Лозите имат само една проста цел в живота: гроздето да узрее достатъчно и достатъчно сладко, за да привлече птици, които ядат плодовете, смилат ги и разпределят семената тук и напред, като увековечават вида. Всичко, от което се нуждаят, е вода, малко слънчева светлина и топлина и почва, в която да се вкоренят. И още по-добре: много вода за насърчаване на растежа, топчета топлина за узряване на гроздето и много хранителни вещества, които да им помогнат да пораснат големи и силни .

Но когато хората откриха, че същото грозде може да произвежда вино, те измислиха съвсем нова програма за лозята. В продължение на няколко хилядолетия опити и грешки, докато фермерите и любителите на виното засаждаха грозде на всяка повърхност, която не беше твърда скала - и на няколко, които също бяха - се оказа, че удивителни, отличителни вина могат да се произвеждат на страховити места. От горещо горещо до замръзващо студено, сухо от кости до почти без почви, тези постове на екстремно отглеждане на грозде са вкусна почит както на устойчивостта на лозите, така и на изобретателността на техните пазачи.

Вертикални склонове, пищни вина

Разглеждайки снимки на невъзможно стръмни, обсипани с камъни склонове, трябва да се чудите защо някой би бил достатъчно луд, за да засади реколта в Германия, особено тази, която се нуждае от обширна грижа за ръцете. Отидете до Mosel, Saar, Rüwer, Mitelrhein и останалите райони на почти вертикални лозя (някои се приближават до 70-градусова степен) и се опитайте да запазите равновесие, като се разхождате по лозова редица, а след това си представете да правите това в буря с киша. по време на прибиране на реколтата и вашите съмнения само се увеличават. Нещо повече, докато поредицата от по-топли реколти през последното десетилетие германските лозари се радваха на добра реколта само три години от десет.

Германските лозари се примирявали с тези обезсърчаващи условия векове наред, защото когато вината били добри, те били зашеметяващи. Високо сред най-чистите изражения на плодови вкусове в вино, подкрепено с укрепваща киселинност, те бяха (и са) вина, които съчетават деликатес с ароматен рог. Тайната на майсторите от Мозел е шаблонът за екстремни ситуации навсякъде: намерете сортове, които процъфтяват при същите стресове, които биха накарали другите камбали да измислят начини за управление на наличната слънчева светлина и да договарят работни отношения с водоснабдяването. За останалото ще се погрижи гроздето.

Всеки немски винопроизводител ще ви каже, че тайната се крие в почвата. За Мозел и подобни аванпости на световъртежното лозарство това означава шисти, насипни плочи и парчета метаморфни скали - текстура, която не прилича на гранулираната, уплътнена мръсотия във вашата градина в задния двор. Въпреки че най-ценените цветове на шисти са червено и синьо, винопроизводителят от Мозел Мартин Керпен ги нарича „златните късчета на Мозел“. Освен че предлага изобилие от минерални хранителни вещества, вливаната от шисти почва улавя валежите, ограничавайки оттока, която би пострадала по-„нормалната“ почва, улавяйки влагата дълбоко в склоновете, където определени лозови корени в крайна сметка могат да я намерят.

Климатът в Северна Германия е на хладен ръб на лозарския температурен диапазон и голяма част от района просто не е подходящ за лозарство. Но докато плувате или карате надолу по живописните, криволичещи реки, които минават през лозарската страна, решението е трудно да се пропусне: засадете на хълмовете, обърнати на юг, хванете всяка минута налична слънчева светлина и попийте лъчите, отразени от водата, бонус. Плюс това, както посочва Керпен, при стръмни склонове лозите никога не се засенчват взаимно.

И с Ризлинг, германците намериха перфектната лоза, с корени, които могат да продължат вечно и издръжливостта да оцелеят през студените зими. Докато вегетационният период е хладен, той също е дълъг: достатъчно време, казва Рандолф Кауер, винопроизводител от Мителрайн и професор по биологично лозарство в Гайзенхайм, за гроздето да натрупва интензивни и сложни вкусове и аромати. Ризлингът, който узрява разцепен в топъл климат, е вино с кана. Ризлингът, който виси пет месеца на склоновете на Германия, е вълшебен.

Пламтящ шист

Ето как започва запис в Световния атлас на виното: „От всички места, където са засадени мъже
лозя, Горният Дуро е най-невероятният. ' Долината на Дуро в Португалия, където се намира гроздето, което се превръща в пристанище, както и отличните червени и бели трапезни вина, може да бъде злият близнак на Мозел: същите нелепи, предизвикващи световъртеж лозя на хълмовете, но окъпани в топлина от пещ, а не от студа на Германия северни ширини.
Да, склоновете, облицоващи Дуро, са величествени - напрежение на врата, ако гледате нагоре от реката, виене на свят, ако гледате надолу отгоре. Земята - отново едва ли прилича на това, което обикновено смятаме за „почва“ - е главно метаморфен шисти, изключително твърд, но изключително чуплив. Летните температури често достигат до 110ºF, достатъчно, за да затворят основно лозята.

Но датиращи от римско време, лозите, които са успели да растат тук, са произвеждали вина, които са си стрували труда. Douro получи първото официално европейско регионално лозарско наименование през 1756 г. като признание за историческата си роля, Alta Douro беше обявен за обект на световното наследство на ЮНЕСКО през 2001 г.

Една от причините този неземен пейзаж да работи, според Мигел Рокет от Quinta do Crasto, е, че всички тези пукнатини в крехката хитова уловителна вода, вместо да я пускат надолу по реката. Дълбоко вкоренените лози могат да намерят достатъчно заровена вода, за да преминат през пламтящото лято също нещо добро, тъй като разходите за инсталиране на капково напояване на наклонения терен Douro са значителни. Що се отнася до кипящите температури, винопроизводителят Луис Сийбра в заведението за трапезно вино Quinta de Napoles на Niepoort отбелязва, че Douro има огромен спад през нощта, понякога над 30 градуса, запазвайки киселинността и удължавайки фазата на узряване. Колкото по-голям е този спад, толкова по-добра е реколтата.

Изборът на сортове грозде е от решаващо значение. Ако производителите в Дуро бяха последвали ръководството на Мозел и засадили ризлинг, днес тази част от каньонната земя нямаше да бъде лозаро-винарска държава. Чрез проби и грешки те откриха сортове - Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Souzão и останалите - които процъфтяват под слънцето на Дуро.

Последната тайна на успеха на Douro като лозарски регион е инженерството. Най-добрият начин за укротяване на стръмните хълмове беше изграждането на хоризонтални тераси, в крайна сметка стотици хиляди от тях, осигурявайки малки панделки с плоскост за лозите и работниците. В продължение на векове единственото оборудване за земни работи, предлагано за изграждане на тераси, е ръчният труд. Безкрайните, криволичещи тераси добавят поразително визуално измерение към гледките на Дуро, в и извън вегетационния сезон, което е по-важно, те превърнаха пустата част от задната страна в световна винена електроцентрала.

Колко високо можеш да стигнеш?

Ако печените скали на Дуро не забраняват достатъчно, винаги има лозови масиви в Аржентина, които произвеждат отлични вина от Мендоса и Сан Хуан в това, което може да се нарече само пустиня.

За да не звучи като преувеличение, винопроизводителят Виктор Маркантони от винарна Graffigna, разположена в долината Pedernal в Сан Хуан, отбелязва, че три и половина инча дъжд, които обикновено падат, са по-малко от средното за Сахара. В дъждовната сянка на извисяващите се планини Анди, капчицата капчици понякога пристига под злощастната форма на бури от градушки по време на вегетацията. А на 1400 метра - малко под една миля и това не са най-високите лозя в региона - слънчевата светлина е интензивна, нефилтрирана и неумолима, 300 безоблачни дни в годината.

Вместо да виждат проблем в тези условия, Marcantoni и други производители виждат безгранични възможности. Липсата на валежи и ниската влажност създават чист, безпроблемен вегетационен сезон, никога не преследван от заплахата от дъждове по време на прибиране на реколтата, които измъчват много части на Европа. Налягането на вредители и болести е много ниско. Благодарение на географската си изолация, високопланинските лозарски райони на Аржентина са свободни от филоксера и могат да засаждат лози на собствените си корени, без присаждане върху специални устойчиви подложки, досадно и скъпо занимание в повечето от останалия свят.

Решаването на водния проблем е лесно: просто го изкарайте от огромния вододел на близките Анди и го доставете до жадните лозя. Последното парче от пъзела е управлението на балдахина, предпазващо това нежно грозде от настойчивото слънце. Традиционният изход е паралалната система, която обучава лозите на стълбове и по въздушни жици, оставяйки гроздовите гроздове да висят под слой листна сянка. По-модерните решетъчни дизайни вършат същата работа.

Извън сезона

Повечето лозари се притесняват за условията през нарастващите месеци, а малцина нещастници също трябва да се притесняват за извън сезона. В Русия, Централна Европа и района на Finger Lakes в щата Ню Йорк, минусовите зимни температури могат да повредят и дори да убият лозя, в крайна сметка по-смъртоносна заплаха от екстремните летни горещини.

Убиването през зимата беше това, което накара Finger Lakes да отбягва сортовете грозде vinifera в продължение на десетилетия, като вместо това основаваше индустрията на по-устойчиви на зимата френско-американски хибридни сортове. Хибридите (като Seyval или Baco Noir) правят идеално добро вино, но не разполагат с кеш или следване на познатите видове винифера (Шардоне, Каберне и т.н.). Едва през 60-те години д-р Константин Франк и шепа пионери разбиват зимната брава и отварят Finger Lakes до винифера.

Томас Ласло, винопроизводител в Херон Хил на езерото Кеука, казва, че най-големият фактор, който прави възможно отглеждането на винифера в езерата на пръстите, се намира на север: езерото Онтарио, 7500 квадратни мили дълбочина на водата, която поддържа температурите в обширна околност само скъпоценно малко по-топло през зимата. В рамките на благосклонната орбита на Онтарио самите Finger Lakes, всички под 100 квадратни мили, функционират като това, което Ласло нарича „космически нагреватели“.

Езерата спомагат за умерени зимни температури, една от причините повечето лози от винифера да се засаждат близо до езерата. По-важното е, че езерата остават студени през пролетта, което помага да се забави разпадането на пъпките и да се намали вероятността за това
той нежен нов растеж ще бъде убит от късна слана. През есента, когато температурите спаднат рязко, затоплените през лятото езера помагат за удължаване на краткия сезон на узряване.

Докато производителите се различават по отношение на зимната издръжливост на това или онова грозде, всички се съгласяват, че шампионът за студено време е ризлинг - което просто се оказва звездният сорт на Finger Lakes. И все пак дори и с най-добрите места и най-добрите лозя, лозарите тук все още живеят на ръба. Зимите от 2004 и 2005 г., с температури под -5 ° за дни в даден момент, унищожиха района. Като застраховка, повечето производители се върнаха към практиката на „накланяне“, старателно натрупване на мръсотия отвъд линията на присадката между подложката и носещата лоза, добавяне на топлина и изолация и уверяване, че има какво да остане да расте, ако Природата поръча още една дълбочина замръзване.

Ако напоследък сте опитали някой ризлинг от Finger Lakes, ще се радвате, че производителите полагат допълнителни усилия.

Вино в тропиците?

Единственото нещо, което е по-предизвикателно от тежката зима, може да бъде изобщо да няма зима - да няма време за почивка, през което лозите да могат да си починат и да се заредят. В лозаро-винарската промишленост става дума за вяра, че латентният сезон е от съществено значение за виненото грозде, една от няколкото причини, поради които отглеждането на грозде в тропиците не може да става и дума.

До появата на лозарството в Индия. Винопроизводителят / консултант на Сонома Кери Дамски беше един от пионерите, който измисли как да укроти тропиците, помагайки за създаването на лозя Сула в Нашик, североизточно от Мумбай. Тъй като нямаше учебници по тропическо лозарство, Дамски и други лозари от Новия свят го измислиха.

Добрата новина в Nashik, традиционно отглеждан район за трапезно грозде, беше съществуването на приличен вегетационен период - индийската „зима“, от септември до март, където преобладава познат климат в средиземноморски стил. Лошата новина беше, че останалата част от годината беше горещо гореща, напоена с мусон или и двете, което пречеше на лозята да почива по всяко време.

Ключът дойде в адаптация на стара техника, двойно подрязване, веднъж веднага след прибиране на реколтата през февруари
или март, след това отново през септември, предизвиквайки нов растеж, бутонизация и плододаване. Лозите реагират на тази псевдодормация, като произвеждат висококачествено грозде в прозореца на хубавото време, сухи месеци, в които лозята всъщност се нуждаят от напояване. Sula’s Chenin Blanc, Sauvignon Blanc, Syrah и Zinfandel са добре приети както в Индия, така и в чужбина, а редиците на индийските винарни постоянно нарастват.

И последна, весела нотка. Тази цел за лозята, като птиците ядат грозде и сеят семена и т.н.? Е, тъй като повечето нови лозя са започнати от резници, а не от семена, през последните няколко хиляди години, тези екстремни винопроизводители покриват и целия този цикъл на живот.