Тази пролет, по време на двугодишния двудневен период Хоспис дю Рон в Пасо Роблес , Калифорния, взех проба Сири и други сортове Рона, които обхващат глобални региони и десетилетия реколти, от 10-годишни, бутилирани от Олбанс и 20-годишни от Без които Nons на 30-годишните Кондриус ​​и Кот Роти.

След това се върнах у дома и отворих бутилка Qupé’s Well Born Vineyard Syrah от 1987 г., закупен наскоро за $ 50.

Дори в сравнение с всички великолепни вина от предишните дни, това бутилиране от историческо лозе в долината Санта Мария беше откровение. Виното не беше страхотно просто защото беше на 31 години и все още беше напълно живо. По-скоро дълготрайната работа на винопроизводителя Боб Линдквист беше зашеметяваща във всички аспекти, със заоблени тъмни плодове, пищни подправки за печене и пикантни вкусове на месо, обвити в радостна киселинност и полирани танини.

Лозе Bien Nacido / Снимката е предоставена от Qupé

„Много вероятно най-доброто вино, което някога съм имал“, заявих Instagram .

Постът ми предизвика бурни аплодисменти и повдигнати вежди интриги, но изобщо не бях изненадан от Qupé. През последните няколко години търсих по-стари сири от цялото Централно крайбрежие, например Ново семейство изрази от Планините Санта Лусия , рок бутилки от неговите Джеймс Бери Лозе в Пасо Роблес и Лозето Оджай версии от Добре роден в долината на Санта Мария и често съм подложен на тяхното съвършенство. Тези Syrahs не само издържат изпитанието на времето, те се появяват по-силни, по-гладки и по-умни след всички тези години в бутилка.

Това разбиране беше изковано у дома в края на миналата година, когато се присъединих Джоуи Тенсли в винарната си в долината на Санта Инез за 16-годишна вертикала на съименниците си Сири от лозето на Colson Canyon.

Започнахме, като се насочихме към самото лозе, разположено в нелепо отдалечен, задавен от капара каньон северно от долината Санта Мария, където бродят мечката и планинският лъв.

„Ако ви оставят в лозето на Colson Canyon, никога няма да разберете, че сте били там Света Варвара ', Казва Тенсли, единственият човек, който е използвал плодове от тези лози всяка реколта от 2000 г. насам. Той е бил засаден от ортопедичен хирург Рео Рейсвиг през 1997 г., след като намери щедра пролет, която избухва дори през сушите, но Тенсли пое изцяло собствеността върху лозето през 2016 г.

Вина Tensley

Имотът от 116 акра е засаден на повече от 16 акра Сира и Гренаш , заобиколен от назъбени върхове, отровен дъб и непроницаем скраб.

„Това е доста опростена топография“, казва той за височината му от 1400 фута. „Обикновено ходите по облаци тук горе.“

Обратно във винарната, Тенсли изсипва вкусовете на всяко бутилиране от 2000 до 2015 г., вариращи от кожести до много свежи, някои реколти бяха по-мощни, други по-плътно навити и не в реда, който очаквате - например 2001 г. , с вкус по-млад от 2003 г., а 2007 г. много по-жив от размишляването през 2013 г. Но всички бяха пълни с черен пипер, катран и богати аромати на къпина, класически елементи на Syrah.

Танат, тъмният принц на виното от Пасо Роблес

„Това, което ми харесва, е, че всички те имат един и същ ароматен профил“, казва Тенсли, който обясни, че 2007 г. е неговото „идеално“ вино. 'Всички те идват от едно и също място.' И никой не беше дори близо до хълма.

Защо толкова много фенове на виното пренебрегват тези Сири? И защо не ги търсят като по-възрастни Каберне Совиньон и Пино Ноар ?

„В Америка просто няма много стари сири“, казва Тенсли. „Когато започнах да правя вино през 1998 г., беше трудно да намеря пет винарни, които правят Syrah. Сега е трудно да се намерят пет винарни, които да не го правят. '

Като се имат предвид тези преживявания, това трябва да е благодат за избите, които идват. Тенсли казва: „Сега можете да кажете честно с калифорнийските сири, че остаряват.“