Безброй страници, подкасти и програми са посветени на романтичните саги на лозари-иконоборци, които правят бутикови бутилки от малки, ръчно поддържани блокове в драматично предизвикателни лозя. Но по-голямата част от любителите на виното не могат да намерят или да си позволят тези вина, особено тези, които тепърва започват своето пътешествие за откриване на вино.

Вместо това, както начинаещите, така и ветераните търсят наслада от вина, които се правят в много по-големи партиди, от десетки хиляди до повече от един милион кутии за всяка реколта. Тези бутилки доминират по рафтовете на хранителните магазини и списъците с ресторанти в цялата страна, като се продават на дребно от около 25 долара до по-малко от 10 долара за брой.

Елитаристите редовно се противопоставят на такива достъпни и достъпни предложения - както се случва във всеки занаят, който приравнява да си малък с това да си специален. Със сигурност има примери за марки, които изрязват ъглите по начини, които не са приятелски настроени към небцето, към прозрачността или към околната среда, което се случва и в двата края на количествения спектър. Но много от тези големи марки показват завладяваща степен на постоянно качество и това е благодарение на истинските хора, които работят също толкова усърдно, колкото и техните братя от малки партиди, за да създават вина със съдържание и стил.

Тези винопроизводители може да изпълняват най-важната роля в американското вино: производство на бутилки, на които можете да се наслаждавате всеки ден, представяне на нови потребители на вино на пазара и обучение на следващото поколение, което идва в техните редици. Те също така са на върха на иновациите, с огромните бюджети и разходните партиди, необходими за тестване на нови технологии, разработване на свои собствени и споделяне на техните изследвания с всички останали.

„Вината от големите винарни често получават лоша репутация – никога не можете да видите хората зад марката, така че те просто остават безлични“, казва Бет Листън, която прави обширна гама от вина за приблизително $10 на бутилка за E. & J. Gallo's Винарна Dark Horse . „Но имам аз и голям екип от винопроизводители и винопроизводители, които работят за пускането на всяка бутилка на пазара.“

Отгледан в Санта Мария сред малките винарни на на Калифорния Централно крайбрежие , Листън очакваше да остане с Gallo само две години, без да иска да бъде класифициран като производител на голяма винарна. „Това беше преди повече от 15 години“, казва тя. „Очевидно гледната ми точка се промени.“

Последователността е ключова

Най-голямата първоначална разлика, която откривате в подхода към винопроизводители от по-големи марки, е, че запитванията се проверяват от маркетинговия отдел, докато по-малките винопроизводители просто вдигат телефона. Но след като това препятствие бъде прескочено, тези лозари звучат точно като фанатиците на един блок, говорейки непрекъснато за посещения на лозя, за избор на вкус, за ферментация в бъчви – просто много, много лозя, вкусове и бъчви.

„Това е контраинтуитивно, но нашият мащаб ни позволява да се съсредоточим върху винопроизводството“, казва Брендън Ууд, който отговаря за на J. Lohr 30 различни червени вина, включително кутията от един милион Севън Оукс Каберне Совиньон . „Ние наистина трябва да прекарваме време в дегустация на лозето, вместо да се тревожим дали хидравликата на мотокара работи правилно.“

Wood е оборудван с множество данни и инструменти за това, от патентовани щамове дрожди до ежедневни отчети за танин , фенолни и хранителни нива. „Можем да станем наистина детайлни и глупави“, казва Ууд, роден в района на залива, който започна да прави Бира докато все още беше в гимназията и дойде при J. Lohr през 2004 г. „Ако искаме a ферментация това става много бързо, за да получите повече цвят рано, можем да го направим по този начин. Или ако искаме да го забавим, можем да бъдем наистина придирчиви към тази кинетика на ферментация.

Въпреки наличната техника, традицията често надделява. „Някои от тези технологии са наистина стара школа“, казва Ууд, който ръководи стареене изпитания с дъб дъги, чипс и течности - добавки, които биха спестили много пари, ако произвеждат подобни вина. „Не открихме друг начин, който да е по-добър от това да го правим в бъчви“, казва той.

Да, точно така: дори най-големите партиди на J. Lohr са ферментирали в бъчви. И същото може да се каже за Шардоне при Къпкейк лозя , която е най-голямата марка в САЩ в категорията от $8 до $11. „Имаме повече ефективност, но това е същият процес – само в по-голям мащаб“, казва Джесика Томей, която отговаря за Cupcake като вицепрезидент по винопроизводството в Винената група , но също така прави малки партиди вино от чили „с оскъден бюджет“ по-рано в кариерата си. „Това все още е селско стопанство. Подложени сме на времето, сушата, дима – всички различни неща, които ни се хвърлят през сезона.“

Как да си купите вино в супермаркета според сомелиерите

Тъй като публиката за тези марки е толкова масивна, има по-големи очаквания за последователност между реколтите. „Ние просто искаме сравнително тясна честотна лента от вкусови профили“, обяснява Кристен Барнхизел, която прави белите вина на J. Lohr от 450 000 каси Ривърстоун Шардоне до много по-малки партиди Совиньон блан , Рона разновидности и др. „В по-хладните години това може да означава повече малолактична ферментация за да получите този вискозитет и малко наситеност,” казва Барнхизел, която е била само на 18 години, когато е направила първата си реколта в Окръг Сонома Винарна Сими . „В по-топлите години може да погледнем на тази игла малко по-различно и да се опитаме да получим малко повече свежест.“

Въпреки че работата с много лозя в даден регион може да увеличи променливостта, големият обем едновременно осигурява много гъвкавост в избата. „С по-малките неща наистина слагате всичките си яйца в една кошница“, казва Кристин Морисън, винопроизводител на Seaglass Wine Company на Trinchero Family Wines . „Начинът, по който внасяме плодовете, все още е на малки партиди“, казва тя, обяснявайки, че винопроизводството й напомня как е правила сос за паста с баща си, докато е израснала в Сакраменто, използвайки сурови съставки за наслояване на вкусове. „Това наистина ни дава много контрол и много възможности за смесване.“

Вратата е широко отворена и за експерименти. „Нашият мащаб със сигурност ни дава възможност да предизвикаме себе си да правим иновации и да опитваме различни неща“, казва Листън от Dark Horse. „Знаем, че имаме повече от един танк, с който да работим.“ Една реколта, след като се насладите на суха Гевюрцтраминер от Клейборн и Чърчил в Една долина , тя реши да добави малко сух Gewürz към Dark Horse Pinot Grigio в опит да придаде повече текстура на виното. Това проработи. Както и добавянето на малко към техния совиньон блан. „Чувстваме, че наистина ни помогна да засилим тиолите и да задвижим тези тропически нотки по начин, който не очаквахме, когато се заехме да направим това вино“, казва тя. „Това беше супер забавна изненада за нас.“

Не аз в отбора

Най-голямата ежедневна разлика между големите и малките винарни е размерът на персонала. Просто не можете да направите стотици хиляди каси вино сами. „В по-малка винарна вие можете да бъдете индивидуален сътрудник – наистина всичко зависи от вас, какво искате и когато го искате“, казва Морисън, която ръководи вината на Seaglass в Central Coast от своята база в Долината Напа . „Това е по-координирано и за това всички да работят заедно.“

Това включва наставничество на следващото поколение винопроизводители, много от които са изрязали зъбите си, работейки за реколта за големи марки по целия свят. Един такъв ментор е Джеймс Юарт, който е израснал в малка ферма в Австралия и започна изследователска работа в Деликатни лозя в Окръг Монтерей преди 22 години. Днес той отговаря за редица марки, включително Благородни лози , Зак Браун и Диор , но остава най-развълнуван от проследяването на тази връзка между лозята и готовите вина. Той разпространява този ентусиазъм сред шепата стажанти, които идват всяка година.

„Те получават наистина добър технически опит и образование“, каза Юарт. „Те наистина разбират дългите часове и колко е важна работата в екип, особено по време на натоварени и стресиращи времена, и как комуникацията е абсолютно ключова, за да се опитате да избегнете проблеми по пътя. Не един човек прави вината. Това е целият отбор.”

Комуникацията, която е от решаващо значение за успеха. „Няма магически куршум“, казва Юарт. „Става въпрос за правилната всяка стъпка от пътя. Много хора прекъсват репликите, но ние се уверяваме, че всички са на една и съща страница и разбират защо правят това, което правят.“

Томей обича сътрудничеството и междуфункционалните роли на работата с екипи, което за нея включва управление на винари и лозари в Калифорния, Нова Зеландия и Италия за да направите 16 различни кексови вина. Но тя признава, че може да не е за всеки. „Определено има винопроизводители и колеги, с които съм работила, където тази среда може би не е подходяща“, казва тя. „Получавате много обратна връзка, независимо дали искате или не. Не всички винопроизводители търсят обратна връзка.“

Стая за всеки

Романтиката на винопроизводството е все още жива за тези винопроизводители, особено след като повечето са в състояние да преследват страстни проекти и бутилиране с размер на бутик заедно с по-големи партиди. В J. Lohr Ууд направи първото местно бутилиране на Saint-Macaire, неизвестно Бордо разнообразие; докато Barnhisel прави бутилиране на едно лозе Пино Блан там. В Dark Horse, Liston, a Шампанско фанатик, сега прави a пенливо вино, както и a розе .

Под Diora Ewart прави малки партиди Пино Ноар от лозови блокове, които той е идентифицирал през десетилетията. „Наистина получавам много творческа свобода с тези вина“, обяснява той. „Тук можем да изразим различията и наистина да подчертаем реколтата.“

Повечето също правят повече от една марка. „За мен това беше красотата на една по-голяма компания: сдобих се с много различни марки. Не бях заключен в един конкретен проект“, казва Крис Като, който управлява голямо съоръжение за Jackson Family Wines в окръг Монтерей. Той е официалният винопроизводител за Кармел Роуд , но също така наблюдава части от Кремът , Кендъл-Джаксън , и Мърфи Гуд , като си сътрудничат в цялата компания.

„Не можете да се съсредоточите само върху пет тона, защото ще изгубите от поглед 10 милиона други неща, които се случват“, казва той. „Може би няма да получите перфектно всяко грозде, но става дума за това да получите най-доброто, което можете.“

Като, който е израснал в предградията Портланд близо до баби и дядовци, които са отглеждали горски плодове и брюкселско зеле, признава, че винопроизводителите с големи обеми не винаги предизвикват уважението на своите връстници с малки партиди. „Бил съм на събития, на които някои винопроизводители в стаята дори не ме поглеждат“, смее се той. „Но познавам много хора, които не могат да повярват, че можем да направим вино, което има невероятен вкус и се продава за 14 долара. „Бихте ли спрели?“, казват те. „Ти ме убиваш.“

Бъдещето на виното зависи от първоначалния му пазител, лозаря

Веднъж се разстрои от негативните реакции, но е узрял. „Това е просто да се научиш да се чувстваш комфортно в собствената си кожа“, казва Като. „Заставам зад всичко, което правя. Знам, че са наистина страхотни и всички пият над теглото си. Доставянето на такъв продукт на хората и правенето му достъпно ми носи голямо удовлетворение. В пространството има достатъчно място за всички.“

Тъй като по-малките винарни продължават да се консолидират под по-големи компании, все повече винопроизводители усещат вкуса на предизвикателствата и удовлетворението, които идват от производството на вино в този мащаб. Поради това Листън вярва, че възприятието се променя, подобно на нея по време на нейната кариера.

„Количеството любов, грижа и образование, които се влагат във винопроизводството, наистина е като артистичност – изливаш сърцето и душата си в тези резервоари“, казва тя. „Има дълги дни и дълги седмици, за да се направи това вино и всяко решение, което вземаме като винопроизводители, е много пресметнато. Стоите на лозето и трябва да си представите как това грозде ще се превърне във вино, което ще стигне до потребителите след шест до 18 месеца. Това изисква много опит и знания, които никой не може да види.

„Това не е машина, която взема тези решения“, добавя тя. 'Това е човек.'