Вкусът на кръвта. Ето как Кристоф Андерсън описва физиологичния разтвор, минерален танг, който червените вулканични почви на Източен Оуквил дават на Каберне Совиньон. Той е винопроизводител в Лозя Гаргиуло , чието лозе е точно на запад от пътеката Силверадо.

Можете да видите този драматичен пейзаж на 500 фута нагоре в планините в Дала Вале, където мръсотията е червена, както и скалите и камъните. Можете да го видите в съседство, в Лозето на Backus на Джоузеф Фелпс , и много по-нагоре по планината, при Имението на Oakville Ranch .

По-надолу по хълма тя оцветява малкото лозе на Тиера Роха, точно на изток от пътеката Силверадо. От другата страна на пътеката червената земя и камъните украсяват лозята на Харбисън, Крещящ орел , Ръд , Бонд Св. Едем и Gargiulo, преди да приключи към PlumpJack , където древна лавина от мръсотия спря. Там можете да видите как почвата се променя до по-алувиалните кафяви на дъното на долината Напа.

Десетките винарни, чиито лозови масиви могат да се похвалят с тези червени почви, смятат, че имат специална история, но това не е история за неискани култови стереотипи, разпределения и затворени пощенски списъци. Това е мръсотия, започвайки от това как е възникнала червената мръсотия.

Джонатан Суинхат и Дейвид Г. Хауъл, в своята книга „Танцът на винопроизводителя“ (University of California Press, 2004), предлагат тази теория: Преди милиони години катастрофално геоложко събитие на около 1500 фута нагоре в планината Вака предизвика масивен земен колапс, което изпрати стотици футове богати на желязо отломки, каскадно спускащи се по склоновете.

Докато хълмът се изравнява в дъното на долината, те предполагат, че отломните потоци губят инерция и в крайна сметка спират, но не преди да затрупат няколко квадратни мили с груб материал, който ерозира в глинестата глинеста почва. Цветът е резултат от окислено или ръждясало желязо, основна съставка на вулканичния базалт.

Почвата очарова тези, които се занимават с нея. „Интересна мръсотия! Никога не съм имал работа с пръст с такъв цвят “, казва Арман дьо Магре, управител на имението на Screaming Eagle. В слънчев ден червеното свети с нажежаемост.

„Когато изрязахме терасите за нашето лозе и свежата мръсотия беше обърната, можете да видите тази пламнала, вулканично червена [почва] от цялата долина“, казва Линда Нийл, Red Earth’s собственик. Мексиканските полски служители, които помогнаха да се развие нейното имение, дадоха испански имена на местните лозя, които те наричаха ранчо. „Нарекоха нашия Ранчо де ла Тиера Роха“, казва тя, което в превод означава червено ранчо. Нийл казва, че са решили да приемат името в знак на почит към хората, които са работили на земята.

От поне римско време червената мръсотия се счита за полезна за вината, макар че точно защо е малко загадка. „Не знам дали има връзка между червените почви и качеството на лозите“, казва Джон Пиня, мениджър на лозя, който е работил по много от лозята в района, „но когато погледнете всички места с червени почви, те са ми любими за пиене на червено вино. '

Дума за вината

За да видите как червената мръсотия на East Oakville влияе върху характера на вината, е поучително да погледнете От Вале Лозе с площ 20 акра, което прилича на вътрешността на светещ кратер, заобиколено от три страни от срутените укрепления на Вака. Винопроизводителят на Dalla Valle Анди Ериксън (който подаде оставка като винопроизводител за Screaming Eagle още през декември 2010 г.) вярва, че високото съдържание на желязо в почвата придава на вината „голяма минералност и добра естествена киселинност“.

Можете да опитате минералността в Cabernet Sauvignon от Дала Вале от 2009 г., от барел. Той осигурява твърдост, основа за плодовете. И докато комбинацията от вина на Maya Bordeaux в стил вина от 2009 г., също с вкус от барел, е по-пищна, по-секси и по-сладка, същата твърдост остава откриваема.

Като цяло ще намерите кабернета от Източен Оуквил и смеси, белязани от пищна ранна питейност, зрели плодове и танини, пикантна минералност и алкохол от високата страна, но не твърде висока. Специфичните плодови вкусове, разбира се, зависят от сместа. Повече каберне ще донесе повече къпини и касис. Каберне Фран е много популярен от източната страна поради допълнителната топлина, която червените скали и почвата подчертават. Когато се отглежда на прекалено хладни места, Франк може да има листна зелена нотка, която е нежелана. Топлината на източната страна запазва допир с тази билка, но я угоява с череши. В комбинация с карамелизиран нов дъб, вкусовете могат да включват шоколад.

Този минерален вкус и текстура, това, което Андерсън нарича „кръв“, е трудно да се изрази с думи. Де Магре се отбягва от специфични асоциации с желязо, още по-малко кръв. Той обаче казва, че червената мръсотия носи „специфично зърно в танините“, като зърното е нещо добро, защото предполага текстурен финес.

Някои вина, като Bond St. Eden, са по-явно дъбилни от техните съседи. Това отчасти се дължи на стила на къщата, а също и защото лозето Сент Едем е обърнато на север, „така че е по-хладно от околността“, казва мениджърът на имота Пол Робъртс. И все пак, типичният каберне за Източен Оуквил ще покаже достатъчно тази зърненост, за да стане гладка и кръгла, направо от бутилката.

Топлина

В ранния следобед в един топъл юнски ден, ние с Ериксън се разхождаме из лозето на Дала Вале, когато внезапно от юг тръгва охлаждащ бриз. Той идва от Carneros през Stags Leap District доста последователно по това време всеки ден. „Ако беше напълно ясно, оттук бихте могли да видите залива [Сан Пабло]“, казва Ериксън.

Този охлаждащ бриз е жизненоважен за уравновесяване на втория по значимост фактор на тероара, който бележи Източен Оуквил: топлината. „Тук става много горещо с преките следобедни слънчеви лъчи“, казва Андерсън. Източен Оуквил улавя пълната тежест на късното слънце, дори както по-хладните склонове на Западен Оуквил ( Harlan Estate , Футо , Не правете нищо , Съсед на облигации ) започват да се засенчват от стената на Маякамите.

„Разликата от изток към запад е драматична“, казва Хайди Питърсън Барет, която е била винопроизводител в пет винарни Oakville, включително Dalla Valle, Screaming Eagle и Showket, която е закупена от Питър Майкъл през 2009 г. Първите й нови вина ще бъдат пуснати през 2013.

При пик на горещината резултатите на изток могат да бъдат катастрофални. „Загубихме 50% от реколтата си през миналогодишната [2010] августовска гореща вълна, когато температурата достигна 115 градуса“, ​​казва Нийл от Tierra Roja’s. Силната жега беше една от причините (безплодието на почвата беше друга), поради което лозарите от долината Напа исторически уреждаха западната страна и избягваха нежелания изток. „Да се ​​занимаваш с ферма тук щеше да се счита за лудост преди 50 години“, казва Андерсън.

Източниците опитват различни неща, за да смекчат топлината, като замъгляване (Rudd) и промяна на посоката на редицата от север-юг на изток-запад, за да приюти гроздовите гроздове от следобедното слънце (Dalla Valle).

Друга стратегия е драконовският избор на грозде. Ако някога сте се чудили защо вината на East Oakville са толкова скъпи - късмет да намерите нещо под 100 долара - голяма причина е, че лозарите безмилостно отрязват набръчканото грозде, като допълнително намаляват добивите, които са скъперни за начало. Това, което не се изпуска в лозето, се сортира ръчно във винарната от професионални екипи, които увеличават цената на труда.

Топлината обаче може да донесе предимство. Тъй като лозята от източна страна узряват по-рано от тези на запад (винопроизводителят Джоузеф Фелпс Ашли Хепуърт казва, че Бакус винаги е първото от лозята на винарната, което е узряло), гроздето ще се появи преди ранните дъждове да настъпят, както през 2008 г. Топлината също е добро нещо в готините реколти, които Калифорния е преживяла по-специално от 2005 г. и особено през 2009 и 2010 г. „Ние се справяме отлично в студените години“, казва директорът на винарната на Ръд Кени Кода. „Захарта се забавя, така че можем да постигнем чудесен вкус при много приемливи нива на алкохол.“

И все пак, от време на време източното Oakville Cabernet може да бъде прекалено узряло и горещо, както показва каберне совиньон от Oakville Ranch от 2008 г. с 15,6% обем алкохол.

Въпросът за смесите

Джо Харбисън засади лозето си само за каберне совиньон, „защото в тази мръсотия трябва да е каберне“, казва той. И все пак повечето вина от East Oakville са смеси.

Решението дали да се изработи смес или 100% каберне, както винаги, се основава на стилове на къщата и индивидуални предпочитания. Каберне Совиньон на Линда Нийл от Tierra Roja 2007 е малко по-строг и мъжествен от, да речем, Maya на Дала Вале (62% Каберне Совиньон, 38% Каберне Фран) или пищния ОВХ G Major Seven от Гарджиуло 2007, смес от двете каберне с Petit Verdot , но все пак е мощно добро вино.

Хепуърт от Фелпс добавя Petit Verdot към сместа Backus „за цвят и гръбнак“, но добавя: „Наистина не ни е необходима“, тъй като Каберне само по себе си има добър цвят и изобилие от структура.

Първостепенните вина на East Oakville на пазара сега включват Core Stone на Oakville East 2008, смес, която е узряла и ефектна. Не е различен от Джоузеф Фелпс 2007 Backus Cabernet Sauvignon, Maybach 2008 Weitz Vineyard Materium Cabernet Sauvignon или, в този смисъл, Gargiulo 2008 OVX Cabernet Sauvignon. Всички са страхотни в плодове, с усещане за уста от чисто кадифе и остър минерал, който придава на богатството ритник. Много, ако не и повечето, бяха отлежали в 100% нов френски дъб или нещо близо 100%. Но те имат толкова интензивни плодове, че дървото не се чувства пресилено.

И всички са на възраст. Например, каберне совиньонът на Дала Вале от 1994 г. все още е твърд и танинов, докато през 1994 г. Маите имат години напред. Caernet Sauvignons от 2003 и 2004 на Tierra Roja са само в началото на своите пътувания. Разбира се, нивата на алкохол са били по-ниски в миналото, отколкото сега: Маите от 1994 г. са имали 13,5% обемни алкохол, докато през 2009 г. са достигнали 14,8%. Човек може основателно да постави въпроса дали новият Dalla Valles ще продължи толкова дълго, колкото старите. И все пак, минимум 10 години изглеждат заключване.

Трудно е да се объркате, когато започнете с такъв благословен плод. Линда Нийл казва, че е най-добре, когато я попитат защо е засадила лозето Tierra Roja изцяло на каберне совиньон: „Защото това е магическа почва за каберне.“