До известна степен разнообразието и превъзходството на Орегон вина прави сравненията със стиловете от Стария свят без значение. Но тези фактори не трябва да подкопават влиянието на родените във Франция и обучени винопроизводители върху успеха на държавата.

Заедно с пионерското семейство Дорухин, което навлиза в четвъртото десетилетие, като произвежда вино от Орегон, редица по-скорошни пристигания са използвали своя опит в производството на вино в държавата, която остава един от водещите производители на Пино Ноар .

Тези френски винопроизводители хвалят приветливата винарска общност на Орегон и отворените хоризонти. Освен това изглежда, че се забавляват много, докато се наслаждават на осезаемото чувство за свобода, на което се радват винарските изби на държавата.

Може би това е просто откъсването от ограниченията на традицията, но най-голямата награда да напуснеш дома, а понякога и семейството, е безграничната възможност да тестваш и да учиш в това, което мнозина наричат Бургундия на тихоокеанския северозапад.

Запознайте се с пионерите, които погледнаха отвъд Франция и в смелия Нов свят на правене на вино в Орегон.

Véronique Boss-Drouhin от Domaine Drouhin Cellers Орегон и Caballus / Снимка: Melissa D. Jones

Véronique Boss-Drouhin

Domaine Drouhin Орегон, Caballus Cellars

Когато Робърт Дорухин купи лозе земя в Дънди Хилс през 1987 г., за първи път някоя къща от Бургундия се осмелява да прави вино извън Франция. Дъщерята на Робърт, Вероник Бос-Доруин, която беше назначена за винопроизводител, и нейният брат Филип, който щеше да управлява лозарството на имението, се превърнаха в успех.

Въоръжен с висша степен по енология от Университет в Дижон , Boss-Drouhin е работил през реколтата през 1986 г Лозе Adelsheim , Лозе Бетел Хайтс и Лозето Eyrie . Тя приписва този опит, както и наставничеството от нейния баща и бургундската легенда Анри Джейер, за развитието на компанията. И тя предлага специална похвала за покойния Стивън Кари, който е бил винопроизводител в Лозя на долината Ямхил .

„Стивън беше първият човек, когото срещнах, когато пристигнах в Орегон“, казва Бос-Дорухин. „Той ме научи много на вината и малкото производители по това време и беше изключителен разказвач на истории и учител по мухолов.“

Бос-Дорухин беше изправен пред стръмна крива на обучение. „Нямахме опит извън Бургундия, така че направихме всичко възможно, за да отглеждаме и винифицираме по начина, по който знаем как“, казва тя.

Drouhins засаждат редове с висока плътност, вкарват трактори, които могат да се движат по тесните платна и внесени резервоари, бъчви и голяма част от оборудването, необходимо за управление и винификация на гроздето.

„Както можете да си представите, в ранните дни имаше много технически предизвикателства“, казва тя.

Отнеха години, за да разберем дивите колебания в Willamette Valley’s вегетационни сезони. И все пак, „можете да произвеждате наистина отлични вина в повечето реколти - добра комбинация от сложност и плодове и изненадваща способност за състаряване“.

Експериментирането и растежът продължават с неотдавнашното развитие на Лозе Roserock и марката Roserock Drouhin Oregon, която Boss-Drouhin нарича „втората глава от нашето приключение в Орегон“. Закупено през 2013 г., лозето има около 35 парцела, засадени с различни клонинги и подложки.

По-частен проект на Boss-Drouhin’s е Изби Caballus , пино ноар от 220 кутии, произведен с най-добрата й приятелка Изабел Дутартър. Тя го нарича „тихо приключение, мечтата на двама дългогодишни най-добри приятели да правят вино заедно.

„Може би най-доброто от всичко, историята е все още доста млада и има какво да се открие.“

Гийом Голям от резонанса / Снимка Мелиса Д. Джоунс

Жак Лардиер и Гийом Голям

Резонанс

Не само младите и неспокойните стават очаровани от привлекателността на Орегон. През 2012 г. Лардиер се пенсионира след 42 години като технически директор в Къщата на Луи Джадо . На следващата година той бе подслушван, за да започне начинанието на винарната в Орегон.

На име Резонанс след лозето Yamhill-Carlton, чиято покупка инициира програмата, това е първият проект Jadot извън Бургундия.

Защо Орегон? „В Бургундия има по-малка възможност за развитие на нашия бизнес“, казва Лардиер. „Все още имаме малко в Шабли и Божоле, но в Бургундия е твърде скъпо.

„За мен това е добра възможност. И бяхме готови да поемем риска от неприсадени лози. “

Гийом Голям, винопроизводител в Résonance от август 2017 г., също има френски корени. Той е роден в сърцето на Pouilly-Fuissé апелатив, в района на Маконне на Бургундия. Дядо му, собственик на лозе, първо е вдъхновил страстта си към лозя и вина.

Юджийн, Орегон, е за любителите на виното

Голям спечели национална диплома на енолог в Институт Жул Гайо от Дижон и е работил в Къща на Джоузеф Дорухин и Шато дьо Винзел . След това служи като помощник технически директор в Maison Louis Jadot, където работи при Лардиер.

Той смята Ресонанс за началото на „голямо приключение - преместване в Орегон, използване на моите знания и опит за продължаване на работата на Жак и разкриване на най-доброто от тероара на лозе с минимална намеса.

„В лозарското стопанство Résonance [засадено през 1981 г.] имаме шанса да имаме висококачествен неприсаден пино ноар, който расте върху стара седиментна почва“, казва Лард. 'Изумен съм от чистотата на този Пино [в сравнение с Бургундия], където всички Пино са присадени.'

Първите издания от Résonance, макар и направени в заемни квартали, разкриват европейска чувствителност за изразяване на място, динамично напрежение и финес. С новата винарна, готова за тази година, лесно е да си представим, че най-доброто тепърва предстои.

Томас Савре от Lingua Franca / Снимка Мелиса Д. Джоунс

Томас съвремен

Универсален език

За млад мъж, който едва е завършил шест години, резюмето на Savre е изключително. Преследва бакалавърска степен по винени науки и двойни магистърски степени по лозарство и енология и винопроизводство (и двете от Университет в Бургундия ). По същото време Савре работи в Domaine de la Romanée-Conti , Domaine de Bellène , Домейн Дюжак и Къща на Никола Потел .

След това интернира за E. & J. Gallo , „Фантастично преживяване“, което го накара да търси „по-малък мащаб, фокусиран върху усещането за място, биологичното земеделие и детайлното винопроизводство“.

Защо Орегон? В това се крие история за променяща живота бутилка вино.

„Една събота сутрин, по време на реколтата през 2012 г. в Romanée-Conti, аз бях щастливецът, избрал да избера две бутилки вино от избата, които да пия в закуска [лека закуска] “, казва Савре. „Аз избрах Beaucastel 2006 Reserve Vieilles Vignes бял и Cristom 1995 Marjorie Vineyard . Това последно вино беше едно от най-добрите вина, които съм имал. “

Запознайте се с производителите, които предефинират американското вино

С прясно засаден Орегон в съзнанието си, той скочи при възможността да се присъедини Вечерна земя като помощник на винопроизводителя, енолог и лозар на Доминик Лафон в Eola-Amity Hills през 2013 г. Две години по-късно той е вербуван от Лафон и Лари Стоун за винар в Универсален език .

Първите издания на винарната, 2015 и 2016 Шардоне и Пино Ноарс, са вкарали през 90-те. А лозовото имение, което едва сега започва да дава плодове, даде това, което Савре нарича най-голямото си предизвикателство.

„Не мога да третирам това лозе по същия начин като старото“, казва той. „Това е много деликатно, но същевременно и много динамично. Необходими са много усилия, за да се разбере поведението му, а ефектът на реколтата всяка година е нещо ново.

„И все пак тази възможност ми позволи да внеса идеи на масата и да помогна да оформя визия, основана на това, което според мен трябва да се направи в лозето и във винарната ... да уважа визията на Лари Стоун и да използвам опита и знанията на Доминик Лафон да постигне тази визия. '

Ан Сери и Лоран Монталийо от NW Wine Company / Снимка: Melissa D. Jones

Ан Сери и Лоран Монтальо

NW Wine Company

За Сери летните ваканции означаваха пътуване от родното й място и дома на остров Реюнион до Бургундия. Там нейните любители на пино бяха закупили малко лозя в района на Кот дьо Нуиц, където тя с нетърпение подаде ръка от 11-годишна възраст. Тя започна да работи повече Домейн Хуберт Линие в Морей-Сен-Денис, когато е била на 14, дърпа листа и пуска плодове.

„Тогава разбрах, че искам да бъда винопроизводител “, Казва тя и после се шегува. „По това време още не бях виждал Бургундия през зимата.“

Образованието на Сери продължи с бакалавърски програми в Дижон, последвано от магистърска степен по лозарство и енология от Националното училище по агротехника в Бордо и диплом по енология от Университет в Бордо . Търсейки работа в чужбина, тя се интернира в Братя по закон , където се срещна с Монталие, който по-късно я доведе Солена Лято .

Монталие също е обучаван в Бордо, но след стаж в Мумия Напа , беше решил да остане в Америка. Орегон Bridgeview лозя и винарна го вербува за свой винопроизводител през 1988г.

„Вярно с духа на Орегония, беше в средата на нищото и във всички аспекти, от лозето до винарната, трябваше да накарате нещата да работят“, казва Монтальо. „Не само, че трябваше да отглеждам и да правя вина от неподправената земя на Южен Орегон, трябваше да го направя и без всички звънци и свирки. Това беше преживяване, което ме предизвика по нови начини. '

Той се осмелява от Bridgeview да WillaKenzie Estate и след това стартира Soléna Estate със съпругата си Даниел Андрус Монталие. Двамата продължиха да стартират NW Wine Company през 2003 г., съоръжение за унищожаване по поръчка за множество марки, с Джон Нимайер от Винени услуги от Орегон .

В момента фокусът на Монталие е върху Soléna Estate, Hyland Estates и Westmount Wine Company , проекти, насочени към различни аспекти на националния пазар на Орегон Пино Ноар.

Живата киселинност, смята Монтальо, е основната сила на вината от долината Willamette. „Това наистина движи техния стил и годност“, казва той. „Комбинирате това с Пино Ноар, който има невероятната способност да отразява почвата, в която се отглежда, и имате Орегон в сегашното му състояние.“

Изабел Дутартър от избите De Ponte, избите Caballus и вината от 1789 г. / Снимка: Melissa D. Jones

Изабел Дутартър

Изби De Ponte, изби Caballus, вина от 1789 г.

Родена в Париж, но израснала в Кот Шалоне, Дутартр е спечелила диплом за енология през 1981 г. в Бургундския университет в Дижон. Малко след това тя се подписва за работа по жътва в Maison Joseph Drouhin. Тогава тя се запознава с Вероник Бос-Доруин и тяхното приятелство за цял живот започва.

Не след дълго Дутартр е повишен до помощник винопроизводител във винарна Drouhin в Beaune. Там тя беше наставлявана от Лорънс Джобард, една от първите винопроизводители в региона.

Dutartre също посети Boss-Drouhin в Орегон, за да помогне с багаж, бутилиране и прибиране на реколтата. И през 2001 г. тя беше наета наблизо От избите на Понте , където тя остава винопроизводител на пълен работен ден.

С опит от двете страни на Атлантическия океан, Dutartre сега вижда начинанието в Орегон като „точно обратното на производството на вино в Бургундия“.

Повишаване на очакванията в щата Вашингтон

„В Орегон се опитваме да постигнем финес и елегантност, като същевременно знаем, че плодовете и тялото ще присъстват“, казва тя. „И обратно, в Бургундия финесът е част от тероара, така че целта е да се постигне повече закръгленост и концентрация.“

В топлите, узрели години, Dutartre използва техники за управление на лозята като по-високи добиви, контрол на жизнеността и дърпане на листа, както и „консервативни дати за бране, за да поддържа добра киселинност и свежест“.

Дутартър смята, че в Орегон има по-малко предизвикателства пред винопроизводството, отколкото в Бургундия, и посочва по-малкото болестно налягане и по-сухото време като фактори, допринасящи за това. Въпреки че реколтите в хълмовете Дънди често включват периодични дъждове, градушката и влажността, които влияят на гроздето във Франция, са далеч по-малко вероятни.

Два странични проекта, и двата ограничени издания на един пино ноар, са от особено значение за нея. Dutartre’s 1789 вина чества Френската революция и отразява метаморфозата, която преживя при преместването с трите си малки деца и кучето от Франция в Орегон.

Caballus Cellars е нейното съвместно предприятие с Boss-Drouhin.

Бруно Корно от Domaine Divio / Снимка: Melissa D. Jones

Бруно корнео

Domaine Divio

„Никога не съм мислил, че ще свърша да работя в Америка един ден, когато обработвам семейното ни лозе в Бургундия“, казва Корно над чаша отличното си Шардоне.

Корно среща много чуждестранни студенти, докато учи магистратура по енология и лозарство в Университета в Бургундия, Дижон, и все повече се заинтригува за други начини на винопроизводство по света.

Тогава съдбата, под формата на Бос-Дорухин, му направи предложение, променящо живота.

„Тя се обърна към мен, след като завършихме, и каза„ Защо не дойдете да ни помогнете за реколтата? Имаме този имот в Орегон, който може да ви заинтересува “, казва Корно. „Това беше 1996 г. Така че дойдох и открих Америка.“

Както и много други, той откри, че винопроизводствената общност в района е доста специална.

„Всички бяха толкова отворени, работеха заедно, създавайки синергия за повишаване на осведомеността за виното от Орегон по целия свят“, казва той. „Това беше движение, което ми хареса веднага. Щеше да ми отнеме 10 години в Бургундия, за да създам тази връзка. Ето, минаха няколко месеца. '

Въпреки че стажът му в Domaine Drouhin създава привързаност към държавата, Corneaux избира да доразвие своите винарски умения другаде след завършването му. Той работи по лозя по целия свят, преди да се установи да произвежда вино от Изтока Вашингтон в продължение на седем години. Той неизбежно щеше да се върне в долината Willamette през 2010 г., присъединявайки се към Montalieu в Soléna Estate като винопроизводител и мениджър на лозя.

„Споделяме философия, че винопроизводителят трябва да отглежда и грозде, за да разбере целия процес“, казва Корно. „За нас е фундаментално.“

И правенето на Пино Ноар, казва той, „не беше много трудно. Приличаше на някои части на Бургундия, които обичам - Божоле - хълмисти с гори на върховете на хълмовете.

„Трябваше да намеря място, където да създам собствена винарна“, казва Корно. „За мен Ribbon Ridge беше най-привлекателният - седиментна и морска почва, а съдържанието на глина е по-високо от друго място, наистина, най-близко до това, с което работех в Бургундия в Кот дьо Бон.“

Корно основава свой собствен лейбъл, Domaine Divio , през 2012 г., където сега преследва неинтервенционистки стил. Той се стреми към естествен израз, но въпреки това прилага бургундски техники като ферментация във френски дъбови бъчви, дълго отлежаване на утайката и липса на фино или филтриране.

„Търся да разкрия страхотните вкусове, киселинност и дължина, които вече са потенциално налице“, казва той.