През последните 12 години Шампан има редица страхотни реколти - някои славни, някои изключително годни за възраст, други готови да пият сега. От 1996 до 2000 г. всяка година беше реколта за повечето производители. От 2002 г. нататък (със странното изключение от 2003 г.), това е същата история.

Наречете го глобално затопляне, изменение на климата или просто късмет. Но факт е, че пиещите шампанско никога не са имали толкова голям избор от реколта шампанско: не само престижните кювета, но и правите реколта вина, които представляват голяма стойност в сравнение. Тези вина напомнят, че изкуството на смесването в шампанското не е само през годините (за невинтаж), но и в рамките на години, тъй като майсторите на блендерите събират най-добрите си вина от реколта, за да демонстрират не само собствените си умения, но и качеството на гроздето от тази година, също.

И процесът не се приема лекомислено. Шампанските къщи не вземат окончателното решение за реколтата до март след прибирането на реколтата, а дотогава е въпрос на дегустация и наблюдение на развитието на вината. „За реколтата търсим солидност и сложност, тъй като виното трябва да стои самостоятелно, без никакво резервно вино“, казва Жан-Батист Лекайон, директор на лозя и вина в Roederer. „Страхотното вино е страхотно вино от първия ден. Никога не съм виждал небалансирано вино, което да стане балансирано по-късно. Не е като Бордо. '

Не всеки производител прави реколта шампанско всяка година. Въпросът е на личния вкус, на стила на къщата и изискванията на търговската сила. И това прави оживена дискусия около масите в Шампанско. Jean-Hervé Chiquet, собственик на Jacquesson, казва: „освен четири реколти от 1996 г., две (1996 и 2002) от които са най-добрите, две (2001 и 2006) най-лошите, можем да прекараме много щастливи часове в разговори за достойнствата на всяка година.'

Докато се придвижваме през реколтите, аз хвърлих Шампан в ролите, които те ще играят - на масата, в избата и на небцето, започвайки с главните роли. В края на краищата, ако „целият свят е сцена“, тогава какво е завесата без шампанско?

Звездите
деветнадесет и деветдесет и шест
Това беше наистина страхотна година, но хората от Шампан казват, че това не е класика. „Вината са страхотни, но причудливи“, вярва Жан-Ерве Чике, обобщавайки озадачението, което местните Шампеноа изпитват към това вино: те знаят, че е страхотно, но то просто не се вписва в нормален модел на страхотна година, с неговите нормална киселинност от напълно узряло грозде. Ефектът се дължи на студените нощи точно преди прибиране на реколтата. В момента вината са всички плътни и затворени, остри вкусове. Това е само етап и изисква търпение. Но тези шампански от 1996 г. са узрели, богати вина с изгаряща стоманена сърцевина и обещават изключително дълъг живот. Когато опитах за първи път през 1996 г. (през ’04), вината показваха бели плодове, но киселинността вече беше доминиращият фактор. Вече бяха вина за отлежаване, а последните няколко вина, които трябва да бъдат пуснати, показват минералност и крехко качество.

Всеки производител направи реколта 1996 г. Докато някои от най-великите - Salon le Mesnil, Taittinger’s Comtes de Champagne - са базирани на Шардоне, това е година за всички стилове. От производители (De Sousa Extra Brut) до най-големите къщи (Dom Pérignon), всяка 1996 г. заслужава уважение и възхищение днес.
Финална покана: Страхотен опит след 5 до 10 години.

97 Bollinger 1996 RD Extra Brut 190 долара. R.D (дезоргиран през юни 2006 г.) е отговорът на Болинджър на престижен кюве. Продължителното поддържане на виното върху утайката дава вино, което е много в богатия стил на Болинджър. Това е красиво балансирано вино с киселинност, интензивност и структура в перфектна хармония. Все още е толкова млад и със сигурност може да остарее с години. Внос от Terlato International. (11/1/06)

96 De Sousa & Fils 1996 Extra Brut $ 130. Впечатляващо младо, това вино показва както откритата, тропическа страна на шампанското на De Sousa, така и твърдата, затворена природа на бутилиранията от 1996 г. Има известен препечен характер и оживена киселинност, заедно с аромати на ананас. Има голям потенциал за стареене. Внесено от Metrowine Distribution. (11/1/06)

2002 г.
Хората в Шампанско се дразнят, когато светът приеме, че посредствена бордоска реколта означава посредствена реколта от шампанско. Винтидж 2002 е пример: не е добър в Бордо, но великолепен в Шампанско.

Говорете с всеки производител на шампанско, независимо дали е голяма къща или производител, и те ще ви кажат, както прави Фредерик Панайотис от Ruinart, „беше изключителна година“. Класически е в най-добрия смисъл. Засега на пазара има само няколко реколта вина от 2002 г., включително някои превъзходни Chardonnay Blanc de Blancs от производители в Кот де Блан (Jean Milan, Pierre Gimmonet), както и от производители, които правят класическата смес от шампанско на Montagne дьо Реймс и долината Марн (Обри, Анри Гутурбе). Само няколко от големите къщи, Veuve Clicquot и Taittinger сред тях, започнаха да издават своите 2002-та. И тогава има зашеметяващ Cristal 2002.

Общото между тези вина от 2002 г. е пълният им баланс. Те обединяват минерален, варовик с впечатляваща сила и концентрация. В сегашното си младо състояние те показват цветя, пресни плодове и структура, която показва голям потенциал за стареене.
Последна покана: Това, което видяхме от 2002 г., е само началото. Тъй като повече производители пускат 2002 г., трябва да ги купувате, да ги избавате за няколко години и след това да им се наслаждавате.

98 Louis Roederer 2002 Cristal Brut $ 289. Това е изключително вино, както и реколтата. Плодовете - грейпфрут, хрупкава червена ябълка - са балансирани с фин дрожден характер. Има голяма дълбочина на вкуса, плодовете преминават в чиста линия на свежест. Единственият проблем е, че е твърде млад, резултат от търсенето от пазара за следващата реколта. Отлежавайте това вино поне четири години. Внесено от Maisons Marques & Domaines USA. (12/1/08)

95 Taittinger 2002 Brut Millésimé $ NA. Със своите аромати на много чисти, хрупкави плодове, това узряло вино от страхотната реколта от 2002 г. е толкова пълноценно. Има аромати на сушени плодове, кайсии и круши и текстура, която изпълва устата със стегнат минерален характер. Впечатляващо сега, трябва да остарее или дори да се декантира преди сервиране. Внос от Kobrand.

Второ таксуване
1998 г.
Търсите реколта, която демонстрира всички качества на изисканото шампанско? Тогава 1998 е за вас. Той обединява по-строгата страна на шампанското, но все пак е произвел няколко красиво богати вина, наслоени винаги с истинската киселинност на шампанското (известна свежест).

Първоначално 1998-те бяха пищни и пълни с вкусни плодове. След около пет или шест години вината започнаха да показват по-сериозна структура, а вината Blanc de Blancs особено блестяха с крехък, крехък характер. Остаряването е преминало по два пътя, като е изведена или зрялост (Ruinart’s Dom Ruinart), или хрупкава минералност (Taittinger Comtes de Champagne).

Много от най-добрите шампански са току-що пуснати. Круг, Пол Роджър сър Уинстън Чърчил и Clos des Goisses на Philipponnat тъкмо пристигат. Те показват само известна степен на зрялост, докато обещават повече стареене. Това важи особено за Круг, който се колебае между младите плодове и зрелостта.

Въпреки това, не всички са съгласни с качеството на 1998 г. Жан-Батист Лекайон от Roederer казва, че е решил да не произвежда Cristal 1998, защото „виното е твърде тежко за прецизността и деликатността, които търсим в Cristal.“
Последно обаждане: 1998 г. е година за любителите на богатото, богато шампанско.

97 Pol Roger 1998 Cuvée Sir Winston Churchill Brut 275 $. Дори на 10 години това все още започва. Въпреки че няма необятността от 1996 г., той има страхотна, интензивна серия от аромати на грейпфрут, круша и пресни кайсии, които се получават с препечен хляб, зрялост и внушение на бадеми. 7-8 години стареене. Внесено от Frederick Wildman & Sons Ltd. (12/1/08)

95 Krug 1998 Brut 350 долара. На 10 години тази реколта Krug показва известна зрялост, особено от аромата си на препечен хляб. Но със сигурност не много зрялост. На небцето плодът остава млад по сърце, свеж прилив на свежест, идващ от по-зрялата киселинност. Всички елементи са в баланс, което прави фино оформено вино, което впечатлява както от елегантността, така и от богатството си. Внос от Moët Hennessy USA. (12/1/08)

2000 г.
Французите използват думата charmeur за тази реколта и това, което имат предвид, е вкусно, приятелско и достъпно. 2000-те са сравнително ниско киселинни за Шампанско, богати и щедри. И все пак те имат ядро ​​от минералност, което им дава по-голяма цел и структура, отколкото първоначалната им зрялост предполага. Това е чудесна комбинация, която прави тези вина привлекателни за любителите на калифорнийските пенливи.

Това е година за Пино - Пино Ноар и Пино Мьоние. Чудесен пример е кювето от 1522 г. на Philipponnat (това не е годината, а датата на най-ранните записи на Philipponnats в Шампан). Това шампанско е узряло и меко, а структурата е толкова плътна, че е и мощна. Или помислете за Cuvée на Mandois Victor Mandois, шампанско, което не е просто мехурчета, но определено е качествено вино. Има кайсии и сливи, балансирани от структурата на кожата на ябълката и маята, тя е богата и структурирана едновременно.
Последна покана: Тези 2000-те не са за дългосрочно стареене, не като 1996 г. Те ще бъдат страхотни след четири до пет години. Шампанците, които ще бъдат пуснати през следващите две до четири години, вероятно ще имат по-кратък период от време в пътуването си от избата на Шампан до масата.

95 Moët et Chandon 2000 Dom Pérignon Brut 150 $. Това е класическа реколта от Дом Периньон. Първоначално е голямо и плодово, с глътка зрялост. Тогава проникват текстурата и структурата на това плътно вино. Виното е колкото шампанското и е богато, вкусовете на ябълката и прясната круша се надпреварват с дрожди, напрегната хрупкавост. Заслужава да остарее, ще бъде още по-добре след 3-4 години. Внесено от Moët Hennessy USA Inc. (12/1/08)

94 Jacquesson et Fils 2000 Avize Grand Cru Blanc de Blancs Brut 125 долара. Jacquesson е горд притежател на висококачествени лозя Grand Cru в Avize. Тази реколта е фина, вино, което отнема известно време, за да покаже цялото си богатство, балансирано с елегантност. Плодът е зряла круша, праскова и портокалова кора. Има голяма ивица минералност. Заслужава да остарее. Внос от Vintage 59 Imports. (12/1/08)

Спомагателни роли
1997 г.
Това не е страхотна реколта, но е приятна. След строгите, сериозни 1996-те, вината от 1997-а дойдоха като любим чичо, всички бонго и щедрост. Най-добрите от вината са богати и готови за пиене преди 1996-те.

Всъщност през тази година е трудно да се реши кой стил на шампанско е най-годен за пиене. Шардоне Блан дьо Блан са богати, почти като Шабли. Вина като Salon le Mesnil и Pascal Doquet’s Grand Cru Le Mesnil-sur-Oger са пълни със зрели кайсии и праскови, както и с крехкия характер, свързан с топ Шардоне.

За разлика от тях, класическите смеси от шампанско, като Louis Roederer Brut, са мощни и можете да опитате червените плодове от богатия Пино Ноар. Може би това е една от онези години, когато всички реколта Шампани имат стила на годината, а не стила на гроздето или производителя.

Почти всички производители са пуснали своите 1997 г., както и много от големите къщи. Salon пусна виното си тази година и това обикновено е последното велико име, което представя реколтата си на пазара. Има смисъл, като се има предвид питейността
от вината.

Бих поставил 1997 г. на общото удоволствие на скалата. Не ги състарявайте (с изключение на някои случайни, вероятно базирани на Шардоне вина).
Последно обаждане: Голямо удоволствие, вкусни вина, готови за пиене.

96 Salon le Mesnil 1997 Blanc de Blancs $ NA. Последното издание на легендарния Салон е много по-узряло и меко от страхотната стоманена реколта 1996 г. Това предполага, че скоро ще бъде готово за пиене. Междувременно киселинността е изключително свежа, с краища на грейпфрут и аромати на зелена ябълка. И тогава има минералност и строг структуриран послевкус като напомняне, че това великолепно шампанско винаги ще бъде нещо повече от неговия плод. Внесено от Уилсън Даниелс. (12/1/08)

95 Jacquesson et Fils 1997 Brut 165 долара. С по-голямата част от шардоне в сместа, това се превърна в невероятно изразително вино. Той е по-отворен от голямата 1996 г., по-щедър, придава някои зрели вкусове тост и ядки, но все пак запазва узрели кайсии и черница. В стил Jacquesson това е много сухо, но богатството му го поддържа в баланс. Внос от Vintage 59 Imports. (12/1/08)

1999 г.
„Това беше година на големи добиви и разредени вина. Липсва им дълбочина ”, казва Жан-Ерве Чике в Jacquesson. И той е почти прав за много от реколтата от 1999 г., които съм опитвал. Но ако производител държи под контрол добивите, той ще бъде настроен да прави голямо, смело реколта шампанско. Това важи особено за Blanc de Blancs. Специалният клуб на Pierre Gimmonet е мек, свеж и отворен. Deutz Amour de Deutz е богат и препечен, като същевременно запазва нормалния си стил на аперитив. И двете вина са събрали флоралния характер на Шардоне с тропически, както и цитрусови плодове.

От шампанското, доминирано от Пино Ноар, някои от най-добрите вина са почти готови за пиене. La Grande Année на Bollinger е пример: да, може да има достатъчно киселинност за стареене, но сухите плодове и богатството от Пино Ноар го правят годно за пиене сега.
Финална покана: Изберете внимателно 1999 г. и наградата ще бъде мощно вино със зрялост.

96 Louis Roederer 1999 Cristal Brut 188 $. Мощен Cristal, който притежава цялото богатство на реколтата от 1999 г. Ароматите на бели цветя и какао водят до небце, което е богато, интензивно, концентрирано, но сдържано. Вече е годна за пиене, но трябва да узрее добре. Внесено от Maison Marques & Domaines USA. (11/1/06)

94 Gosset 1999 Grand Brut 85 долара. Атрактивно парфюмирано вино, с бели цветя, окосена трева и мащерка. На вкус е мек с деликатеса на Шардоне, придаващ елегантност на интензивните зелени, свежи вкусове. Това би трябвало да е дълготрайно вино, поне 10 години. Внос от Palm Bay International. (11/1/06)

Поява на гости
2003 г.
Хората от Шампанското говорят много за 2003 г. Все още е отскоро и няколко къщи пуснаха реколта 2003 г. По-важното е, че това е еднократна, вероятно неповторима година.

Горещината от 2003 г. беше изключителна, с гореща вълна, която продължи седмици. А с пролетни студове, в крайна сметка крайните количества вино бяха една четвърт от нормалното. И Шардоне е с ниско съдържание на киселинност, което поставя въпрос за полезността му в сместа.

Отначало изглеждаше малко вероятно някой производител да предложи реколта 2003 г. Те се нуждаеха от виното, за да направят своите непрозрачни смеси, жизнената сила на всеки производител на шампанско. Но изглежда, че духът на приключенията се възползва от шепа производители и къщи, които вече пускат 2003 реколта вина, произведени в малки количества.

Вината са нетипични като годината и не изглеждат предназначени за дългосрочно отлежаване. Всъщност Болинджър създаде 2003 г. извън нормалния си реколта, защото искаха да запишат характера на годината.

В Moët et Chandon, готвачът на пещерата Benoît Gouez пусна реколта 2003 г., защото искаше да отговори на предизвикателството. Неговият отговор на ниската киселинност на Шардоне беше да добави към Пино Мьоние, често считан за твърде ниско грозде за реколта.

Богатство е дума, която ще бъде приложена към всякакви реколта от 2003 г. Шампанско. Тери Тейс, който внася много производители на шампанско, го нарича „Шабли с мехурчета“. Кювето Le Nombre d’Or на Aubry обикновено е богато, макар че с добавянето на рядкото грозде Arbanne и Petit Meslier успява да запази минералността си, както и да внесе някои екзотични вкусове.
Последно обаждане: 2003 г. е реколта за тези, които искат да опитат година, която може никога повече да не се повтори.

93 Moët et Chandon 2003 Vintage Brut $ 65. Реколтата на Moët, от горещата, нискодобивна реколта 2003 г., има необичайно висок процент Pinot Meunier (43%), което предполага, че има различен характер на годината. Със сигурност е мощен и интензивен, първоначално мек, намекващ за препечен хляб и мая, плодовете почти сладки, въпреки че виното е в стил брут. Именно богатият вкус на ягода е най-изненадващ за виното, което наистина се е интегрирало впечатляващо. Внос от Moet Hennessy USA. (12/1/08)

93 Louis Roederer 2003 Vintage Brut $ 70. Какво кремообразно шампанско. Мусът му избухва около устата. Впечатляващо е, че цялата тази кремообразност е добре балансирана от пълни, сухи плодове, аромати на круша и пресен хляб и завършени с хрупкави ябълки. Това не е вино за отлежаване, но вече е готово за много ястия. Внесено от Maisons Marques & Domaines USA. (12/1/08)

Флопът
2001 г.
Във всяка последователност от страхотни, вкусни или завладяващи реколти, просто трябва да има такава, която да прекъсне потока. Там идва 2001г.

Важно е, че досега съм опитал само осем реколта вина от 2001 г. и с едно изключение всички са направени от производители. Също така е важно, че най-добрите са Blanc de Blancs. Съберете тези два факта и очевидно е, че Кот де Блан е имал най-доброто от лошата година, когато дъждът просто е разкъсал региона по време на прибиране на реколтата. Гроздето набъбна, загуби вкус и след това гниеше, добавяйки към бедствията в региона.
Последно обаждане: Да, ще има шепа вина, които си струва да се пият (Agrapart’s Vénus Brut Nature е едно), но с изобилието от страхотни вина от толкова много други години, 2001 може да бъде пропусната.

93 Agrapart et Fils 2001 Vénus Grand Cru Brut Nature $ 120. Кръстено не на богинята на любовта, а на коня, който Agrapart използва за оран на лозите, това превъзходно вино идва от 50-годишни лози, глиненият елемент в почвата дава богатство, минералността дава баланс, повдига жълтите плодове аромати с отлична киселинност. Внесено от Polaner Selections. (31.12.2007 г.)

93 Ayala 2001 Cuvée Perle d’Ayala Brut 120 $. Сега, когато е собственост на Болинджър, Аяла се завръща във формата. Стилът на това престижно кюве е зрял, сух, свеж дрожден характер, показващ се срещу препечеността и киселинността на розовия грейпфрут. Финалът е много свеж и сух. Внесено от Cognac One LLC. (12/1/2008)

За бъдещето
Реколтата, която трябва да се следи, според Champenois, които имат виното в бутилка, но със сигурност не е готово за пускане, са 2004, 2005 и 2007 г. И от тях 2004 е тази, която те подкрепят. Жан-Батист Лекайон в Roederer е направил всичките си реколта вина (Cristal, Roederer, Blanc de Blancs и Rosé) през 2004 г., сигурен знак, че смята, че изглежда добре. Vintage 2006 беше толкова лош, колкото 2001 г., е консенсусът. И с 2008 г. - прибирането на реколтата, докато тази история излиза в пресата - думата отново е, че каквото и да се случи в Бордо, това е потенциална реколта година.

Вижте Ръководството за закупуване за допълнителни препоръки. Обърнете внимание на датата на прегледа при изчисляване на потенциала на избата