Миналата седмица семейните вина на Donelan на Santa Rosa отвориха вратите на склада на винарната за общността и за членовете на винарната за стартирането на тяхната встъпителна дискусионна поредица, Складови разговори .

Темата на разговора на събитието? „Какво е винен стил?“

За да бъдем точни, формулировката на поканата гласи: „Когато говорим за стил в нашите съвременни винени разговори, концепцията придобива много по-големи и често политически натоварени последици. Вината, производителите и лозята изглежда се определят в такива ограничаващи условия. Какво се случва с по-големия спектър? Какво изпускаме и прескачаме? Кой или какво определя стила на виното? Политиката ни стана ли твърде партийна? “

Темата е толкова трудна за увиване на главата, колкото и интересна. Ето защо около 70 мнения хора - винари, собственици на винарни, търговци, работници - се появиха в сряда вечерта, за да чуят какво аз, един от участниците в дискусията, водещ дискусията заедно Хроника на Сан Франциско писателката Естер Мобли, трябваше да каже.

Не мога да кажа, че се отдалечих с по-добро усещане за това какво точно определя „винения стил“ задължително. Както при толкова много други пътища от света на виното, той може да бъде в очите на наблюдателя. Но това беше добър трамплин за много въпроси, ако не винаги отговори.

Съгласен съм, както мисля и мнозина в залата, че току-що излизаме от мрака на великите калифорнийски войни в стила на виното, в които самата дума „стил“ стана полемика, линия в пясъка, дума, която означаваше повече, отколкото може би беше предназначена.

От една страна, вината бяха твърде лесно категоризирани като „плодови бомби на Паркър“, вината, за които се смяташе, че са произведени в сладостно зрял стил, за да угодят на Робърт Паркър. Противоположността на това беше категоризирана по подобен начин като 'нови' калифорнийски вина или вина IPOB, това, което самият Паркър някога е публикувал като вина, предпочитани от 'анти-вкусовия винен елит'.

Нито едно от двете не отразява многообразието от винени стилове в Калифорния, повечето вина тук лежат някъде между тях.

При сляпа дегустация и преглед на вина за Любител на виното , Опитвам се възможно най-много да бъда агностик на стила, тъй като се опитвам да дешифрирам качеството между стиловете.

Харесвам зрели вина с плодов аромат, но харесвам и по-слаби, пикантни, прохладни климатизирани вина. Ако едно вино е направено добре, то е направено добре въпреки стила си.

И все пак мисля, че темата взе някои интересни обрати. Стилът същото ли е като тероара? Включва ли тероар ​​решения за винопроизводството? Мисля, че има.

Кърк Венге, винопроизводител от Venge Vineyards и консултант за различни винарни, не можеше да присъства на разговора, но ми изпрати имейл преди време със своите мисли. Той имаше това да каже за винения стил:

„Виненият стил е само малко излитане на ежедневието“, пише той. „Дейв Рами казва:„ Виното е отражение на производителя му. “Винаги съм го харесвал. Да бъдете истински със себе си и истински с вината си и тази визия за това, което е в бутилката, когато гледате грозде. Може би още сега, когато човек погледне лоза, която да подрязва точно по правилния начин, всичко това е наука за изкуство, срещащо се и със сигурност всичко е свързано. Виненият стил е излитане на начина на живот. Ако живеете биологично или обичате да си слагате островърха шапка и да практикувате биодинамика на лунна светлина, тогава това е потокът от това как ще подхранвате лозето си и ще намерите проследяване във вината си. Ако случайно сте структуриран човек, по-скоро на линия с науката и съответствието, може да имате по-чисти, правилни и по-стегнати вина, по-малко оставени на случайността и разхождащи се по линията. '

Други винари в стаята харесват Карън Макнийл от Библията за виното Идеята за хореография, един от деветте й елемента, които великите вина споделят. Мнозина го оприличиха на логистиката и на всички реални ежедневни решения, стоящи зад винопроизводството на подвижните части, които отиват в резитбата и прибирането на гроздето, да се реколта, дъбови режими и получаване на последно вино в бутилка.

В крайна сметка нищо не беше уредено, само други въпроси останаха да се задават във въздуха. На следващия ден един от онези тежки въпроси попадна във входящата ми поща.

„Дискусията ни снощи ме накара да се замисля много за взаимодействието между стила и типичността“, пише в него.

„Въпреки че е лесно да се хванете за това как стиловете могат да се променят според вариацията на реколтата или вкуса на потребителите, не трябва ли всяко велико вино, независимо от реколтата или стила, да показва типичност? И до каква степен производството на вино в определен стил може да намали или да попречи на това? Дори ако сляпо вкусите смес от долина Напа от Бордо и първоначално я объркате с Бордо, не би ли трябвало виното винаги да разкрива някаква степен на „свързаност“ с долината Напа? Има ли някога изключения? '

И там имате съвсем друга тема, достойна за дискусия. Дългото и кратко, аз отговорих - макар че можеше да се вложи много повече в това - е, че виното от долината Напа не трябва да има вкус на Бордо и мисля, че рядко, ако изобщо има, наистина има връзка между Калифорния различен климат, почва и младост на лозята му.