Това е по-дълбоко в планината, отколкото някога съм ходил преди; на 90 минути с кола от дома ми в центъра на Ню Йорк Долината на Хъдсън до далечната западна страна на хребет Катскил, където юргани квадрати от подвижно зелено препъват гъстите кленови и борови гори в подножието на планините. Това не е традиционна винена страна. Няма търговски лозя в никоя посока в продължение на много мили. И все пак съм на път да посетя един. Бях чувал да се говори за млада двойка, решена да възроди наследствените винени сортове Ню Йорк някога изключително популярни през 1800 г. Поклащам глава учудено при мисълта за това, този момент на пълен кръг. През първите ми дни като професионалист във виното в началото на 2000-те години ме учеха, че не- Винена лоза вината не могат да направят добро вино. Те бяха „лисичи“, „мускусни“ и прекалено сладки (наистина много примери от онова време бяха точно такива). Израствайки през 80-те и 90-те години близо до Пръстови езера , винарски регион, който се е преоткрил само няколко десетилетия по-рано, като е изтръгнал или изоставил голяма част от родния си и хибридни сортове и засаждането на европейските видове на тяхно място, този разказ беше дълбоко вкоренен. И сега бях ето ме през 2023 г., прекосявайки планинска верига на 120 мили югоизточно, за да прекарам един ден с двама млади винопроизводители, запалени да променят сюжета на наследственото грозде в Ню Йорк.

И те не са сами. Все по-голям брой дребни производители пренаписват не- винифера разказ в такъв, който разказва история за устойчивост и достъпност.

История и наследство

Стартираха Alfie Alcántara и Deanna Urciuoli Скъпо родно грозде през 2020 г. Нетърпеливи да избягат от Ню Йорк за по-спокоен живот, двамата професионалисти от филмовата индустрия започнаха да спестяват, за да купят земя в северната част на щата. Бързо бяха извадени от по-скъпата долина Хъдсън, така че претърсиха по-дълбоко в Катскилс, които ограждат западната страна на долината, докато не откриха 30 акра земя, стара ферма в окръг Делауеър, през 2019 г. Алкантара беше израснал, пиейки предимно испански вина в дома му близо до Мексико Сити и двойката наскоро беше силно влюбена натурални вина .

„Тъкмо се учехме и ни представяха всички тези красиви вина с грозде, произхождащо от тези страни“, казва Урчиуоли. „Той повдигна следния въпрос: Кои са някои сортове грозде, които произхождат от Северна Америка? И не много хора биха могли да отговорят на този въпрос. И това просто даде тласък на тази дълбока заешка дупка.“

Колкото повече двойката научаваше за историята на наследството и хибридното грозде, толкова повече се фокусираха върху това грозде, което изглежда едновременно представляваше решение за лозарството в бъдеще, изпълнено с климатична несигурност, и също така почиташе миналото.

„Североизтокът беше огнище за винопроизводство. През 1800-те и 1900-те години всички американци са пиели вина като Delaware, Catawba и Isabella“, казва Urciuoli, имайки предвид три от оригиналните хибриди на Ню Йорк, които датират от началото на 1800-те. 'Какво стана?' пита тя риторично. „И точно тогава си спомняте това Забрана беше с продължителност 13 години. Хората изрязаха лозята си; напуснаха терена. След това имате индустриализация, след това Голямата депресия, след това Втората световна война. Това е като бум, бум, бум, един след друг и североизтокът просто никога не се възстановява.

Може да харесате още: Вашата пътна карта към винената сцена в долината на Хъдсън

Междувременно, Калифорния експлодира със засаждане на европейски сортове и по-голямата част от американската винарска индустрия се измести на запад. Винарските райони на Ню Йорк, а именно Finger Lakes и Дълъг остров , отскочи но с винифера сортове като Ризлинг , Каберне Фран и Мерло . Регионът на река Хъдсън оцеля след забраната, като направи медицински и свещени вина и може да се похвали с най-старата търговска винарна в САЩ и непрекъснато култивирани лозя, съответно Brotherhood и Benmarl. Днес насажденията в региона са смесица от винифера , американски видове и набор от хибриди, както съвременни, така и наследени.

За Dear Native Grapes, Alcántara и Urciuoli се ангажираха да отглеждат само наследствените сортове на региона. През 2020 г. те са засадили 24 сорта в своя отдалечен планински имот. Един от менторите на двойката, J. ​​Stephen Cascles, ги запознава с редки сортове като Empire State и Black Eagle. Cascles е един от най-големите шампиони в района на река Хъдсън за исторически и хибридни сортове. Бил е винопроизводител в Винарна Hudson Chatham , един от първите модерни шампиони на Ню Йорк за хибридни сортове, възроден от новите собственици Стивън Росарио и Джъстен Никел през 2020 г. и днес произвежда някои от най-вълнуващите хибридни вина в региона. Авторът на книгата Грозде от долината на Хъдсън и Други региони с прохладен климат в Съединените щати и Канада , Cascles произлиза от дълга линия овощни фермери от долината на Хъдсън и е посветил по-голямата част от живота си на отглеждане, производство и обучение за редки наследствени хибридни сортове от своя роден регион и от Масачузетс. Той отглежда над 110 от тези сортове в своята ферма от 12 акра в Атина, Ню Йорк, и наскоро стартира Проект за наследство на гроздето в долината на Хъдсън в сътрудничество с Milea Estate в Щатсбург.

„Работя с онези сортове грозде, които са били пренебрегвани и не е трябвало да бъдат“, казва Каскълс. Напоследък работата на Cascles е фокусирана върху идентифицирането на сортове, които са най-подходящи за променящ се климат — тези, които не само са студоустойчиви и устойчиви на гъбични заболявания, засягащи тези влажни региони, но също така пъпчат достатъчно късно, за да избегнат щети от късни пролетни мразове като този, който опустоши много от лозята в Ню Йорк през 2023 г. За да бъде устойчив на бъдещето , Cascles вярва, че производителите на грозде трябва да диверсифицират. „Отчаяно търся по-стари и наследствени сортове грозде, които да се справят по-добре с ударите, тъй като изпитваме по-жесток климат.“

Хибридни конвертори

Тод Кавало, заедно с партньора си Кристъл Корниш, започна Ферма Дива дъга през 2016 г. И въпреки че сега помагат за пионерите на хибридната повторна революция, Кавало признава, че са стигнали до по-малко известното грозде със скептицизъм. „Определено имаше дълъг процес на приемане и евентуално обикване на това грозде“, казва той. Докато Кавало винаги е вярвал силно в естествения подход към земеделието и винопроизводството, винифера беше първоначалният фокус.

„След като започнахме да засаждаме наши собствени лозя, наистина научихме какво е толкова специално в хибридите“, казва Кавало. „Засадихме акър Cab Franc, Шардоне и Пино Ноар заедно с няколко реда от Полумесецът в домашната ферма през 2018 г. и това, което в крайна сметка се оказа най-лошата зима от 100 години в района, напълно унищожи младите лозя. Следващите няколко години предоставиха още повече предизвикателства и започнах да виждам трудностите при израстването винифера органично.” По-специално, добавя той, с „темпераментния“ Пино Ноар.

Може да харесате още: Ръководство за начинаещи за хибридно грозде

Cavallo се бореше да поддържа многото органични пръскания, необходими за отглеждане винифера и започна да поставя под съмнение допълнителното дизелово гориво и уплътняването на почвата, което доведе до толкова честото преминаване на трактора през редовете. „За мен вече е очевидно, че отглеждането на сортове, по-подходящи за местната среда, е най-малко вредният начин за земеделие, имайки предвид, че земеделието винаги ще работи срещу естествената среда, независимо от това колко регенеративно се опитваме да работим.“ Въпреки малкия си производствен обем, Wild Arc произвежда някои от най-видимите в Ню Йорк, слабоалкохолни , модерни вина. Приписван на възраждането на древната напитка piquette, направена чрез рециклиране на остатъци от гроздово кюспе, което сега е световен феномен, Wild Arc също така произвежда гама от вина, които могат да се слепват в консерви, сайдер и коферменти, бяло за контакт с електрическа кожа от Itasca и сурово, емоционално червено поле смес от дузина хибриди, наречени Amorici. Сега преобразуван в хибрид, Кавало вярва, че липсата на предубедени представи около тези вина всъщност може да бъде най-голямата им точка за продажба.

„Това означава, че публиката, пиеща вино, може да дойде при тях с по-отворен ум, стига да е готова да избегне всякакви предразсъдъци, насадени от европоцентричния възглед за виното, проникнал през последните няколкостотин години“, казва Кавало.

Пийте със смирение

Докато започвам криволичещото шофиране вкъщи от другата страна на Катскилс, ботушите ми все още са кални от ходенето по 12-те чисто нови реда наследствени и хибридни лози в Dear Native Grapes – които сега имат засадени 30 различни сорта и които току-що са разпродали своите първото малко издание на вина - този евроцентричен поглед върху виното също е в ума ми. Ще успеят ли някога хибридните вина да постигнат сложност и изумителна красота на някои от най-известните сортове в Европа?

The Новият свят хибридите показват най-голям потенциал, когато се отглеждат на точното място от правилния лозар и са изработени от винопроизводители, които наистина празнуват техните вродени характеристики. Все още е рано; продуцентите свободно признават, както направиха Алкантара и Урчиуоли, че все още се учат. И може би това е целта. Може би на този етап процесът е по-важен от резултата. Нашата колективна новост с тези сортове ни умолява да отглеждаме, произвеждаме, продаваме и пием със смирение.

Тази статия първоначално се появи в ноември 2023 г издаване на Винен ентусиаст списание. Кликнете тук да се абонирате днес!

Донесете света на виното на прага си

Абонирайте се за Wine Enthusiast Magazine сега и вземете 1 година за  $29,99.

Абонирай се