Офертата дойде по имейл. Вина Chambers Street,един от най-известните доставчици на европейски ризлинги и производители на шампанско, и сега очевидно ол-ин за натурални вина, предлагаше, както се твърди, „сензационен смесен случай на испански вина без и с ниско съдържание на сяра“.

Като Винен ентусиаст редактор за Испания и в името на изследването реших да се хвърля в крачка. Поръчах кутията, която беше на разумна цена от 215 долара, или около 18 долара за бутилка.

Пълно разкриване: Преди да поръчам тези вина, не бях почитател на естествените вина, които по ковката дефиниция са направени от органично отгледано грозде, много вероятно биодинамично грозде, с много минимални добавки (главно сяра сред тях) и почти никаква човешка или технологична намеса . Бях в Contra и Wildair, сестрински места в центъра на Манхатън, където доминират естествените вина. Там пих облачно долина Лоара Chenin Blanc с вкус на сайдер и мътно розе от Южна Италия. Миналата година също бях прекарал една седмица в Копенхаген и в Малмьо, Швеция, градове за пренос на храна, където естествените вина са повсеместни. На места като Manfreds, Bror и B.A.R., чиито готвачи преди това готвеха в възхвалявания Нома, изпих справедливия си дял от неприятно миришещи розе, разбъркани бели и летливи червени.

Въз основа на тези преживявания започнах април на „Пиене естествено“ с трепет. Досега нищо не ме беше убедило, че „естественото“ движение на виното е нещо повече от ярост срещу машината. Що се отнася до конвенционалните филтрирани вина, произведени с търговски дрожди, сяра, за да не се развалят и да отлежават в нови бъчви? Анатема, според привържениците на естественото вино.

И сега към месото на това есе: онзи предполагаем „сензационен“ случай на естествени испански вина. Както бих заложил, съдържанието беше схематично. Докато опитвах тези вина, открих, че се опитвам повече, отколкото бих искал да идентифицирам добродетелите. Най-вече това беше упражнение в пробиване през фънк и недостатъци.

Ярък пример беше La Peguera 2014, направена в Кастилия и Леон от RuBor Viticultores от рядко срещаното бяло грозде Albillo. Без съмнение това беше за разлика от комерсиално произведената Garnacha Blanca, с която Albillo можеше да се сравни, но също така беше и мръсна, с твърди частици, плаващи около парчета плодове в сангрия. И имаше вкус на ябълково пюре. Ужасно ли беше? Не. Бих ли го купил отново? Не.

Друго странно вино, със сигурност не нещо, което бих препоръчал като пролетен освежител, беше розе с наднормено тегло (15,5% abv) 2012 г., наречено 2012π, направено от Даниел Рамос в горещия регион на Сиера де Гредос в западна централна Испания. Това охра на цвят, основано на Гарнаха, беше кално за окото, миришеше на ядки и имаше вкус на мека цитрусова кора. Сензационно не беше.

Marenas Cerro Encinas 2014 от Хосе Мигел Маркес е Монастрел от Кордоба. Миришеше намалено и като сок от сини сливи. Неговото бяло вино, Mediacapa, приличаше на мътно олорозо Шери и миришеше на масло. И познайте какъв е вкусът му? Компрометиран сайдер, който вкусват повечето от естествените бели вина, които съм опитвал.

Честност, не преживях целия случай. След като изпробва осем от 12-те селекции, най-добрата от които беше на Рамон Сааведра от 2013 г. Каузон Ирадей, смес от Мерло, Темпранило, Каберне и Сира от Гранада, и Виня Алмате от 2014 г. на Алфредо Маестро, Garnacha, направен в рамките на Рибера дел Дуеро, Развях бялото знаме за предаване.

Обадете ми се мейнстрийм или ме затворете. Но взех решението си по отношение на естествените вина. Те са за винопроизводители, сомелиери, търговци на дребно и потребители, търсещи нещо различно от изпитаното и истинското. Пийте тези вина, ако искате да бъдете „антистабилшън“. Междувременно ще се придържам към това, което вярвам, че е добро.

Прочетете последните оценки и отзиви на Майкъл Шахнер