Настоящото поколение винопроизводители от Орегон движи лозарството в щата в прекрасни нови посоки. Докато Пино Ноар и Пино Гри все още представляват почти 75% от Орегон производство, предстои впечатляващ растеж за другите топ грозде на държавата - Шардоне , Сира и Каберне Совиньон . Интересът нараства и към други сортове, като напр Ризлинг и Темпранило .

Но този напредък се простира отвъд обикновения избор на грозде. Пионерите на държавата имаха философия „всичко върви“ и днешните винопроизводители, които променят играта, продължават да възприемат подобно мислене. Те разбиват всякакво схващане, че Орегон е едно триково винено пони, експериментирайки с разнообразни клонинги, устойчиво земеделие и естествени ферментационни практики.

Лия Йоргенсен изследва многобройните възможности на Каберне Фран . Herb Quady демонстрира Южен Орегон Viognier и Syrah. Изабел Мьоние осветява прожекторите Долината Уиламет подрегиони. John House и Ksenija Kostic House се справят с белите климатични условия, докато консултантският винопроизводител Drew Voit има участие в дузина стартиращи фирми. Всеки иноватор е създал вълнуващо бъдеще на винен сорт за Орегон - а най-доброто тепърва предстои.

Лия Йоргенсен от избите на Лия Йоргенсен / Снимка: Езра Маркос

Лия Йоргенсен

Йоргенсен не винаги е знаел, че ще стане винопроизводител. В колежа тя е завършила английска литература и творческо писане, с непълнолетни по химия и антропология.

Тя също получи сертификат за цялостно хранене от Училището за лечебни изкуства „Уелпринг“ в Портланд , Орегон .

Оттам тя се премести в Източното крайбрежие, където опитва разнообразни работни места, преди да заеме такава в магазин за вино във Вашингтон, окръг Колумбия. Именно тази позиция в крайна сметка ще предизвика страст и ще определи пътя за нейното бъдеще.

Йоргенсен се записва в класове по вино и постъпва на работа в Вирджиния винарна и дистрибутор на DC, които й спечелиха покана да присъства Лагер Орегон Пино през 2004г.

Йоргенсен прави слоести, сложни вина от грозде от Южен Орегон, най-вече Каберне Фран.

Когато семинарите завършиха, тя се върна в Орегон на пълен работен ден и започна работа в емблематични Тихоокеански северозапад винарни като Винарска изба Erath , Ste. Винени имоти на Мишел и Лозе Adelsheim . Учи енология две години в Северозападен лозарски център в Салем, Орегон, а по-късно придобива степен по енология от Обществен колеж Чемекета . Сега тя е със седалище в района на Портланд и собствената си марка, Leah Jørgensen Cellars , стартира през 2011г.

Йоргенсен прави многослойни сложни вина от грозде в Южен Орегон, най-вече Каберне Фран.

„Марката Oregon трябва да бъде тази, на която потребителите винаги могат да разчитат за изключителни стандарти с високо качество“, казва тя.

Новобрачен и очакващ първото си дете в началото на 2019 г., Йоргенсен също пише блог, Дневници на пиратската принцеса . Тя използва аутлета, за да изследва страстите си и тяхното въздействие върху нейното винопроизводство.

„Всеки винопроизводител има a-ha момент“, пише тя. „Моята се появи, когато видях неочаквана купчина камъни в [Ranter Crater View] в Rogue Valley. В няколко скали са вградени древни морски черупчести, вкаменелости и отпечатъци от черупки, които датират ... преди около 250 милиона години. От това откритие започнах да изследвам мръсотията и геологията на Южен Орегон. '

Вашето ръководство за устойчиви сертификати за вино

Не са много винопроизводителите, които казват: „Обичам да анализирам наличността на хранителни вещества в гроздовия сок и да използвам изключителни източници на микроелементи и минерали за добавките си, за да храня дрождите“ Но Йоргенсен го има предвид.

„Моята специалност е недостигът на хранителни вещества“, казва тя. „Разбрах, че повечето винени грозде идват във винарната с някаква форма на недостиг на хранителни вещества. Въпреки че това не е нова новина във винопроизводството, това беше първата крива на обучение, която трябваше да овладея, която ме направи по-компетентен, уверен винопроизводител. “

Drew Voit от марката Harper Voit / Снимка: Ezra Marcos

Тегли те

С резюме, което включва ограничения Serene Estate и Винени изби от ший , Войт установи силно родословие, от което сам да отплава. През 2012 г. той направи точно това, оставяйки поста си в Shea, за да се съсредоточи върху консултантски бизнес за винопроизводство и свой собствен Харпър вижда марка.

Днес Voit е на котва Лозе Бьорнсон в сърцето на Американската лозарска зона Eola-Amity Hills (AVA), където той контролира производството на повече от дузина марки. Това включва Пет четиринадесет лозя , Лозя Moffett , Пурпурно лозе , Имение Силван , Лозе Холмс Гап и многобройни стартиращи компании.

Той е и винопроизводител за Изба на Елизабет Чеймбърс , консултиращ се с винопроизводител за Изтъкнато имение и съветва Лозя Данчин .

Собствената му марка Harper Voit произвежда около 1400 случая годишно. Портфолиото включва едно лозе Pinot Blancs, Pinot Noirs и стар лозов ризлинг. Той също така експериментира с искрящ пино блан.

Voit контролира производството на повече от дузина марки в държавата.

Как едно лице наблюдава едновременно толкова много различни проекти?

„Много е жонглиране“, казва Войт. „Но не съм аз, който се занимавам с физически труд. Сега се взирам в осем души, които е добре да поемат, ако ме удари автобус. '

Voit описва операциите за смачкване по поръчка като често „предприятие за модел на ефективност. Правете прилични вина на добри цени за различни етикети. '

„Много вина по поръчка са по прищявка на логистиката и капацитета“, казва Войт. „Обещавам безкомпромисно, неефективно, евтино, хипер фокусирано винопроизводство.“

Лозарските източници са от първостепенно значение и Voit се навежда към по-хладните места. Той прави вината за Holmes Gap в прохладния коридор Van Duzer, който се очаква да стане официален AVA.

Друг проект за Sylvanus Estate предлага това, което според Voit е „най-високото ниво на лигнификация на стъблото [когато дървото узрее, втвърди се и стане кафяво], което някога съм виждал в долината Willamette.“ Тази характеристика на лозата вдъхновява Voit да използва значителна ферментация от цяла касета, за да придаде отличителни, земни характеристики, както и дървесна структура на крайните вина.

Voit също споделя грозде с Ben Casteel и Jerry Murray в лозе с висока плътност, смесено клониране, което наема. Всеки от тях заявява всеки трети ред и използва това, което Voit нарича „реактивен, ориентиран към червата подход“.

Целта е да се изследват три интерпретации на идентичен генетичен материал. „Може да отнеме десетилетие или повече, но трябва да се научи нещо очарователно“, казва той.

Ksenija Kostic и John House House of Ovum / Снимка: Езра Маркос

Къща Джон и Къща Ксения Костич

Къщите признават, че специализирането на бели вина може да не е най-доходоносното бизнес решение. Но те вярват, че тези вина максимизират подхода си с ниска намеса и позволяват на реколтата и лозето да блестят, а не на лозаря.

„В Яйцеклетка , всяко вино се произвежда по един и същ начин ”, казва Джон. „Ако виното мирише и има различен вкус, то има всичко общо тероар , и малко общо с винопроизводителя. Надяваме се, че чрез вниманието ни към детайлите и честната техника можем да произвеждаме старомодни вина в съвременния свят. '

Докато къщите се стремят да бъдат невидими, техниките за винопроизводство и целите им да придушат сложността на текстурата във вината им са невъзможни да бъдат напълно пропуснати.

Ризлинги на Ovum и Gewürztraminers предварително се накисват преди ферментация, поставят се чрез спонтанна ферментация в бетоново яйце, овално бъчво или цев и се отлежават върху утайката от осем до девет месеца за допълнителна сложност. Те не правят добавки към готовото вино, освен минимален серен диоксид.

„Късметлийка съм, че съм работила с някои от най-уважаваните и технични винопроизводители в Орегон“, казва Ксения, макар че двойката споделя споделените винарски задачи в Ovum.

Докато къщите се стремят да бъдат невидими, техниките им за винопроизводство е невъзможно да се пренебрегнат напълно.

Тя предупреждава, че прекомерното разчитане на техническия опит може да задуши интуитивния и цялостен аспект на винопроизводството. „Когато стартирахме Ovum през 2011 г., беше трудно да се откъснем от винопроизводството по учебници. С течение на годините се научих да се доверявам на себе си. [Това] не винаги е лесно, но с времето стана освободително. '

Всеки сочи към Big Salt, коферментирала полева смес от Gewürztraminer, Riesling и Мускат , като любим кадър в тъмното. Той е узрял, ароматен, интензивен и завладяващ.

„Big Salt разказва история за тази конкретна реколта в Орегон, докато множество AVA се хармонизират с помощта на майката природа, а не на диригента“, казва Джон.

Вината Ovum пускат игриво такива сериозни енологични съображения със запомнящи се имена като Off the Grid Riesling и Since I Fell For You Gewürztraminer. Но още повече, те изразяват силните страни на Орегон отвъд Пино Ноар.

„Да се ​​определим само с един сорт е недалновидно“, казва Ксения. „Надявам се, че след пет до десет години Орегон ще бъде известен като динамичен регион отвъд просто долината Уиламет и Пино Ноар.“

Изабел Мьоние от Лавинея / Снимка от Езра Маркос

Изабел Моние

„На световната сцена повечето региони са фокусирани върху лозята“, казва Мьоние. „Тук [в долината Willamette] се разпознават шепа сайтове, но не толкова, колкото очаквате. Ние сме на трамплина и аз исках да бъда част от този разговор. '

Meunier, родом от Квебек, е учил винарство и лозарство през Нова Зеландия и Бургундия , където е работила Фелтън Роуд и Domaine de la Vougeraie , съответно. През 2007 г. Доминик Лафон я наел да ръководи винопроизводството в новия Вечерна земя Имот.

През 2012 г. тя пое винопроизводството на вината Sonoma Coast на компанията и се срещна със своя бизнес партньор Грег Ралстън през същата година, когато той бе назначен за нов изпълнителен директор на Evening Land.

Двамата напуснаха Evening Land и основаха Лавина през 2014 г. с Meunier като винопроизводител и Ralston като управляващ партньор. Техният опит и споделената страст донесоха бърз успех.

Meunier следва изцяло естествен подход, който включва естествени ферментирали дрожди и минимални дъбови профили.

„Разбрахме, че имаме споделена чувствителност за това какви могат да бъдат Орегонският пино и Шардоне“, казва Ралстън. „Изабел беше направила и два реколти от вина на Сонома Кост, което ми показа нейните умения. В края на краищата зад вината трябва да има завладяваща история, а Изабел има способността да дразни чист глас от даден сайт. '

„Искаме Lavinea да представи портфолио от вина, които могат да покажат красотата на всеки обект - казва Мьоние - сайтове, които могат да блестят в чашата като чудесно място. За да се случи това, имате нужда от лозова възраст, почва, експозиция и всеки обект трябва да има определена точка на отличителност, която го прави различен от нормата. '

Всяко от вината на Meunier's постига това. Заедно те определят специфични характеристики на местата Yamhill-Carlton, Eola-Amity Hills, Dundee Hills и Tualatin Valley.

Пет винопроизводители, които сменят виното във Вашингтон

Във винарната Meunier следва изцяло естествен подход, който включва ферментации на местни дрожди и минимални дъбови профили. Тя модира вина с дълбоко гравирани вкусове, които „интегрират най-доброто от двете философии на Стария свят с техниките на Новия свят“, казва тя.

Трудно е да се оспори нейният подход. Meunier се фокусира върху Шардоне, считано от следващия сорт суперзвезда на Орегон в началото и използва LIVE сертифициран -органични гроздови източници. Тя също така възприе иновативни начини за работа със съществуващите решетъчни и уникални техники за бране, които са донесли дивиденти. Това майсторство е емблематично за постоянното внимание към детайла, което води до страхотни вина.

Herb Quady на Quady Winery / Снимка от Езра Маркос

Квадратичен герб

Запитан какво определя подхода му към винопроизводството, Quady не се двоуми. „Като цяло съм минималист. Основната ми цел е да произвеждам вина на място: стегнати, фокусирани вина, които демонстрират нюансите на даден сайт. '

Образованието на Куади започна в предприятието за сладки вина на семейството му, Винарни Quads , в Калифорния Долината на Сан Хоакин. Завършил е програмата по лозарство и винарство в Калифорнийски държавен университет, Фресно и се премества в Южен Орегон през 2003 г.

Направено вино за Трон лозе докато той разработва собствено лозарско имение в региона. През 2006 г. Quady North е официално основан.

Времето беше случайно. Новите винарни и лозя донесоха различен фокус, който се отдалечи от гроздето с прохладен климат в полза на средиземноморските сортове. Оригиналното лозе на Quady, наречено Mae’s на най-голямата му дъщеря, беше засадено Вионие , Оранжев мускат, каберне фран, Гренаш , Малбек , Сира и Танат .

Голяма част от продукцията на Quady North е коферментирана ... оставяйки химията на виното да се развие естествено.

Защо Танат?

„В Troon ми беше възложена задачата да направя Malbec и Tannat, две разновидности, които смятахме, че имат потенциал за нашия регион“, казва Quady. „Спомням си деня, в който дойдоха плодовете.

След като проведох химията, написах работни заповеди за подкисляване на Malbec и обезкисляване на Tannat.

„Внезапно бях поразен колко нелепо би било това“, казва той. „Защо да добавям киселина към една партида и да я премахвам от друга? Единствената причина би била упорито да правите самостоятелни сортови вина от всеки. '

Вместо това Quady избра да се опита да коферментира партидите, оставяйки химията да се развие естествено. „Виното излезе вкусно“, казва той. Това затвърди вярата му да създаде баланс във вината възможно най-рано в процеса.

Голяма част от продукцията на Quady North е коферментирана: Каберне Фран е коферментирана с Малбек, а Гренаш със Сира. Vermentino се съчетава с Orange Muscat за домашен любимец , докато Вионие, Русан , Марсан и Гренаш Блан всички са коферментирали за бяла смес.

„Pan-Rhône-ish, с ясно изразено влияние на Лоара“, така Quady описва своите вина. „Необходим е опит с лозята и много, но работи чудесно.“