В края на 70-те и началото на 80-те години шепа Пиемонт топ производители харесват Елио Алтаре и Микеле Киарло започна да елиминира гроздовите гроздове, известни като прореждане на реколтата или зелена реколта. Това беше практика, която вече беше използвана отгоре Френски апелации за по-ниски добиви и подобряване на качеството.

Местните хора смятаха, че тези пътеки са луди. Виждайки гроздове от напълно добро грозде на земята, лозари с лозя близо до Chiarlo дори помолиха енорийския свещеник да се намеси, за да спре това, което те виждаха като светотатство.

Бързо напред към днешните по-топли и сухи условия на отглеждане и тази обичайна практика допринесе за естествено по-високи нива на алкохол и понижена прясна киселинност. Време е да преосмислим нещата. Идеята на метода е, че по-малко гроздове на лоза позволяват по-добро узряване на гроздето, което генерира по-концентрирани вина и по-високи нива на алкохол. Преди 30 години - период с по-студени, влажни вегетационни сезони и лозя, фокусирани върху количеството над качеството - изтъняването на реколтата имаше смисъл.

Преди 30 години - период с по-студени, влажни вегетационни сезони и лозя, фокусирани върху количеството над качеството - изтъняването на реколтата имаше смисъл.

До началото на 2000-те години, често прохладно лято и дъждовна есен Бароло означаваше Неббиоло често са имали трудности при узряването. Контролът на добивите чрез прореждане на реколтата е от решаващо значение за получаване на качество.

До края на 90-те години производителите от Италия презасадени в избрани места с по-висока плътност и с по-нови клонинги. Те също така преминаха към по-добри системи за обучение и методи за подрязване. Тези мерки са предназначени за намаляване на добивите, борба с болестите и насърчаване на узряването.

Тогава дойде изменението на климата. По-горещите и по-сухи вегетационни сезони повишават нивата на алкохол и понижават киселинността по целия свят. В Пиемонт не е необичайно да видите Бароло и Барбареско с 15 обемни процента алкохол (abv), докато 15,5% вече не са нечувани за Barbera d’Asti.

В Монталчино, Тоскана , където Брунело производителите са имали трудности да достигнат 13% abv, повечето сега признават, че запазването на вината под 15% е предизвикателство. И в Колио , на североизток белите вина с 14,5% abv вече са нещо обичайно.

Стари лози, които все още правят страхотно вино

Тъй като нивата на алкохол се повишават и киселинността пада надолу, вкусовете на потребителите се изместват в другата посока. Сега повечето хора предпочитат елегантни вина с напрежение, но без прекомерен алкохол. Изтъняването на клъстерите трябва да бъде преоценено.

Някои твърдят, че нивата на алкохол нямат значение дали вината имат достатъчно плодове. И все пак е трудно да се намерят високоалкохолни вина, които да се похвалят с баланс, жизненост и сложност или да са подходящи за храна. По-ниската киселинност също излага дълголетието на едно вино на риск.

Въпреки че производителите са рязко разделени по въпроса, аз заставам зад онези, които се връщат към разреждането на реколтата, за да се съсредоточат върху качествените вина, които се гордеят със свежест, финес и баланс.