Приорат , лозарския район в Каталония , Испания , вече е място на крайности. Лозята са стръмни и скалисти и се изкачват високо в планините, като често достигат наклони от 50%. Така че, когато Мигел Торес Мачасек, ръководителят на Семейство Торес , започна да купува почти негостоприемна земя на самия връх на Приорат - най-високата шисти-почва лозе в региона — производителите в региона го мислеха за луд. Никой в ​​Приорат не сади около 1800 фута. Гроздето няма да узрее толкова високо. Той купуваше парцели на 2400 фута в небето.

Беритбата на гроздето в лозето El Tossals на Familia Torres прилича повече на катерене по хълм, отколкото на разходка по лозето. Дори да стигнете до лозето изисква 15-минутно шофиране по обратни черни пътища, ако изобщо можете да ги наречете пътища.

Така че защо винарната разглежда тези изолирани парцели? „В Испания трябва да работим бързо и умно, за да смекчим ефектите от изменението на климата “, казва Maczassek. С променящия се климат, по-ниско ниво лозята напъпват по-рано. Той се надява, че тъй като температурите продължават да се покачват, тези високи лозя ще затоплят своя потенциал.

Намиране на по-висока основа

По целия свят винопроизводителите започват да усещат изгарянето, тъй като средните земни температури се повишават и крайните горещини стават крещящи и по-редовни. Производителите в Пиемонт , Доломитите, Аржентина и Калифорния преследват хладни температури по-високо в хълмовете.

„През последните няколко години промените в климата доведоха до очакване на фенологичните фази – времето за зреене между veraison и реколтата се съкрати“, казва Андреа Бучела, производствен мениджър на Чезарини-Сфорца в Трент . „Това оказва влияние върху времето ни за прибиране на реколтата.“

Винопроизводителите са готови да загубят още един жизненоважен инструмент заради изменението на климата

Исторически погледнато, производителите на пенливо вино предпочитат топлите дни и ясните нощи на по-високи парцели, вида климат, предлаган в сянката на Доломитите. То насърчава киселинност , „решаващ фактор в производството на нашия Trentodoc пенливо ”, обяснява Бучела. „[Този климат] ни позволява да произвеждаме вина с свежест , елегантност и дълголетие.“

Той е забелязал промяна в температурата, така че за да защити киселинността, винарната инвестира в парцели до 2000 фута над морското равнище във Вал ди Чембра. „Долината се възползва от редовен вятър и забележим денонощен диапазон – можем да запазим киселинността и свежестта.“

В Бароло и Барбареско DOCGs, изменението на климата не означава само по-високи температури. Той се простира и до липса на влажност и водоснабдяване в почвата, липса на интензивни дъждове през есента и пролетта и по-малко сняг през зимата. „Всички те са важни за Небиоло ”, казва Федерика Бофа, собственик на Пио Чезаре .

През 2018 г. баща й закупува 24 акра земя в висока ланга и засадих Nebbiolo. Въпреки че географски не е далеч от Бароло и Барбареско, той се характеризира с напълно различно микроклимат .

„По-високо е, много по-студено през зимата и меко през лятото, с повече вятър и влажност“, казва Бофа. Поради тази причина Алта Ланга е почти изцяло населена с производители на пенливо вино, „но баща ми беше решен да засади Nebbiolo вместо това. „Той искаше да експериментира с гроздето, засадено на по-висока надморска височина, за да види дали Бароло и Барбареско могат да се борят срещу изменението на климата и да процъфтяват в лозя на голяма надморска височина, които вече са много близо до родните им региони и наименования.“

Първата официална реколта е тази година. „Много сме любопитни да видим как ще се представи гроздето, дали има киселинност, тяло, структура , танини и елегантност“, продължава тя. „Ако успеем, ще продължим да засаждаме Nebbiolo и Шардоне .”

Засега виното е просто a Ланге Nebbiolo – правилата забраняват етикета с името Barolo – „но кой знае какво ще крие бъдещето“, казва Бофа. „Ще бъдем добре обучени и подготвени.“

Границите на високото издигане

За съжаление, покачването не е помощно решение за климат в криза.

„Промените в климата не са това, което хората очакват“, казва Мат Науман, който отглежда гроздето си за Новооткрити вина на 2100 фута в Калифорния Подножието на Сиера . „Времето е – трудно е да се предвиди.“

Науман обработва парцели, считани за високи надморски площи в региона - 2100 фута - но пожарът в Калдор, един от най-големите горски пожари в историята на Калифорния, все още е на пет мили от неговото лозе. „След това през 2022 г. имахме значително замръзване – добивът беше много по-нисък.“

Разтърсени от исторически горски пожари, винопроизводителите в САЩ питат „Какво следва?“

в Окръг Санта Барбара , по-високата надморска височина изобщо не е решение за изменението на климата. „Ключът към бъдещата жизнеспособност на лозята и качеството на виното е морско влияние, а не издигане“, твърди Питър Столпман от Лозя Столпман . „Височината тук всъщност прави лозята по-горещи – морската мъгла изгаря по-бързо на по-високите височини, докато се отдалечава надолу по долините и обратно на запад към Тихия океан.“

„Не можете просто да кажете: „Да отидем по-високо – в резултат на това ще направим по-добри вина“, казва Науман. „Има толкова много променливи за по-високи височини.“ Въпреки това той твърди, че ако човек успешно се ориентира в тези променливи, „вината от тези странни високи райони могат да бъдат едни от най-великите вина, правени в света... ако сте готови да се откажете от риска, наградите могат да бъдат невероятни.“

Приспособяване към нова реалност

в Аржентина, Винарните на Каро Philippe Rolet вижда два пътя напред: „Променете вашите сортове с такива, които са по-подходящи за агресивен или по-топъл климат, или погледнете към лозя по-високо в планините.“ Нито едно от двете не е безопасно. Ако се движите по-високо, рискувате измръзване. „Другият основен риск е наличието на вода“, продължава той. „Повечето от лозята в Аржентина се напояват. Ако отидете по-високо, трябва или да пробиете кладенец, което е скъпо, или да намерите извор, което е трудно.“

Той активно търси имоти на по-високи места. „Вече страдаме от изменението на климата – тази година имахме две слани в Мендоса“, казва той. „Никога не съм виждал две слани в една и съща реколта… Трябва да направим хода, докато земите са налични.“

Извън надморската височина Familia Torres подготвя производството си за бъдещето, като инвестира в нови сортове: по-издръжливи, по-подходящи не само за надморска височина, но и за драстични промени във времето. Много от гроздето, което Maczassek тества, са по-малко известни местни сортове, като Forcada, Querol и Moneu. Всички са открити чрез програмата за грозде на предците на производителя – амбициозно начинание, което включва претърсване на изоставени лозя в нивите на фермерите, за да се намерят почти изгубени сортове. Надеждата е, че това грозде е по-устойчиво на топлина и суша - качества на по-устойчиви на климата сортове.

В Орегон Планините Чехалем , основават Лоис и Дейв Чо За вина през 2020 г. Преди да закупят собствените си парцели за отглеждане, дуото се снабди с грозде от цялата долина, за да види как се справят плодовете на различни височини. До края на първата си година те бяха убедени, че парцелите на висока надморска височина са правилният ход.

„Искахме да намерим имот на високо ниво с добро задържане на киселина“, казва Лоис. „По-важното е, че това са сайтове, които знаем, че можем да обработваме през следващите 20 до 30 години.“

„Има огромна промяна в температурата там, където са засадени нашите лози, в сравнение с преди 30 до 40 години“, продължава тя. „Всички тук го виждат.“

Височинни лозя, които променят виното

Chos правят Уиламет джаз стандарти на шардоне и Пино Ноар , но и експериментиране с Пино Гриджо („Направих домашен любимец миналата година, когато добивите бяха ниски“, казва Дейв), Blaufränkisch , Малък Ноар , Сира , Алиготе и Ризлинг —всички сортове грозде са по-подходящи за тяхната по-висока, по-алпийска равнина. Те ще възложат повечето от тях на външни изпълнители, но Chos също засаждат тестови блокове, започвайки с акър Syrah, за да видят как се справя новата охрана на гроздето при промяна на температурите.

Тези инициативи със сигурност са подтикнати от настоящите нужди – начини установените винарни да се подготвят за безпрецедентна промяна. Но за по-младите винопроизводители като Дейв и Лоис Чо тази несигурност ще остане.

Миналата година ранна слана удари малко преди Орегон жътва. По това време двойката все още се снабдява с грозде. „Беше слаб избор“, казва Лоис. „Така че трябваше да бъдем креативни. Ферментирахме съвместно с ябълки, за да разтегнем гроздето, което успяхме да получим.“

„Признаваме, че изменението на климата е новата норма за нас“, продължава тя. „Натам върви индустрията, така че всичко, което можем да направим, е да се адаптираме и да оцелеем.“