Въпреки че много хора чуват „единичен малц“ и автоматично си мислят „скоч“, пионерите носят концепцията в Америка, често с няколко ключови обрата.

Много от тези производители използват местни съставки. Сиатъл Дестилерия Westland например е изследвал остаряването на тихоокеанския северозападен ечемик в бъчви, направени от местни видове дъб, докато Духове от Санта Фе пуши мескитово дърво, отглеждано на югозапад за съдове, които придават сладки, месести нотки, напомнящи на барбекю. Други се опират на занаятчийска бирена култура, като работят с малцов ечемик по начини, които рядко се срещат в Шотландия, като печене на малц на различни нива за сложни аромати.

Нарастващата група дестилатори, произвеждащи американски единични малцове, също представлява повишена информираност за уиски тероар. Мнозина вземат предвид фактори като суровини и суровини, климат и надморска височина и техните ефекти върху начина, по който пие и отлежава уискито.

Тъй като броят на американските единични малцове продължава да расте, производителите искат категорията да бъде защитена от правителството на САЩ заедно с ръжта или бърбъна. През 2016 г. търговска група, Американска комисия за единично малцово уиски (ASMWC), е сформирана, която включва над 70 дестилерии.

„Искаме тези думи [едномалцово уиски] да означават нещо“, казва Мат Хофман, главен дестилатор в дестилерията Westland в Сиатъл. „Искаме да носи някаква тежест.“

ASMWC предложи стандарти за дефиниране на категорията, включително че американският единичен малц трябва да бъде направен изключително от малцов ечемик и да бъде пюриран, дестилиран и зрял в САЩ.

Кои са страстните дестилатори, които придвижват американската категория на един малц напред? Ето поглед към шест от личностите зад кадрите.

Роб Дитрих от уискито „Колорадо“ на Stranahan / Снимка: Bryce Boyer

Занаятчията

Роб Дитрих, магистър дестилатор, уиски „Колорадо“ на Stranahan, Денвър

Попитайте Дитрих как се е захванал с дестилационния бизнес и отговорът му е прост: мотоциклети.

Има още нещо в историята. Дитрих се срещна с Джейк Норис, Stranahan’s бивш дестилатор, тъй като той и негов приятел са работили по проект за дизелов мотоциклет. Дитрих беше построил велосипед, проектиран да изтича растително масло.

„Много се интересувах от алтернативно гориво“, казва той. Норис се опитваше да построи мотоциклет, който да се захранва от отпадъци, генерирани от уискито. Двамата започнаха да работят върху хибридни мотоциклети в дестилерията, но вниманието на Дитрих скоро се насочи на друго място.

„В момента, в който влязох там и видях, че 100-галонова мед все още блести на слънчева светлина, разбрах, че искам да се науча как да накарам тази машина да работи“, казва Дитрих. 'Бях толкова заинтригуван от това.'

Дитрих убеди основателя / собственика Джес Грабер, че Странахан се нуждае от нощна смяна. Той се присъединява към дестилерията през 2006 г. и приема ролята на „нощен нинджа“, като постепенно прогресира до 2011 г., когато става главен дестилатор. Портфолиото на операцията вече включва уиски като бутилиране, завършено в бъчви от Шери, и земен единичен малц с покритие, подобно на меласа, напомнящо на коледна плодова торта.

Първоначално от Колорадо, Дитрих прекарва 10 години в музикалния бизнес, предимно в Сан Франциско, и служи три години в 10-та планинска дивизия на американската армия, където предприема две бойни обиколки в Сомалия и отива в Хаити за хуманитарно турне, концентрирайки се върху операции по облекчаване.

„Винаги съм ходил след професии, за които съм бил страстен“, казва Дитрих. „Всяка работа, която съм поел, ми даде форма на образование.“ Дестилирането също е било учебно преживяване, казва той. Той свива „главната“ част от заглавието си.

„За мен това просто означава, че вашата работа е да продължите да се самообразовате“, казва той. „Гледам на това по следния начин: в момента съм управител на уискито. Преди мен имаше стюард и моята работа е да дам това наследство на следващия стюард, за да могат те да продължат напред. '

Междувременно той работи в това, което той нарича „изкуство на уискито“.

„Това е висцерално, триизмерно изкуство“, казва той, за разлика от изграждането на мотоциклети.

Отляво надясно: Ян Томас от дестилерия на Вирджиния / Мариан Кънингам, асистент дестилатор / Снимка Райън Донъл

Ученият

Иън Томас, директор на дестилерия / главен дестилатор, Вирджиния дестилерия, Ловингстън, Вирджиния

Томас започна кариерата си в лабораторията. След като изучава биология и ферментация в университета в Тенеси, той работи като микробиолог в Lallemand, конгломерат за производство на храни, където отглежда и тества дрождни култури за пекари, пивовари и дестилатори.

Оттам той се обръща към него, за да подпомогне стартирането на Big River Distilling Company в Мемфис, микродистилерия, фокусирана върху производството на водка, произведена от наследствени източници на нишесте като местна царевица и ечемик. Томас най-после кацна Дестилерия на Вирджиния през 2016 г. след кратък период, прекаран в консултации за други дестилерии.

„Винаги съм изпитвал голяма страст към уискито, единичните малцове, всичко уиски“, казва Томас. „Това, което ме привлече да работя специално с уиски тук, беше традиционният подход, който те възприеха, като можеха да усъвършенстват процесите и да получат възможност да ги изпълняват и да ги работят и да ги учат на останалата част от моя персонал“, който включва асистент Дестилаторът Мариан Кънингам, на снимката с Томас.

Докато един микробиолог може да се съсредоточи върху научните подробности при производството на уиски, процесът на отлежаване на цевта е очаровал Томас най-много.

„Има нещо много романтично в уискито и времето, необходимо за стареене“, казва той. „Влагаш нов дух в бъчва и трябва да бъдеш много търпелив.“

Част от образованието му по дестилация е работа с д-р Джим Суон, влиятелен консултант, базиран в Шотландия, който почина миналата година. Разглеждан като легенда за уиски, опитът на Суон в управлението на дървесината и бъчвите помогна да се оформи перспективата на Томас за нейното значение в производството на уиски.

Сега, Вирджиния дестилерия компания е особено прогресивна, когато става въпрос за своите завършвания, които включват годишни бутилки, завършени с Шардоне и сайдер. Има и уиски с ограничено издание, завършено в бъчви, които някога са били напоени със студено кафе Кафе Trager Brothers , местно печене.

Уискито, завършено с порт-бъч, натоварено с тъмни плодове и подправки, е водещият модел на компанията, но Томас работи и върху завършена версия на Шери, която според него ще бъде комбинация от уиски, завършено в бъчви от олорозо, фино и Педро Ксименес.

Дарик Шлеселман и Сара Лудингтън от Ван Брант Стилхаус / Снимка: Пол Аресу

Хипстърите

Дарик Шлеселман, съсобственик / главен дестилатор и Сара Лудингтън, съсобственик / директор продажби и маркетинг, Ван Брант Стилхаус, Бруклин, Ню Йорк

В бивша фабрика в Бруклин Шлеселман и съпругата му Сара Лудингтон правят уиски, което е медено и достъпно.

„Това беше мое хоби, което превърнах в бизнес преди шест години“, казва Шлеселман, който преди това е работил като редактор в The Daily Show с Джон Стюарт. За да се отпусне, той гради, бере плодове и прави ябълково вино или бира у дома.

„Бях много производител, направи си сам, през свободното си време“, казва той. „С течение на годините осъзнах, че искам да правя по-малко седене пред компютъра и да бъда по-аналогов. Исках да правя това, което обичам през цялото време, което означаваше да си изцапам ръцете и да направя нещата. '

Уискито обаче не беше първоначалният му фокус.

„Имах тази луда идея да си купя казан и да започна да правя ракия у дома“, казва Шлеселман. „В навечерието на Нова година бях на парти и гледах гърба на бутилка френска ракия за историята на семейната история. Тогава ми хрумна, че това може да е занаятчийска дейност. '

Подкаст за ентусиасти на виното: Американски спиртни напитки

От Brunt Stillhouse отворен през 2012 г., когато в Ню Йорк съществуват малко други дестилерии. По това време уискито се е утвърдило отново в коктейлната култура в Ню Йорк, тъй като Old Fashioneds и други подобни смеси стават на мода. Докато Шлеселман се фокусира върху създаването на спиртни напитки, Лудингтън, обучен архитект, насочи вниманието си към изграждането на дестилерията в бивша фабрика за боядисване край брега на Червената Кука и изграждането на съседна дегустационна зала с естетика на селската ложа-среща-яхтено пристанище.

Въпреки че Шлеселман експериментира с грапа и ром, той в крайна сметка се привлича към привързаността си към едномалцов шотландски скоч и започва да изработва уиски на малки партиди.

„Исках да бъда малко по-креативен и да разгледам производството на единичен малц по по-иновативен начин“, казва той.

Шест години след като дестилира първата партида, Шлеселман има послание към производителите на шотландски: Пазете се на гърба си.

Кристиан Крогстад, от House Spirits / Снимка от Дан Рут

Пивоварът

Кристиан Крогстад, основател, House Spirits Distillery, Portland, OR

Крогстад ​​не се стреми да стане пионер на американското едномалцово уиски. Роденият в Сиатъл просто искаше да прави бира.

„Преместих се в Портланд през 1991 г., за да стана пивовар“, казва Крогстад. „Това беше първото ми призвание, първото ми призвание.“

Той е живял на Хаваите около година преди това, място, на което все още се връща всяка година. Именно там той се зае с домашно пивоварство.

„Нямаше налична добра бира“, казва той.

Влюбен, той започва да работи в бира и микропивоварни. След това Крогстад ​​посещава пивоварната академия в Технологичния институт Siebel в Чикаго, преди да се върне в Портланд, за да работи в пивоварната и дестилерията на McMenamins Edgefield, където започва да опитва с дестилатора.

„Разбрах, че обичам уискито“, казва той. „Всеки пивовар обича уискито. Това е просто концентрирана бира и реших да направя скок и започнах дестилерия. '

Домашни спиртни напитки отворен през 2004 г., с инвеститори, които включват Pro Football Hall of Famer Джо Монтана. Първите пуснати спиртни напитки не изискват време за отлежаване: Volstead Vodka, Aviation American Gin (продадени на Davos Brands през 2016 г.) и Krogstad Aquavit. Но Крогстад ​​ги описва като „просто страничен път“. Дестилерията е пусната за производство на уиски.

В крайна сметка американското едносолодово уиски Westward, бутилиране, произведено от американска елова мая и двуреден ечемик, отглеждан в северозападната част на Тихия океан, донесе плод. Това беше един от първите американски малцове на пазара и беше емблематичен за готовността на Крогстад ​​да експериментира.

„Ако сте дестилерия в Ямайка, се очаква да правите ром“, казва той. „Ако сте дестилерия в Шотландия, се очаква да правите малцово уиски. Но в Портланд няма традиция на дестилиране, така че можем да правим каквото си поискаме. '

Krogstad прегръща утвърдената култура на занаятчийската бира в Портланд с уиски, завършено с бъчви, което предлага топъл шоколад и нотки на карамел и има още уиски, отлежало от бира.

„Вместо да използваме бъчви от Шери или Порт, което е нещо толкова шотландско, наистина дължим родословната си линия на бира, така че има смисъл да използваме бирени бъчви“, казва той. „И от него се получава страхотно уиски.“

Мат Хофман от дестилерия Westland / Снимка: Дан Рут

Локаворът

Мат Хофман, съосновател / главен дестилатор / старши директор по стратегии, дестилерия Westland, Сиатъл

„Ние правим американски единичен малц по някаква причина“, казва Хофман. Причината е, че царевицата, необходима за приготвянето на Бурбон, американското уиски, не расте добре в хладния, дъждовен тихоокеански северозапад. „Но това е чудесно място за отглеждане на ечемик“, единствената съставка в малцовото уиски.

Хофман е учил икономика във Вашингтонския университет и е купил първия си фотоапарат по време на първата си година.

„Когато започнах, разбира се, бях ужасен в това“, казва той. „Наистина се интересувах от процеса на приготвяне на уиски.“

Продължи да спечели магистърска степен от Университета Хериот-Уат в Единбург, известен с това, че се превърна в поколения шотландски производители. След това, през 2010 г., Хофман е съосновател на Westland Distillery с това, което той описва като „холистична визия“ за производство на едномалцови изрази.

„Казахме„ Кой е най-автентичният продукт, който трябва да правим в дома си? “, Спомня си той. „При условия, идеални за отглеждане на ечемик, отговорът беше уиски. Но не само копие на шотландско уиски в Сиатъл. '

Говорете с Хофман и бързо става очевидно, че той цени това, което местните фермери внасят в продукта му, а именно малцовия ечемик.

„Всеки шотландски малц е направен от един от трите сорта малц“, казва той. „Но подобно на виното [грозде], има буквално хиляди разновидности. Колко абсурдно е да не гледаме повече? '

Екипът му е работил в тясно сътрудничество Skagit Valley Malting , разположен в Бърлингтън, Вашингтон, за да примами фермерите да отглеждат по-широк спектър от ечемици.

Хофман е привлякъл внимание и за специални бутилки, които включват „Торфена седмица“, която дава нюансиран, опушен аромат от торф, добит на тресавището в щата Вашингтон, и Garryana, ограничено освобождаване в бъчви, направени от дъб Гари, вид, роден в Тихия океан Северозападна.

„Опитваме се да направим чист израз на мястото“, казва Хофман.

Беки Харис от компания за дестилиране на Catoctin Creek / Снимка от Райън Донъл

Сътрудникът

Беки Харис, основател / главен дестилатор, Catoctin Creek Distilling Company, Purcellville, VA

За да опише своя пестелив подход към производството на американски малц, Харис се позовава на измислица на винопроизводителя: „Не оставяме плодовете да удрят на земята“. Тя е решена да не оставя суровините да отидат на вятъра. 'Опитвате се да направите нещо от него, опитайте се да го спасите.'

Харис смята ръжта за Катоктин подпис стил уиски, но кога Heritage Brewing Co. се приближи до нея с барел шотландски ейл, който имаше не толкова перфектна яснота, тя беше игра да го дестилира. Тя остави ела да отлежава в една от използваните си ръжени бъчви.
Крайният резултат беше 'малцът', подобен на скоч, Kings Mountain. Няколко години по-късно тя си сътрудничи с друг местен пивовар, Адроитска теория , за да дестилира двойно кремо, което даде уиски Dia de los Muertos, смел единичен малц.

„Беше много забавно, страхотен страничен проект, наистина“, казва тя. „Той се вписва в онзи дух на сътрудничество, на който се радваме като едно от малките в индустрията.“

За Харис занаятчийското уиски беше втора кариера, която дойде след много години като химически инженер. Дестилерията е основана през 2009 г. и тя и съпругът й Скот преобразуват историческа сграда в родния си град в дестилерията и дегустационната стая, в която са били от 2013 г. Това е първата легална дестилерия в окръг Лоудън отпреди забраната и днес пивоварната също е изцяло органична, кошерна и веганска.

„Преди не бях голям фен на спиртните напитки“, казва тя. „В крайна сметка се оказа, че съм доста добър в това, което е късмет.“

Докато първите два единични малца, и двете ограничени издания, сега са трудни за намиране, редица други пивоварни колаборации са на хоризонта. Те включват уиски, дестилирано от ферма бледо ейл от Beltway Brewing който Харис очаква да пусне през есента, както и такъв, направен от черен IPA, наречен Midnight Confessions, създаден от Кухня за варене на MacDowell .

Но Харис не е забравил едно от първите си партньорства. Тя гледа на последния варел на уискито „Dia de los Muertos“, което се надява да пусне като петгодишен сингъл малц през 2019 г.