Обаждане на остров Крит „нововъзникваща“ сила за виното е малко погрешно наименование.

Един от най-старите винарски региони в света, тази райска плоча с площ от 3200 квадратни мили има лозарска култура, датираща от четвъртото хилядолетие пр.н.е. Минойците започват да изнасят червени и бели вина през целия древен свят през 3000 г. пр. Н. Е. - първо за египтяните, след това за римляните, венецианците и не само.

Но политическите и културни смущения възпрепятстваха еволюцията. Османското поемане от 17-ти до 19-ти век спира производството на винопроизводство и гръцката анексия през 1913 г. хвърля региона в смут, което означава, че сериозното производство и промоция на вино е спряно.

Повечето търговски лозарски култури се появяват отново през 80-те и 90-те години, когато Крит се превръща в производител на (до голяма степен) вина, с международни сортови насаждения на преден план.

Днес островът бързо си връща браздата, с нарастващ интерес към отличителните, управлявани от тероар ​​вина, които процъфтяват тук. Въпреки че на острова все още се падат впечатляващите 12% от общото производство на вино в Гърция, фокусът на Крит е насочен към по-малкото производство, висококачествени местни сортове, казва енологът със седалище в Ираклион Манолис Стафилакис. Тази промяна до голяма степен се дължи на нова, по-млада сила на винопроизводствената сцена.

„През последните 20 години Крит активно проучва и засажда лозя до нови сортове, както и местни сортове, забравени в изоставените лозя“, казва той. „Глобализацията донесе нови технологии, а младото, пътуващо поколение донесе ноу-хау. Определено сме във вълнуваща фаза на откриване. '

Запознайте се с модерното лице на критското вино.

Емануела Патерианаки (вляво) и Ники Патерианаки (вдясно) от Домейн Патерианакис / Снимка: Effie Paroutsa

Никос Дулуфакис

Собственик и винопроизводител

Попитайте винопроизводителя от трето поколение Никос Дулуфакис за последните проекти на съименника на семейството му винарна в Дафнес и той бърза да надникне над вината, които мацерира в гръцки амфори или отлежава в 1,5- и 3-тона дървени бъчви, последното от които дядо му е правил преди него.

Но не се заблуждавайте къде се крие чувствителността на този пиемонтски лозар, когато става въпрос за прогрес. През последното десетилетие той започна дълбоко гмуркане във възраждането на Видиано, почти изчезнал критски бял сорт, работещ с неизвестни досега винификации на гроздето, за да го върне на глобалната карта.

Дулуфакис подчертава, че този стремеж към промяна е семейна черта, която дядо му е бил в челните редици на напредъка през 30-те години на миналия век, по времето, когато индустрията е изправена пред сериозни предизвикателства. „Следвам семейната традиция, защото, подобно на дядо ми, съм запален по иновациите“, казва той. „Комбинирайки традиционни и модерни техники в работата си, почитам наследството му.“

Винарната с 300 000 бутилки също е специализирана в „силни червени и плодови бели“ от местно отглеждано грозде като Вилана, Малвазия, Мандилари, Лиатико и Костифали, както и за производство на международни сортове като Шардоне и Сира. Наскоро беше пуснат и искрящ Vidiano.

„Моята ключова инициатива е да разработя и да прокарам местните сортове от Крит“, обяснява Дулуфакис. „Използвайки съвременно оборудване и използвайки най-новите техники за управление на лозята, ние сме в състояние да произвеждаме вина с по-високо качество от преди.“

Това повишено качество, надява се той, ще получи отзвук на външния пазар, което е още един негов фокус. Понастоящем вината се изнасят за САЩ и Канада, а скоро и за Хонконг и Япония.

„Тази област е гостоприемна за лозарството от древността“, казва той. „Ние просто добавяме модерен обрат към древна практика.“