КАЛИФОРНСКА ГРОЗДОВА СМЕС

Каква бъркотия: Една от най-известните винарни в Калифорния съди най-големия доставчик на лозя в окръг Сонома, който от своя страна съди един от най-обичаните винопроизводители в щата. В крайна сметка това е правен заплитане, което може в крайна сметка да фалира губещите.

Наречете го „Делото за погрешно идентифицирания Русан“, разказ за интриги, пари и отмъщение, където истината може да излезе само в съдебната зала. Непосредствената новина е, че Caymus Vineyards, прочутата винарна Rutherford, чийто каберне са сред най-добрите в държавата и която притежава и винарната само за Шардоне в района на Монтерей, наречена Mer Soleil, е завела дело срещу Sonoma Grapevines Inc. през 1994 г. с убеждението, че те са Русани, всъщност са Вионие.

И двата сорта са бяло грозде, отглеждано в района на долината на Рона във Франция, и често се смесват с друго грозде в такива вина като Châteauneuf-du-Pape. Viognier обаче се бутилира самостоятелно под много скъпите наименования Condrieu и Château-Grillet и е изгряваща звезда през последните години в Калифорния.

Президентът на Caymus и винопроизводителят Чък Вагнер предложи кратко „без коментар“ по всички въпроси, свързани със случая, но собственикът на Sonoma Grapevines Ричард Кунде беше по-склонен да говори. Той казва, че е купил дървесното дърво за „Roussanne“, който е продал на Caymus и много други винарни от Randall Grahm, собственик на Bonny Doon Vineyard и един от най-колоритните и иновативни винари.

Кунде казва, че не може да се очаква да знае, че лозята всъщност не са Русан, особено след като именно Грам гарантира за тяхната автентичност. „Ако търсите грозде от Рона в началото на 90-те, с кой по-добър човек да говорите от Рандал?“

Очевидно това не е достатъчно добро оправдание за Caymus. Според Кунде Вагнер свидетелства в депозита си, че Каймус планира да пусне $ 75 Roussanne, направени от мистериозните лозя под етикета Mer Soleil. Кунде казва, че адвокатът му е казал, че Каймус съди Кунде за 7 милиона долара, очевидно за пропуснати бъдещи печалби. Според докладите, Вагнер и Каймус започват да разпитват лозите през 1998 г., след като лозарят в Санта Барбара и специалистът в стил Рона Джон Албан посещават Каймус и казват на Вагнер, че това, което е имал, не е Русан.

Грам от своя страна казва, че Кунде не казва цялата истина. „Бих оспорил, че съм му продал [Русана]. Мислим за това, че му го даваме. ' Кунде обаче казва, че има доказателство, че Грам му е продал лозите. „Влязохме в нашите записи и открихме кодове на„ BD “във всичко. BD - казва Кунде - означава „Бони Дун“.

Сюжетът се засили в края на август, когато Zaca Mesa, базирана в Санта Барбара, излезе с прессъобщение, в което заяви, че е открил, че вината му Roussanne всъщност са Viognier. Zaca Mesa, която бутилира сорт Roussanne от 1995 г., обяви, че отзовава своя Roussanne от 1999 г. и ще го преименува като Viognier, въпреки че цената от $ 16 ще остане същата. Говорителят на винарната Джим Фиолек каза, че бившият винопроизводител на Zaca Mesa Даниел Герс е купил 400 резници от „Русан“ през 1993 г. от „лозе в Пасо Роблес“, но отказа да посочи източника. Фиолек добави, че Зака ​​Меса няма интерес да съди никого.

В интервю Грам каза, че е източникът на погрешно идентифицираните лозя на Zaca Mesa Roussanne. Фиолек казва, че през всичките години, през които Zaca Mesa е бутилирала Roussanne, нито един потребител или критик на вино никога не е поставял под съмнение автентичността му, въпреки че двата сорта на теория са доста различни един от друг.

Властите по гроздето и вината обикновено описват Русан като деликатен, с много финес и притежаващ флорални аромати, особено ирис. Същите власти описват Viognier като високо съдържание на алкохол, с аромати, предполагащи праскова и кайсия.

Както Caymus, така и Zaca Mesa потвърдиха истинската идентичност на лозята си „Roussanne“, след като ги изпратиха в Калифорнийския университет в Дейвис за ДНК тестове от известната гроздова „пръстови отпечатък“ Carole Meredith. Мередит казва, че вероятно има повече погрешно идентифицирани Roussanne в Калифорния, отколкото хората знаят. „Подозирам, че е по-широко разпространен от тези няколко случая.“ Според държавните служители в Калифорния през 1999 г. са били засадени едва 152 акра русан, поради което тя обикновено е скъпа, когато се бутилира разнообразно.

Сега всички погледи са насочени към съдилищата. Кунде казва, че ако Каймус получи 7 милиона долара, това ще го фалира. Грем, попитан дали решение за 7 милиона долара срещу Бони Дун ще го фалира, отговори: „Правилно“, добавяйки, че вместо да съди Сонома Грейпвинз, Кайм „трябва да се радва да направи велик Вионие“. —Стив Хаймоф

Собственикът на Mission Hill Антъни фон Манди показва новите си френски камбани с майка си Бедриска и сестра си Пат

Мелодията от епохата на дискотеката казва: „You Can Ring My Bell“, но винарската изба Mission Hill на Канада ще бие собствените си камбани през този празничен сезон.

След като закупи четири персонализирани месингови камбани от леярна Paccard Bell в Анси, Франция, Westbank, Британска Колумбия, винарната се готви буквално да звъни по празниците. Със сигурност има правилната камбанария. Като част от мащабен проект за разширяване на винарната, който включва взривяване на чифт подземни пещери в стил Бордо от гранит, собственикът на Mission Hill Антъни фон Мандл и семейството му са построили 12-етажна камбанария в средата на 140 фута в средата от лозята си в долината Оканаган. Започвайки в средата на декември, камбаните ще бият всеки ден като сигнал за сезона.

Имайте предвид, че това не са средните ви малки камбани. Най-големият с прикрепеното иго е висок над седем фута и тежи повече от 1500 паунда. Когато иззвънят като група, звукът на камбаните ще се разнесе по долината Оканаган (произнася се Ока-ногин), основният лозарски регион на Британска Колумбия и дом на около 50 винарни. „Тези камбани са част от наследството на моето семейство към Окананага. Те ще бъдат наоколо дълго след като ни няма “, казва фон Мандл, който е купил имението през 1981 г.

Добавянето към привлекателността на соналната четворка е фактът, че зад леярната, която е направила камбаните, има голяма история. Пакард започва да прави камбани през 1796 г. и през вековете е хвърлил над 100 000 месингови камбани. Сред най-забележителните камбани, изляти от Paccard, са тези в катедралата 'Св. Патрик' в Ню Йорк и Sacré-Coeur
в Париж.

В допълнение към добавянето на чуваема красота в тази област точно отвъд границата от щата Вашингтон, камбаните са и малко поклон пред 20-годишното притежание на фон Мандл. Широко се смята, че Mission Hill прави някои от по-добрите трапезни вина в Канада. Неговият винопроизводител Джон Саймс е дошъл в Мишън Хил през 1992 г. от монтанските вина от Нова Зеландия. През годините той е направил редица добре прегледани Шардоне и Мерло от над 700 акра лозя в провинцията.

КОРК НА КРЪСТОПЪТ

Винопроизводителят Geyser Peak Дарил Грум позира с едно от малкото живи коркови дървета в САЩ. Неговата винарна проучва алтернативно затваряне.

Обичам корк “, казва винопроизводителят на Peak Wine International Дарил Грум, възхищавайки се на 100-годишна захар Quercus, едно от малкото живи коркови дървета в Северна Америка, в наскоро реновирания двор на винарска изба Geyser Peak. „Външният вид, усещането, романтиката на естествения корк - просто го обичам. Ако производителите на корк можеха да гарантират тапи без [замърсяване] и без изтичане, аз дори не бих мислил за пластмаси. '

Но мислейки, че е ... и действайки също. С няколко дългосрочни изпитания за затваряне в процес, Groom е „готов да предприеме стъпка напред“ към алтернативни тапи за поне някои от своите вина Geyser Peak и Canyon Road. По-рано тази година Groom пусна 45 000 случая на флорални бели и червени червени продукти, запушени с Neocork, екструдиран полимерен капак, произведен в Напа под ръководството и финансирането на пет от най-големите винени компании в Калифорния: Beringer, Clos du Bois, Kendall-Jackson, Робърт Мондави и Себастиани.

За Groom решението да премине от естествен корк към алтернатива няма нищо общо с дъното, както смятат някои потребители. Всъщност алтернативните затваряния бяха значително по-скъпи от естествения корк, когато бяха въведени за първи път преди пет години. Днес синтетиката е конкурентна на ценова основа с естествените тапи, като и двете варират от 10 до 25 цента за единица. Това, което се отнася до Groom за естествения корк, е, че „след като вложим цялата си гордост и сърце в правенето на страхотни вина, три от 100 бутилки ще бъдат опетнени. Това означава, че има хора, които пият продукт, който не отговаря на нашите стандарти. '

Виновникът е 2,4,6-три-хлороанизол (TCA). Това невидимо химично съединение се образува, когато естествено срещащи се плесени в кората на дъбовите дървета, съдържащи корк, се комбинират с хлор по време на санитарния процес. След като засегнатата с TCA коркова тапа се постави във бутилка за вино, TCA се излугва във виното, което води до „запушено“ или опетнено вино. При много ниски нива, TCA просто заглушава аромата и вкуса на виното, понякога толкова фино, че обикновеният потребител може дори да не го открие. От друга страна, по-високите нива е невъзможно да се пропуснат, правейки едно вино непито, с миризми, които са толкова обидни като затлен мазе или гниещи вестници.

Заменяйки промивките с хлор с водороден прекис и подобрявайки контрола на качеството, производителите на корк значително намаляват честотата на ТСА през последните години. Но това все още остава главоболие на 100 милиона долара годишно за лозаро-винарската индустрия. Оценките варират по отношение на степента на проблема. Но без значение дали степента на замърсяване е само 1% или 7%, на винопроизводителите по целия свят им е писнало от TCA и, за голямо огорчение на португалските коркови производители, започнаха да експериментират сериозно с алтернативи.

И изборът изобилства. Пазарът е пълен с коркови алтернативи, вариращи от агломерати с двойно покритие до кондензирани суберин неагломерати до разнообразни пластмаси и полимери без замърсявания до обикновени ключалки и дори скромна капачка с винт.

Според Майлс Джонсън, бранд мениджър на Hamphrey и Brown International Wine Marketers, най-големият потребител на синтетични тапи в света, „Алтернативните затваряния са тук, за да останат“. Той трябва да знае: неговата компания, която продава етикетите Talus, Heritage, Vendange, Nathanson Creek и La Terre, които наскоро бяха продадени от Sebastiani на The Wine Group, очаква да пусне 7 милиона дела
на алтернативно запушени вина до края на годината.

И Peak Wines открива, че алтернативните му усилия се развиват добре на пазара. „Вече осем месеца предлагаме продукт на пазара и все още не сме получили отрицателни отзиви“, казва Умберто Берланга, мениджър за осигуряване на качеството на Geyser Peak. „Може би потребителите не са против синтетиката, както си мислехме.“