладени. Но те могат да остареят. Наскоро имах осемгодишен Tavel и той все още беше в пиково състояние.
Междувременно производителите на Lirac се оттеглиха от производството на розе в полза на червените вина, а най-добрите съчетават богат сливов характер с подправки.
Закръгляването на нещата са вината, обозначени просто с Кот дьо Рон. Тези вина в селски стил рядко струват повече от 11 или 12 долара за бутилка, но при добри реколти те предлагат значителни количества сладко от плодове и гъвкавост, която ги прави точно с храната. Perrin, Guigal, Chapoutier, Jaboulet и Delas Frères са сред големите имена, които правят добри Кот дю Рон, а техните 98-те са особено здрави и удовлетворяващи.
|