Пивоварен майстор Кристоф Ганг от Пивоварна Hermit Thrush , което изключително прави кисели бири , едва успява да се справи с търсенето. Когато пивоварната Brattleboro, базирана във Върмонт, отвори врати преди шест години, тя произвеждаше две партиди бира на седмица. Сега съоръжението работи 16 часа на ден, седем дни в седмицата, за да бъде в крак с продажбите. Наскоро представи нови версии на своя подпис кисел, Party Jam, с аромати като маракуя и къпина.

„Получихме много очни ролки [когато отворихме] през 2014 г., но мисля, че доста скоро получавам момента„ каза ми “, казва Гагне.

Любителите на занаятчийската бира, свикнали да анализират свежестта на Pilsners , щастието на индийските бледи алеи (IPA) и разкошът на стаутите все повече обхващат киселини. Това е увлекателно име за бири, често ферментирали с дива мая и балансирани с уникални комбинации от плодове и други вкусове.

Пуристите, които обикновено смятат допълнителните съставки за признаци на по-ниска бира, сега изливат върху сместа от боровинки, нар и кафе в Mikkeller’s Jammy Buggers и похвала FREETHOUGHT’s Четвърта вълна, която се вкисва върху боровинки и се приготвя със саншо пипер и лимонова вербена.

Киселите са спечелили значително привърженици отчасти, защото привличат повече от обичайната тълпа бира. Някои имат остър завършек, който граничи с оцет, който може да привлече определени фенове на коктейли или натурални вина. В други плодът се артикулира дискретно, подобно на костилковите плодови нотки на a Marlborough Sauvignon Blanc . Любителите на виното могат да се възхищават на тероара на дрождите или ефекта от отлежаването на бъчвите. Някои кисели просто имат лекия пръстен на златна ябълка, без горчивината, която отблъсква някои от традиционните бири. Много пиячи на занаятчийска бира са гравитирали към вкисвания, защото, като мъгляви IPA , те обикновено са плодове напред.

Киселите бири са тук, за да останат

Както често се случва, новото всъщност е доста старо. Киселите бири обхващат векове в Белгия. Въпреки това, едва през 2000 г. тяхната публика в САЩ беше най-много отвратителните от отрепки.

Барт Уотсън, главен икономист в Асоциация на пивоварите , казва, че е трудно да се определят точните цифри на продажбите, тъй като киселините често се продават в бутикови търговци на дребно и занаятчийски бирени барове, чийто брой лети под радара за баркод. И все пак Уотсън казва, че като обем и продажби, киселините са се увеличили с 25% или повече през всяка от последните две години. Той предполага, че този брой вероятно е много по-нисък от действителното увеличение.

„Не съм виждал пазарът на тези бири да прави нещо друго, освен да се покачва.“ - Джен Швертман, собственик, бирена градина Fluid State

Две пътища , непоколебим на сцената на занаятчийската бира в Нова Англия, основана зона Втора, фокусирана върху див див , кисели и други експериментални бири, през 2019 г. „Наблюдавахме нарастващ интерес не само към кисела и дива бира, но като цяло, нарастващо търсене на бири, които тласкат плика“, казва Brewmaster Phil Markowitz.

Той вижда силен потенциал за вкисване.

„Със своята отчетлива кисела хапка, киселите бири имат уникална сензорна привлекателност както за любителите на виното, така и на коктейлите, които може да не са привлечени от други бирени стилове като IPA“, казва Марковиц.

Кевин Мартин, директор на операцията за Каскадно варене , специалист по кисела бира в Портланд, Орегон, също отбеляза значителен ръст. През последното десетилетие компанията премина от 100 дъбови бъчви в избата си до 1000 барела и девет мълния , плюс пет резервоара от неръждаема стомана за дългосрочно отлежаване и ферментация на плодове.

През 2010 г. Cascade рядко се продава извън Орегон. Сега е в 40 държави и дузина пазари в чужбина.

„Не съм виждал пазарът на тези бири да прави нещо друго, освен да се издига“, казва Джен Швертман, собственик на Флуидна държавна бирена градина във Вентура, Калифорния. Когато тя отвори врати през 2017 г., четири от нейните 24 чернови линии бяха кисели.

Как Белгия стана бургундската бира

Schwertman също така отбелязва белгийската традиция за киселите киселини и как пивоварните като Cantillon са станали почитани сред американските пиячи на занаятчийска бира.

Белгия беше пътят, по който дългогодишният ентусиаст на занаятчийската бира Марти Ууд стигна, за да достигне любовта си към американските киселини. Той цитира Роденбах като портална бира.

„Нещото, което харесвам в киселите продукти, е разнообразието от преживявания - от изключително тръпчиви, до леки и плодови, до сухи и билкови, до по-винени преживявания, които демонстрират съставките“, казва Ууд.
Швертман прогнозира продължителен растеж за киселините.

„Няма връщане назад“, казва тя. „Винаги ще има място на пазара за разкисващи продукти, тъй като те обслужват небцето по начин, по който никоя друга напитка не може.“