Годината беше 1984. Желязната завеса все още имаше крепост Европа , хвърляйки сянката си върху всичко на изток от австро-унгарската граница. Робърт Венцел, производител на грозде в района на Бургенланд Австрия , направи потенциално опасния преход до Унгария за да върне резници на Furmint . Идеята беше да възроди някога най-популярния сорт бяло грозде в неговото село Руст. Робърт имаше разрешение от австрийските власти, но не и от унгарските комунисти.

Тогава преминаването на границата отне няколко часа. Бащата на Робърт, който беше в колата с него, се опита да разсее скуката, като свири на своя tárogató, дървен духов инструмент, подобен на кларинета, който обикновено се използва в унгарската народна музика. Унгарските мелодии на по-възрастния Венцел бяха забранени по това време, тъй като руското управление забраняваше всякакво изразяване на национална идентичност.

„Беше трудно време и баща ми и дядо ми не бяха много сигурни дали ще им бъде позволено да върнат резниците“, казва Майкъл Венцел, синът на Робърт и настоящ пазител на семейния пламък, припомняйки историята. „Унгарски войник бързо изтича при тях и каза, че дядо ми е луд и че те никога не знаят къде ще проникне КГБ.“ Войникът беше съпричастен и се наслаждаваше на музиката, но беше нервен за това, което може да се случи. Историята има щастлив край, тъй като този войник изведе Wenzels пред линията и те успяха бързо да преминат границата, преди да има проблеми. По този начин Furmint прави първите си значителни набези обратно към Бургенланд от 1921 г., когато регионът е включен като част от Австрия вместо от Унгарската съветска република.

Сухата страна на фурминта

Семейство Венцел, чиято история на отглеждане на грозде в региона датира от 1647 г., култивира сорта, откакто го пренесе обратно през границата през 1984 г., произвеждайки сладки и сухи вина от него всяка година. Майкъл Венцел създава поне три различни интерпретации. В някои реколти, „когато условията са подходящи“, той също произвежда версия за контакт с кожата и друга, която отлежава под флора (подобно на окислителен Жълто вино вина от Юра или нагоре Шери ). Wenzel вижда Furmint като идеалния спътник на характерното за Бургенланд червено грозде, Blaufränkisch . „Зрее късно и се консервира киселинност , и двамата дори имат един и същи родител.“ Всъщност както Furmint, така и Blaufränkisch са свързани с Heunisch, древен сорт. Това дуо, вярва Венцел, може един ден да има значение, подобно на бургундското свързване на Пино Ноар и Шардоне .

Благородна кауза

Има повече от 10 000 идентифицирани сорта винено грозде в цял свят, но само шепа са постигнали „благороден“ статус. Въпреки че много други сортове грозде може да заслужават това наименование, историята, политиката и географията са някои от причините те да останат вътрешни тайни въпреки значението им за развитието на виното. Мнозина казват, че Furmint е един от тези сортове.

Това е първото вино на Хабсбургската монархия. Географски, тази империя обхващаше по-голямата част от Централна Европа, до западните подножия на Карпатите, което днес е района на Токай в Унгария, продължавайки в Словакия и преминава към източното подножие на Алпите в Бургенланд, след което се простира на юг до Словения и Северна Сърбия. Нещо повече, разпространените и днес синоними на този сорт грозде датират от времето на Хабсбургите и са доказателство за репутацията, на която се е радвал тогава. В Унгария Furmint е известен като Tokajer; в стирия , нарича се Мослер; в Словения, Сипон.

Историята на Furmint и неговият упадък може да се свърже директно с геополитиката на 20-ти век. Въздействието на двете световни войни е значително. Още повече комунистическите режими, управлявали страните, възникнали от Австро-Унгарската империя, където сортът процъфтява. Руската окупация на Унгария беше пагубна за качественото винопроизводство в страната. Философията на виното като насипна стока, която движи комунистическото производство, не работи добре с сорт като Furmint, който изисква прекомерна работа в лозята, което го прави неподходящ за масово производство.

„Furmint дава качествени вина, когато страда“, обяснява István Szepsy Jr., винопроизводител в Токай, Унгария, и син на „Повелителя на виното“, István Szepsy Sr. По-големият Szepsy се счита за един от най-известните производители на Furmint. Той съветва Тони Хуанг, собственик на известната винарна име на домейн в Долината на Лоара в Франция когато Хванг купи историческото имение в Токай Кралския двор през 1997 г. Szepsy също така даде резници Furmint от собствените си лозя Sélection Masale на Franz Weninger и Hans John Nittnaus от едноименните им имоти в Бургенланд.

„Само природата може да го контролира“, продължава Szepsy Jr. „Ако има достатъчно хумус, добро pH, достатъчно вода и така нататък, никога не дава високо качество.“ Поради това гроздето е успешно в Токай, където вулканични почви са много бедни и скалисти. Днес Furmint е основният сорт грозде в Токай, използван от векове за производство Токаджи Асзу , плътно сладко десертно вино, произведено от късно узряло грозде, засегнато от botrytis cinerea (или „благородно гниене“), плесен, която концентрира гроздови захари и аромати в сладост, подобна на мед.

Поради тази причина клоновата селекция на Furmint е от изключително значение. Исторически са избрани само клонинги, които произвеждат гроздове, които могат лесно да бъдат засегнати от благородно гниене. Szepsy-старши обаче започва да избира лози, които са по-подходящи за производство на сухи вина. с изменението на климата засягайки сезоните и носейки все повече суша, вече не е толкова лесно да се получи благородно гниене. Но гроздето може да произвежда качествени сухи вина въпреки жегата, защото естествено запазва киселинността, необходима за баланса. Най-важното е, че сухите версии показват, че Furmint е изключителен в показването на тероар от своя произход.

Ханес Шустер от Винарна Роси Шустер в Бургенланд е голям привърженик на тази идея. Той също така избра клонинги, които са по-подходящи за производство на сухо вино. „Получих изрезките си от Атила Хомона, унгарски винопроизводител в Токай“, казва той. „Търсехме лози с по-малки плодове и по-рехави гроздове, а Homonna имаше лози на възраст над 100 години, засадени преди комунизма“, обяснява той. Шустер е уверен, може би с основателна причина, че Фурминт е готов да направи голямо завръщане в Бургенланд.

Адаптиране към изменението на климата

Заедно с Шустер и като отговор на изменението на климата, австрийските лозари мислят за бъдещето и търсят сортове, които могат да се представят добре дори при екстремни горещини и суша. Мнозина виждат другия известен бял сорт на Австрия, Зелена Валтелина , изпада в немилост с новите климатични условия. Furmint представя подходяща алтернатива.

„Виждаме, че Grüner [Veltliner] страда от сухите и горещи условия, произвеждайки вина, които вече не са толкова интересни“, обяснява Ханс Нитнаус, който е третото поколение, управляващо едноименната компания на семейството си винарна в Бургенланд. „По принцип можете да го направите само в много прохладни лозя или на висока надморска височина, докато къснозреещият Furmint изглежда е идеалният заместител“, казва той. Nittnaus произведе първия си Furmint през 2021 г. от лозе от един хектар (2,5 акра), засадено на шист в неговото лозе Таненберг в Планините Лайтаберг . Когато опитах проба от бъчва по време на посещение миналата пролет, виното изглеждаше изключително обещаващо, но няма да бъде налично до пролетта на 2023 г., най-рано.

Почвознание

тебеширеното, варовикови почви които са в лозето Kalkofen (kalk означава „тебешир“), не задържат топлина, но задържат водата добре, което помага да се запази ярката киселинност. Обратно, тъй като Furmint естествено има висока киселинност, слюденият шист, който е по-компактен и причинява повече зрялост на гроздето, помага да се балансира естествено високата киселинност на Furmint и да се създадат по-кръгли вина - поради което Steiner създава уникален пример. Вината от Steiner са по-зрели с аромати на жълти сливи и нектарини и перфектен гръбнак на киселинност; Вината от Калкхофен могат да бъдат по-строги, със зелена ябълка и билкови нотки и изискват храна (като сурова риба, крудо или азиатска кухня). Според Франц Венингер гроздето в лозето на Щайнер е винаги златисто, докато гроздето от Калкхофен запазва зеленикав оттенък.

Произхождаща от същия град Голс като Нитнаус, Джудит Бек е друг привърженик на гроздето. Бек е известна със своето винопроизводство с ниска интервенция, произвеждайки нефилтрирани вина с ниско или никакво съдържание на сяра. нея версия също си струва да опитате. Furmint работи добре с нейния стил на винопроизводство поради високото си съдържание на винена киселина и ниско pH, което естествено защитава виното. Освен това позволява пълна малолактична ферментация, тъй като ябълчената киселина обикновено е ниска и вината никога не стават мазни.

В Mittelburgenland Франц Венингер, който споделя подобна философия на Бек, вижда Furmint като „идеалното прилягане в културно и историческо отношение“, но също така хвали неговия потенциал за стареене и способността му да предава тероар. Венингер произвежда две версии на виното, една от варовите почви в Калкофен и грандиозно единично лозе от лозето Steiner, засадено в гнайс и слюден шист.

Съседът на Уенингер, Щефан Веланшиц, с неговия Колфок проект в Neckenmarkt , също е вкусен пример. „Всичко започна с дядо ми, който ме заведе до едно от нашите смесени лозя и каза: „Вижте Запфнер“, обяснява Уелансчиц. Zapfner е местното наименование на сорта - буквално се превежда като 'шишарка', поради формата на гроздовете.

Лозите Furmint, които дядо му му показа, вече са на повече от 80 години. Той взе резници от това лозе и присади още един към тях през 2019 г., така че сега има две различни лозя, посветени на сорта. Бутилирането, което той нарича „Remember“, идва от грозде, отгледано върху гранит и шисти и е лазерно прецизна версия, с леко намаление на реколта 2021 на този етап, красиво усещане в устата и страхотна дължина.

Методът на отглеждане, който прави това унгарско вино легенда

Furmint често се сравнява с Ченин Блан и Ризлинг , но гроздето е наистина уникално, с толкова голяма способност да демонстрира почвата, на която расте. Въпреки това, той е подобен на тези разновидности по това, че може да произведе набор от стилове, от сухо до сладко сладко, без изобщо да се чувства отпуснат. По-дебелите кожи предлагат малко танин (особено когато се отглеждат в шисти). Обикновено Furmint ви удря в лицето с киселинната си структура, но предлага балансиран плод и минералност заедно с него. Вкусовете варират от овощна градина до цитрусови плодове, а малко по-узрелите стилове въвеждат кайсия или праскова. Също така често има солена нотка, която остава на финала.

Сладката версия, някога уж ценена от кралете през Ренесанса, все още се използва като допълнителен метод за винификация, особено в дома си в град Руст. За винарските изби, съзнаващи традициите, като напр Майкъл Венцел , Хайди Шрьок , Гюнтер и Регина Трибаумер , Ернст Трибаумер и други, продължаването на производството на тази версия е от голямо историческо значение.

Насажденията с фурминт все още са нищожни в Австрия и представляват по-малко от един процент от общо засадените акри. Въпреки това Furmint е във възход и както Wenzel посочва, има потенциал да бъде разновидност с подпис. Много от австрийските лозя, отглеждащи фурминт, са все още млади, но след няколко десетилетия може да се очаква да произвеждат някои изключителни вина. Приключенците (и търпеливите) ще бъдат възнаградени.

Тази статия първоначално се появи в изданието от декември 2022 г Винен ентусиаст списание. Кликнете тук да се абонирате днес!