Снимка Австралия. Ако сте като повечето американци, вероятно визуализирате почти безкрайни земи, където топлината блести, а прахът виси във въздуха зад вашия Land Rover. Сега си представете австралийско вино и първото нещо, което ви се появява в главата, вероятно е мастилена чаша натоварен с горски плодове Шираз. Тасмания и тасманийските вина разбиват тези стереотипи с вина с прохладен климат, произведени от Пино Ноар и Шардоне - дори пенливи вина и ароматни бели с естествено кисели киселини. Това са вина, които се обръщат надолу с главата надолу.

Отделен от континенталната част на Австралия от пролива Бас, остров Тасмания се намира на подобна южна ширина като Нова Зеландия. Средната дневна максимална температура на Хобарт през януари - най-горещият месец от годината - е само около 71 ° F. Въпреки че има растящи региони, разположени в по-топли джобове - южно от Лонсестън на река Тамар и района на река Въглища на изток от Хобарт - климатът като цяло благоприятства сортовете с прохладен климат, нито едно от вината, дегустирани за този доклад, не е произведено от Рона или Бордо грозде.

Произходът на тасманийското лозарство датира от дните на заселниците в началото на 19 век. Бартоломей Броутън създава първото лозе по-малко от 20 години след основаването на Хобарт през 1804 г. До 1866 г. се произвеждат достатъчно вина, че осем са вписани в Мелкобърнската интерколониална изложба. Но малко след това индустрията западна. Не само, че винопроизводителите не са получили същото ниво на социален статус като пивоварите, те също са подложени на обстрел от движението за сдържаност.

Почти никакви тасманийски вина не се произвеждат през 20-ти век до 60-те години, което прави съвременната винарска индустрия на острова на по-малко от 40 години. Подобно на първоначалната вълна на интерес, възраждането на тасманийската лозарска индустрия е подтикнато от новопристигналите - Жан Миге, французин, и Клаудио Алкорсо, италианец. Лозето на Миге, създадено през 1959 г. в долината на река Тамар на север от Лончестън и сега известно като Провидънс, все още съществува, въпреки че вината му не се виждат в Съединените щати. Винарната на Alcorso, Moorilla Estate, на река Derwent северно от Хобарт, остава един от най-добрите производители на Тасмания, въпреки че е под различна собственост.

Повечето от 81-те производители на вино в Тасмания са миниатюрни и частни, въпреки че скорошната вълна от консолидации и външни инвестиции малко разклати нещата. Андрю Пири стартира Pipers Brook само през 1974 г. и това е може би най-известната марка на острова. Собственост от 2001 г. на белгийската компания Kreglinger, Pipers Brook притежава над 500 акра лозя, което я прави една от двете най-големи винарни на острова. Pipers Brook прави и Ninth Island, най-продаваното тасманийско вино в САЩ. Междувременно Пири се свързва с Тамар Ридж, другият голям производител на Тасмания, като главен изпълнителен директор и главен винопроизводител, като същевременно произвежда собствена едноименна искрица.

За този доклад в крайна сметка излязохме с 27 вина, които постоянните купувачи трябва да могат да намерят тук, в Съединените щати. Може да не е лесно да бъдат проследени, но ловът може да бъде част от забавлението при откриването на относително по-слабо представен лозарски регион. Положителната страна е, че придирчивите вносители изглежда са премахнали лошите вина, всички проби, оценени с най-малко добро (83-86) по 100-балната скала на Wine Enthusiast, като много са събрали много добри (87-89) и дори някои отлични (90-93) оценки (виж таблицата).

Поради своя прохладен климат, пенливите вина представляват голям дял от продукцията на острова. Няколко къщи от шампанско инвестираха в тасманийски лозя, но след изтеглянето на Deutz и Roederer в средата на 90-те години, Chandon е останалото голямо име, поставяйки част от плодовете Tassie в своите пенливи вина Green Point. Д-р Тони Джордан, главен изпълнителен директор на компанията, обяснява, че регионът на Coal River, откъдето произвеждат плодовете си, осигурява „добра сортова експресия при умерени захари и сравнително високи киселини“. Hardys произвежда най-добрите си искри в своята винарна Bay of Fires в река Пайпърс, а най-високото му бутилиране Arras е 100% тасманийско. За съжаление, като толкова много тасманийски вина, той не се предлага на пазара в САЩ.

Трите пенливи вина, предлагани в момента в САЩ, се представиха добре. Jansz, сега собственост на Yalumba, предлага две невинтажни вина. Premium Cuvée (90 точки $ 20) леко острие Premium Rosé (89 точки $ 20) по отношение на сложността, докато Rosé предлага малко по-богато, по-кремообразно усещане за уста. Taltarni отглежда плодовете за своята марка Clover Hill (88 точки $ 30) в Тасмания с изглед към пролива Бас, след което изпраща базовото вино до своите съоръжения във Виктория за вторична ферментация и отлежаване на бутилки. Четвърти, от Стефано Лубиана, скоро трябва да бъде на разположение.

Но въпреки цялото качество и ранното признание на бенгалските острови на острова, поради настоящата лудост за Пино Ноар, това е най-лесното тасманийско вино, което може да се намери в САЩ. Като цяло, качеството на предложенията от реколтите от 2003 и 2005 беше впечатляващо през реколтата от 2004 г. - по-хладен - беше по-малко успешен. Въпреки че някои от вината бяха белязани с прекалено агресивни дъбови вкусове, тасманийският пино при тази дегустация обикновено показваше приятна комбинация от пикантен и плодов характер, с доста голямо количество гъби, подобна на хумус.

Нивата на алкохол са по-ниски, а киселинността по-висока от тази в Калифорния Пино Ноар, което ги прави по-близки със стила на Орегон Пино Ноар. Когато ги сравняваме с новозеландските пиноти, отглеждани на подобни южни географски ширини, те може би са най-близки по характер до Мартинбъро, като им липсват смелите плодове на Отаго и еластичните танини на Марлборо, но компенсират с допълнителна сложност.

Moorilla беше ясно открояващ се, смесвайки зрели плодове със земна сложност и меки танини както през 2003 г., така и през 2005 г. (90 точки $ 35). Взети от сравнително стари (над 20 години) лозя и отглеждани в сухо производство, получените ниски добиви може да имат повече от малко общо с крайното качество на вината. Девети остров (88 точки $ 18), втори етикет на Pipers Brook и Tamar Ridge Devil's Corner (88 точки $ 15) са достъпни и широко достъпни въведения в тасманийския стил, докато големият, узрял Spring Vale 2005 (88 точки $ 55) показва повече сила и тегло в плодово задвижвано вино.

Сред ароматните бели - категория, която би трябвало да е силната страна на Тасмания, но която няма добро представителство в Съединените щати - най-резултатни са Рислингът на Тамар Ридж от 2004 г. (90 точки $ 20) и Gewürztraminer на Spring Vale 2005 (89 точки $ 35). Ризлингът е сух и задвижван с вар, но с изненадваща елегантност, докато Gewürztraminer е пълничък и сладък, балансиран от опъната киселинност.

Нито едно от тасманийските вина, дегустирани за този доклад, не съответства на популярното схващане в САЩ за това какви са австралийските вина и това е добре. Американците трябва да преминат отвъд мисленето за „австралийско“ вино и да започнат да разбират регионалността, която самите австралийски винопроизводители често размиват при съставянето на многорегионални смеси. Австралия е дом на десетки отделни лозарски райони, които трябва да бъдат отбелязани с разнообразието си, и докато други региони също се различават от стереотипа за топъл климат, Тасмания е страхотно място за начало.

За пълни отзиви посетете нашия Ръководство за закупуване .