Прогресивните винопроизводители преминават по южната пътека до най-старите лозя в Чили, целящи да бутилират характерни вина от грозде като Carignan, Cinsault, País, Muscat и Riesling. Това е романтична приказка за нови вина от недооценени преди това лозя на наследството.

Миналия декември двамата с Марсело Ретамал седяхме под самотна маслина в средата на От Martino’s 112-годишно лозе Санта Круз де Гуарилихуе. Там вкусихме поредица от вкусни сухи ферми, стари лозови Cinsaults. Впечатлен дълбоко, обърнах се към Retamal, дългогодишният винопроизводител на De Martino, и казах: „Това не са чилийските вина, които повечето хора познават.“

Места като Guarilihue в долината Itata и Cauquenes и Sauzal в съседната долина Maule, където Carignan е крал, бяха просто проблясъци на чилийската винена карта за мен, преди да посетя най-южните лозарски райони на страната, включително разтегнат Bío Bío.

Но след като се пресече на много мили задник, за да опита десетки вина, излизащи от юга на Чили, мненията на хора като Ретамал и Дерек Мосман Кнап, основател на Garage Wine Co. и двамата твърди застъпници за възстановяване на „родовите“ лозя на Чили имат валидност.

Те вярват, че Чили, известен най-вече със сортове като Каберне Совиньон и Карменер, които процъфтяват на добре напоявани места като долините Майпо, Рапел и Колчагуа на север, започва да набъбва с възможности.

Тези новооткрити възможности идват с романтиката на ренесанса. Те идват от люлката на вино в Чили, където испанците засаждат грозде за първи път през 1551 година.

Връщането към лозарските корени на страната, дори да се правят малки количества вина, които може никога да не преместят търговския циферблат, представлява голям ход за големите и малки винарни. Още преди пет години регионите Мауле, Итата и Био Био - четири до седем часа с кола на юг от Сантяго, столицата на Чили, се използваха предимно като бензиностанция за танкери за насипни товари, тетра пакс и кани.

„Имаше реколта, а след това гроздето беше закарано до голям камион, собственост на една от големите винарни“, казва Себастиан Де Мартино, част от четвъртото поколение, управлявало винарната на семейството си. „На фермерите бяха предложени пари на място [стотинки за паунд], вземете ги или ги оставете. Така действаше много дълго време. '

Това е нова игра на топка на юг, тъй като винарните плащат до седем пъти повече, отколкото преди за топ грозде. Освен това вината са добри, а в някои случаи и страхотни.

Например Cinsaults от Itata обикновено са свежи и флорални. По-голямата част от Carignans от Maule са пикантни, предлагат аромати и аромати на червени плодове и притежават ярка естествена киселинност.

País (Mission Grape), който отдавна се нарежда на дъното на чилийската йерархия на гроздето, сега се използва подобно на Gamay във Франция. Някои вина, направени от País, са леки и лесни, като Beaujolais Nouveau, докато други са по-плътни, месести и селски. Що се отнася до мускатите от Itata и ризлингите от Био Био, тяхната пращяща киселинност, флорални аромати и сортови вкусове се връщат към Стария свят.

Нека разгледаме по-отблизо Maule, Itata и Bío Bío, с фокус върху ключовите подзони, препоръчителните вина и хората и винарните зад тях. Имайте предвид, че споменатите вина в най-добрия случай са „леко“ внесени в Съединените щати, което означава, че те ще бъдат предизвикателство за намиране в магазини и ресторанти. Но това може да се промени с времето и повече пазарна експозиция.

Членове на VIGNO, отляво надясно: Arnaud Hereu (Odfjell) Дерек Mossman Knapp (Garage Wine Co.) Andrea León (Lapostolle) Cristían Carrasco (Miguel Torres) Andrés Sánchez (Gillmore) Felipe García / Photo by Matt Wilson

Maule: В движение

Най-големият винен регион на Чили по отношение на размер и обем, Maule е и най-топлият и сух от южното трио. Започвайки преди около 10 години, шепа големи винарни и винопроизводители, които не се страхуваха да сложат няколко хиляди мили на пикапите си, започнаха да възкресяват старите, сухи ферми на Maule, Carignan, лозя, използвани предимно за насипни товари

Днес около градовете Какенес, Мелозал и Саузал, райони, които бяха застрашени и в някои случаи изгорени от тежки диви пожари през миналия януари, лозите Carignan, засадени преди 100 години или повече, сега дават живи вина с укрепваща киселинност. При тези вина няма нужда от обичайната практика за добавяне на киселина в топъл климат.

Ако пазарувате наоколо, Maule Carignan от утвърдени производители като Odfjell , Ундурага , Моран , Мигел Торес , Lapostolle и Garage Wine Co., бяха отлични през последните няколко реколти.

По-на север в Maule, подзоните Loncomilla, Villa Alegre и San Javier произвеждат много добър Carignan от подобни Гилмор , Кораб и Семейни вина Bouchon , наред с други.

Нивалдо Моралес сред старите си лозя в Саузал, долината Моуле / Снимка Мат Уилсън

Един от най-сигурните начини да се гарантира, че долината на Мауле Каринян ще бъде досаден, е да се провери дали е част от асоциацията на 16 съмишленици изби, наречени Вигнадорес де Каринян или VIGNO.

Основана през 2009 г., групата, много от членовете на която също са част Движение на независими лозари (MOVI) изисква вината му да бъдат най-малко 65 процента Carignan, градушка от лозе със сухо отглеждане, засадено преди поне 30 години (повечето лозя са много по-стари) и да бъдат пуснати най-малко две години след датата на прибиране на реколтата.

„Тези вина улавят същността на сухия интериор на Чили“, казва Мосман, един от основателите на MOVI. Тъпо говорещ канадски емигрант, чиято съпруга Пилар Миранда е винопроизводител на Garage, Mossman се превърна във водещ двигател на възраждането на Maule.

Garage’s VIGNO Carignan 2014 беше един от най-добрите, които опитах по време на моето пребиваване в Maule. Зареден е със сухи аромати на подправки и пикантни аромати на пресен домат и червена слива. За чист, точен израз на съвременния Maule Carignan, опитайте това вино.

Докато Каринян е основната сила зад възнесението на Мауле, тук също има много Паи. Вместо да виждаме всичко да отиде в насипно производство или в кани, винарни като Garage, Clos des Fous и Щепсел и дребните производители на така наречените „естествени“ вина като Гонсалес Бастиас , Ренан Канкино и Дейвид Марсел на Франция, сега изнася Maule País за САЩ

Christían Sepúlveda, винопроизводител в семейни вина Bouchon, заобиколен от диви лози País / Снимка: Matt Wilson

Един от по-интересните примери е Bouchon’s País Salvaje (Wild País), направен от грозде, отглеждано на неуправлявани лози, които наподобяват дървета. Наскоро наетият винопроизводител на Бушон, Кристиан Сепулведа, ми показа тези лозя, които се издигат от четката за търкане. Жътвата, обясни той, се извършва на стълби.

След като видяхме тези диви лозя, вкусихме бял пай, направен от неузрели гроздове. Виното е ферментирало и отлежало в глинени амфори и е с почти жълтеникав цвят. Има неутрални аромати и тръпчив, леко солен вкус.

„Не е предназначено да бъде страхотно вино, а просто нещо, отразяващо тези стари лозя в имота“, казва Сепулведа. Червеният País Salvaje е сочен и показва рустикалната природа и грабитните танини, общи за País.

Maule Carignan през зимата / Снимка Мат Уилсън

Итата: Парцали до богатство

Седнал на развълнувана маса за пикник под това самотно маслиново дърво, бързо разбрах защо толкова много от най-уважаваните винопроизводители в Чили се хвалят за Itata. Това е красива лозарска страна с хълмове и микродолини, където грозде като Мускат, Паис и Синсо е съществувало от векове.

В частта Coelemu в западната част на Itata, която се намира на около 12 мили от тихоокеанското крайбрежие и включва Guarilihue, пейзажът е буен, благодарение на над 40 инча валежи средно за една година. Това е два до три пъти повече, отколкото получава северната долина Майпо.

Де Мартино е един от пионерите зад възраждането на Итата. Съвсем наскоро винарните харесват Свети Петър , Койл , Кармен , Планини и други са се присъединили към партията.

4 добри причини да пиете чилийско вино

„Тук има много фантастично грозде със стари лози, повечето от които бяха пренебрегвани твърде дълго,“ казва Де Мартино. „Но климатът е перфектен, не е нужно да напоявате, лозята са всички разорани, няма тежка техника и почти няма хора. Изглежда, че правите вино по стария начин, на ръка. '

По време на деня си в Guarilihue (произнася се GWAR-ee-lee-way), вкусих Cinsault от Carmen (CarmenDO), Montes (Outer Limits), San Pedro (Los Despedidos) и De Martino, чието вино ферментира и отлежава в стари амфори Наречен tinajas .

„Приготвянето на червено вино в тинаджа не е лесно“, казва Ретамал, един от водещите експериментатори в Чили. „Ако нещо се обърка, получавате оцет. Плодовете влизат, поставяте го отгоре, няма движение или удар, и 20 дни по-късно той ферментира. Изваждате виното, слагате го в друга тинаджа, след което тъпчете остатъците и добавяте това към новата тинаджа. Покривате го с кирпич, където прекарва седем месеца. През октомври го бутилирате без сулфити и без глоби. '

Патрисио Мендоса (вляво) и Фелипе Гарсия са партньори по нов проект в частта на Сан Николас в долината Итата / Снимка Мат Уилсън

За разлика от хладната климатична западна Итата, североизточната част на долината близо до Чилан и Андите е много по-топла. В подзоната на Сан Николас прекарах време с винопроизводителя Фелипе Гарсия по нов проект, който той предприема с Патрисио Мендоса.

Мендоса, пенсионер от горската индустрия, притежава скрито лозе, засадено още преди 120 години в Каринян и друго червено грозде, включващо Гарнача и Мурведре.

Заедно двамата правят малки партиди вина от лозето на Piedra Lisa на Мендоса, което е разположено върху гранит. Много ми харесаха сортовете им Mourvèdre и Garnacha, докато пет гроздова смес, доминирана от Carignan, наречена Bravado, е сочна, пикантна и подобна по стил на по-добрите Maule Carignans.

„Това, което се случва в Itata, е наистина добро и надхвърля вината“, казва Гарсия, президент на MOVI. „Настъпва социализъм на свободния пазар, който помага на малкия фермер. Гроздето в Итата, което преди е струвало от 80 до 100 песо на килограм [около 5 цента на паунд], сега е 500 песо. В Моуле добрият Каринян сега струва 650 песо за килограм. Това може да промени живота на производителя. '

Кой знае, може би глътки Piedra Lisa Mourvèdre или Koyle’s Don Cande Cinsault или Muscat могат да променят представата ви за това какво е чилийското вино? Направиха за мен.

Винопроизводителят на Виня Емилияна Ноелия Ортс прави плътен ризлинг от лозя, засадени през 80-те години в Finca Quitralman в Мулчен, Био Био / Снимка: Мат Уилсън

Био Био: През него тече река

На върха на плато в Finca Quitralman в Mulchén погледнах към реката, която дава името на този прохладен, ветровит и склонен към дъжд регион. Био означава „река“ на езика мапуче, а Био Био е най-големият в Чили по отношение на обема, депониран в Тихия океан.

Имотът Quitralman, засаден за първи път през 1986 г., беше гордостта и радостта на покойния Хосе Гилиасти, основател на Лозе Емилиана и част от семейството, която контролира Конча и Торо , една от най-големите световни винарски компании.

В този валяк , думата Mapuche за „лозе със сухо отглеждане“, има 750 декара грозде, което расте заедно с други плодове. И двете Южен конус (собственост на Concha y Toro) и Emiliana използват Finca Quitralman за производство на ризлинг, наред с други вина.

Cono Sur’s, направен от Матиас Риос, напомня на ризлингите от Германия и Австрия. Снабден с аромати и вкусове на камъни, мандарина и ананас, Рулос дел Алто (кръстен на високи лозя със сухо отглеждане) е може би най-добрият ризинг в Чили.

„Това беше мястото на чичо ми Хосе. Обичаше го тук “, казва Алехандро Митаракис, който работи в сферата на маркетинга и комуникациите в Емилияна.

Преди посещението си във Finca Quitralman, както и лозята на Виня Агустинос в Негрете, не съм обмислял малко вината на Био Био. Но като се има предвид какво се случва в Maule с Carignan и Itata с Cinsault, може ли Рислинг оттук скоро да бъде открит?

Може би, защото когато страстта превъзмогне желанието (или нуждата) да донесе печалба, могат да се случат добри неща. Южното възраждане на Чили го доказва.