Никога толкова много ентусиазъм не е бил генериран от толкова малко лозя, както в Долината Уиламет от Шардоне грозде. Вината, произведени от това грозде, печелят похвалите, цените и точките, които карат всички да претърсват региона за налични плодове. При засадени само 2200 акра шардоне това е трудна задача.

„Всички плодове в долината са заключени. Ако искате повече шардоне, трябва да го засадите“, казва Джош Бергстрьом, собственик и винопроизводител на Вина Bergström в Дънди , Орегон.

Запознайте се с Траминет, типичното грозде на Индиана

И хората правят точно това, тъй като общите площи с шардоне в Willamette Valley са се удвоили от 2014 г. насам. Тай-Ран Ню, инвестиционен банкер, превърнал се в активен защитник на Willamette Valley Chardonnay, е част от това увеличение. Вдъхновен от потенциала на шардоне в долината Willamette, през 2016 г. Niew засади дузина клонинги и полеви селекции на надморска височина от 750–850 фута в планината Чехалем. Неговото пет акра лозе Willamette Valley може би е единственото, посветено изключително на Шардоне. Десетилетие по-късно Niew остава впечатлен от сцената на Шардоне в долината. „Ние вече правим толкова добри, нюансирани, комплекс и интересни шардонета, както практически навсякъде другаде по света“, казва Niew.

Насажденията с шардоне в Орегон нараснаха от няколко акра през 60-те години на миналия век до 1603 акра през 1998 г., почти всички от които бяха разположени в долината Уиламет. Тъй като някои хора започнаха да се съмняват в растителния материал, а други бяха привлечени от песента на сирената на Пино Гри , Шардоне падна до 842 акра преди няколко години. Сега той се връща към живот.

„Willamette Valley Chardonnay е като ново начало, вдъхвайки нов живот на домашното шардоне“, казва Джон Милър, директор за напитки на Harbour House Inn във всеки, Калифорния , който значително разшири предложенията на Willamette Valley Chardonnay в ресторанта с две звезди Мишлен през последните няколко години. „Хората бяха много възприемчиви и тази част от нашия списък вече не е гробище.“

На въпрос дали открива бръмчене при посещение Лондон или Сингапур , местата, където пътува често, Niew отговаря незабавно: „О, да – съвсем очевидно е, че Chardonnay Willamette Valley вече е „нещо“.

Бергстрьом посочва причудливостта в това, като се има предвид, че „нашето шардоне е толкова малка ниша, но намирам за толкова завладяващо, че има този много активен разговор за това какво представлява 0,07% от производството на вино в Америка.“

Този „много активен разговор“ започна със зигзагообразно пътуване, белязано от случайности.

Бургундски фантазии

Дейвид Аделсхайм, основател на Лозя Аделсхайм , признава, че е мислил през 80-те години, че дижонски клонинги ще ги отведе на следващото ниво. „Много от нас вярваха, че след като ги имаме, ще направим страхотно вино, защото сме близо до Бордо , или каквито и да бяха нашите фантазии“, казва Аделсхайм, имайки предвид сходното местоположение на двата региона на 45-ия паралел.

Кога Монтраше не е възпроизведен в Нюберг, Аделсхайм описва „история след клонирането“ в три части: Тя започва през 2007 г., когато френският винопроизводител Доминик Лафон пристига в Орегон да се консултирате за Вечерни лозя (ПРИНЦИП).

Lafon убеди собствениците на ELV да избягват по-узрелите плодове за по-ранни дати за бране. Тези задвижвани с киселина ELV Chardonnays привлякоха вниманието на портландските сомелиери Ерика Ландън , сега генерален мениджър и основател на Вина Уолтър Скот .

„Когато за първи път опитах шардонетата на ELV, те ме взривиха. Те получиха огромни резултати и внимание, като хората казваха: „О, уау“ – можете да ги опитате на сляпо със страхотно бургундско и никой няма да разбере, че това е Орегон“, спомня си Ландън.

Но уви, намирането на клоново съвпадение само по себе си не би било достатъчно. „За потребителите днес клонингът не е най-големият въпрос, а това, което винопроизводителят смята за узряло“, казва Аделсхайм, „и в резултат на това, когато берат гроздето си.“

Със съпруга си, Кен Палоу, Ландън основава Walter Scott Wines през 2008 г. Техният фокус беше върху Пино Ноар . По онова време Ландън казва, че не са смятали, че е възможно дори отдалеч да бъдат търговски успешни, като правят предимно Шардоне в Орегон.

През 2010 г. Pahlow зае позиция с ELV, която се оказа впечатляваща. „Работейки с Доминик Лафон, Изабел Мюние и техният екип показаха на Кен какво е възможно с Шардоне в лозето и избата. Тогава започнахме да търсим плодове Шардоне“, казва Ландън.

Просто не лепете етикета „ранни берачи“ на Уолтър Скот.

Най-добрите шардонета за $20 или по-малко

Ландън казва, че не става дума за ранно бране и чаптализиране – добавяне на захар по време на ферментацията, за да се увеличи алкохолът. Селскостопанските решения, включващи изтъняване на издънките и по-ниски добиви, са критични. „Когато не натискате лозята да узреят плодове, които не възнамерявате да берете, получавате плодове с ниско pH и наистина високи естествени киселини. Но всички нива на захар са 13% потенциален алкохол, което е нормално за a бяло вино .”

Пристигането на Лафон в Орегон беше също толкова оценено от Бергстрьом, който току-що беше пуснал първото си Sigrid Chardonnay за $75. Когато ELV пусна своето Summum Chardonnay от 2007 г. за над $100 за бутилка, Bergström го видя като зелена светлина да направи същото със Sigrid. Това бяха силни изявления, че Шардоне заслужава уважението, което се оказва на Пино Ноар.

Избери си

Част втора от тази история включва реколта от Орегон в края на 2011 г., която позволи на Бергстрьом да се насочи към Бургундия, за да прибере реколтата. След като останаха много слънчеви дни, Бергстрьом чу винопроизводителя на Етиен Созе Беноа Рифо да поиска да избере. „Мислех, че той губи времето си. Бях свикнал да бера шардоне, когато плодовите вкусове бяха вкусни жълти ябълки, зрели круши, мед и т.н. Те имаха вкус на бонбони Lemonhead и лайм и караха устата ми да се свива.“

Вкъщи Бергстрьом търси естествената киселинност и точката, в която физиологичната зрялост на плода съвпада с вкусовете и, както Бергстрьом го описва, „определена химия, която клони повече към придаване на значение на киселините, отколкото на захарите“.

Аделсхайм казва, че хората реагират положително на това свежест и баланс между сочност, естествен киселинности и текстура . Бергстрьом го нарича предпоставка за този „ренесанс на Шардоне“, за който всички говорят. „Това не се случва, освен ако не покажем на хората, че не сме Калифорния или Бургундия. Ние показваме на света, че Willamette Valley Chardonnay е уникално и заслужава вниманието и инвестицията на хората“, казва Бергстрьом.

Повече от няколко производители от Willamette Valley стигнаха до подобни заключения относно датите на бране, отглеждането и химията благодарение на поредица от технически дегустации, организирани от Adelsheim Vineyard между 2015 и 2019 г.

По това време Adelsheim Vineyard се отказа от Pinot Gris, за да разшири своята програма за Chardonnay. С малко собствено шардоне в имоти, на Дейвид Аделсхайм ще му трябват много посещения в избата, за да начертае план за действие. Един служител предложи да се поканят винопроизводители да донесат проби от бъчви и технически листове на една голяма дегустация, за да спестят време.

Листовете изброяват в най-малки подробности как са направени вината, включително датите на избор, без да разкриват самоличността на винопроизводителя. Това, което се разви от серията дегустации, според Аделсхайм, беше спонтанно движение към „пикантен, минерално вина на висока тел при по-ниски нива на Brix и pH, отколкото правехме преди.

Дълъг път от ABC

Джейсън Лет от The Eyrie Vineyards казва, че долината Willamette започва да заема нишата на хората, които търсят повече сръчност, баланс и това, което той нарича „по-малко мазни изображения“. Според Лет това е като да се върнеш в дните на ABC, когато си наливаш Шабли за някой, който каза, че мрази шардоне и ще каже: „О, това е вкусно, какво е?“

Това е ниша, която вината на семейство Лет заемат от десетилетия. Баща му, Дейвид Лет, започна разговора за шардоне в Орегон, като засади четири акра клонинги Draper в земята преди почти 60 години.

Големият дебат за Шардоне: Намажете или не намажете?

Лет предлага и следното наблюдение: „Чувствам, че зрелостта на региона с разнообразие се отразява по-скоро в разнообразието на изразяване, отколкото в сходството.“

Лет казва, че успехът на този настоящ ренесанс също се определя от хора, които той смята за извънредни във винопроизводството, като Джим Артербъри от Артърбери Мареш и Йоан Павел от Винарна Камерън . Или Сет Морген Лонг от Morning Long , вероятно единственият винопроизводител в долината Willamette, който прави само шардоне. „Настръхвам, когато използва всичко това нов дъб , но по дяволите вината му са вкусни“, казва Лет.

Тази статия първоначално се появи в изданието от април 2023 г Винен ентусиаст списание. Кликнете тук да се абонирате днес!