За по-малко от 25 години, люти чушки Карменер претърпя радикална трансформация. След шокиращото си откритие през 1994 г., гроздето Carmenère преживя предизвикателно юношество, което включваше обратни завои в стила и производството. През последните години чилийският Carmenère процъфтява, тъй като винопроизводителите овладяха този уникален сорт, който заслужава внимание.

Отглеждане на сираче на име Карменер

Карменер изчезна от родния си край Бордо следвайки филоксера избухване в средата на 1800 г. Счита се за практически изчезнал до съдбоносното посещение в Чили от френския ампелограф Жан-Мишел Бурсико през ноември 1994 г.

Докато се разхождаше из лозята в Майпо, той забеляза малък детайл за някои Мерло лози. Усукана тичинка, за да бъдем точни. То разкри, че тези лози всъщност са отдавна изчезналият сорт Карменер.

Това лозе не беше уникално. Сортът е бил несъзнателно засаден във винарските региони на Чили в продължение на почти 150 години. Carmenère е пристигнал в Чили през 1850 г. заедно с кораб с други сортове от Бордо. Беше засадено в цялата страна като „Мерло“.

С откритието на Boursiquot, Чили внезапно се превърна в сърцето на сорт, който никой не беше съзнателно винифицирал повече от 100 години.

Разкритието не беше изненада за много от винопроизводителите в Чили.

Старите техники за винопроизводство са новото готино в Южна Америка

„Всички наричахме [нашето Мерло] „Мерло Чилено“. , “, защото всички знаеха, че нещо е различно в сравнение с нормалните лозя Мерло“, казва винопроизводителят Себастиан Лабе. Той прави вино от същото лозе Maipo, където Boursiquot направи откритието през 1994 г., принадлежащо на Кармен Винярд и Санта Рита . „След откритието имаше дълъг процес на профилиране на всички лозя с Мерло около Чили по това време, за да се види дали са Мерло или всъщност Карменер.“

Винарните на Santa Rita и Viña Carmen бързо преименуваха бутилираното си мерло на „Grand Vidure“, синоним на Carmenère, използвано в Бордо през 19 век. Въпреки това отне известно време на по-голямата индустрия да приеме новата идентичност на своето „Merlot Chileno“.

„Искахме да изнасяме нашето вино като Carmenère, но това беше почти невъзможно в началото“, казва винопроизводителят Марко Де Мартино, чиято семейна изба беше първата, която изнесе виното през 1996 г. „Правителството не ни позволи да го изнасяме с Carmenère на етикета, защото сортът все още не беше законно признат в Чили… Така че трябваше да използваме хитро етикетиране, като „ Кюве Carmenère“, докато не успяхме успешно да аргументираме законната регистрация на сорта.“

Въпреки че някои винарни прегърнаха новия сорт, много други останаха в отричане. Мерло беше по-доходоносен и международно привлекателен от изоставения преди това Карменер. Някои просто продължиха да бутилират своя Carmenère като „Merlot“ до началото на 2000-те.

През 1997 г. само 815 акра от сорта са регистрирани при официалното преброяване. Този брой непрекъснато се е увеличил до 26 760 акра днес. Като Малбек зае позицията си като разновидност на подписа на съседните Аржентина , Карменер започва да се възприема като осиновена протеже на Чили. Но с нарастването на присъствието на Carmenère производителите се сблъскаха с предизвикателство: Какво е Carmenère и какъв трябва да е на вкус?

Въпреки че Carmenère беше спасен в Чили, истинското му пътешествие на откритие беше на път да започне.

Болки в растежа

„Когато за първи път започнахме да правим Carmenère, знаейки, че е Carmenère, не знаехме как да го направим“, казва Теранобъл винопроизводител Марсело Гарсия. В имението им в Мауле , повече от половината от техните предполагаеми лозя Мерло се оказаха Карменер.

„Но след няколко години експерименти започнахме да се учим как да го третираме в лозето“, казва той. „Напоявахме нашия Carmenère със същото количество като нашето Merlot, например, което е около веднъж седмично през вегетационния сезон… Но всъщност [научихме], че Carmenère се нуждае от много по-малко вода, не повече от веднъж месечно.“

Това беше често срещана грешка в онези ранни дни. Това доведе до прекалено силни лози и общ зелен характер във вината. Това накара винопроизводителите да проучат екстремни решения.

„Тъй като имаше всички тези зелени вкусове, ние се съсредоточихме върху прибирането на реколтата много късно, за да се опитаме да я изкараме през зрелостта, с много откъсване на листата“, казва Франсиско Баетиг, винопроизводител в Виня Еразурис в Аконкагуа. Резултатът, често срещано явление в началото на 2000-те години, беше комбинация от нотки на зелено халапеньо и зрял, сладък плодов профил.

Не само промените в напояването и управлението на лозята бяха ключът към новата идентичност на Carmenère, но и зрелостта е фундаментална.

„Бяхме нашия Carmenère през май с 15% ABV (обемно съдържание на алкохол) и въпреки това все още имаше нотката на варени зеленчуци като артишок, казва Баетиг. „Днес обаче берем реколтата поне месец по-рано и при 13,5%, което ни дава много повече отлежаване и свежест с типична пикантна нотка, но без зеленина.“

Днешните вина са все по-балансирани, свежи и ароматизирани. Това се дължи отчасти на намирането на правилните места с по-бедни каменисти почви, а не тежките глинести почви, където Мерло е най-подходящ.

Чие е виното все пак?

Региони като Apalta, Marchigüe, Peumo и Maipo Andes са сред горещите точки за топ Carmenère. Продуценти, които включват Санта Рита, Кармен, Undurraga , накратко, от Мартино , Таблица и корк са запалени привърженици на този нов стил.

По-голям баланс се постига и чрез винопроизводството. „Ние правим студена мацерация, за да получим ароматите и цветовете, без да извличаме танините, защото искаме сочен завършек, но все пак с цялата интензивност на цвета и аромата“, казва Фелипе Мюлер, винопроизводителят в Tabalí, който прави „Micas“ Carmenère в Пеумо.

В допълнение към по-щадящото извличане през последните години производителите използват по-малко нови дъб . Съвременните интерпретации се фокусират върху изразяването на пресни плодове и прегръщат по-жив, пиперлив стил.

Въпреки че може да е бил объркан с Мерло в продължение на много години, чилийският Carmenère показва повече прилики с Каберне Фран със стил. И тъй като Cab Franc се очертава като новия любимец на сортовете Бордо, може би най-накрая е време за момента на Carmenère на слънце.

Не само, че този модерен стил на Carmenère е пред играта, но може да има предимство с променящ се климат .

„Карменер вероятно е сортът от Бордо, който най-добре оцелява на сушата“, казва Кристиан Сепулвида, винопроизводител в Bouchon Family Wines в Мауле. „Така че ние използвахме повече Carmenère в нашия най-добър бленд от Бордо, Mingre, през годините.“

Може ли изменението на климата да доведе до ренесанс за Carmenère отвъд Чили? Има потенциал за това. Чилийските винопроизводители са положили основите на този случайен сорт Бордо и той е проправил вълнуващ нов път за бъдещето.