Côte des Bar е Шампанско лаборатория. Накъдето и да погледнете, производителите експериментират с нови смеси и техники, често от чисто любопитство и винаги с много убеждение.

Съживяване на исторически сортове грозде, органични и биодинамични практики, вина с едно лозе, яйцевидни резервоари, амфори, солери - всичко е тук. Дори големите компании се забавляват.

Côte des Bar е в департамент Aube, който е най-южният регион за производство на шампанско и най-големият производител на коноп в Европа. Гроздето е реколта No2 на Aube и отдавна е основен източник за производителите на Реймс и Еперне, особено Пино Ноар . Все по-често обаче производителите пускат свои собствени етикети за шампанско.

Bar-sur-Aube и Bar-sur-Seine, включително сърцето му на Les Riceys, са пейзажи от речни долини и стръмни склонове, които поддържат лозя, засадени на същата кимериджска почва като Шаблис . Може да е част от Бургундия , и всъщност Шаблис е по-близо от Еперне и Реймс. Но това е шампанско. Уверени в това, което правят и не се страхуват да преместват границите, тези продуценти с бунтовни ивици са готови да създадат вълнение. Те успяват.

Arnaud Gallimard / Снимка Patrick Desgraupes

Арно Галимард

Честване на Пино Ноар

Пино Ноар е ключът към Gallimard Champagnes , според Arnaud Gallimard. 28-годишният син на винопроизводителя Дидие Галимард, Арно обикаля света, за да популяризира и продаде 150 000 бутилки, които къщата произвежда всяка година от 29 акра на семейството.

Les Riceys в Bar-sur-Seine, където Gallimards наричат ​​дом, е Pinot Noir central. Сместа от глина и креда в почвата на валцуваните хълмове, покрити с дърво около селото, е много подходяща за сорта.

„Заобиколени сме от Пино Ноар“, казва Арно. „Това е 90% от това, което отглеждаме. Успяхме да го усъвършенстваме. '

Разбира се, в зависимост от експериментите, които изглеждат ендемични в Aube, Gallimards имат четири амфори, които са донесли от Тоскана през 2014 г.

Дори невинтажните кювета на къщата не са съвсем това, което изглеждат - Gallimard се отказва от типичната система за смесване и вместо това прави два резервата Cuvée.

„Нямахме предвид винен стил“, казва той. „Просто искахме да видим какво ще се случи.“

Резултатът беше Cuvée Amphoressence Brut Nature . Сух в костите и отлежал шест месеца в амфора, той запълва свежестта на Пино Ноар с окислително богатство.

Когато ставаше въпрос за създаване на розово шампанско , къщата не е избрала между двата типични производствени метода за стила. Обикновено производителите придобиват цвят или чрез добавяне на червено вино, или от корите на червеното грозде чрез процес, известен като кървене .

Вместо това те смесват двете техники и добавят 20% Шардоне засадени на места с чист тебешир в лозето, за което Арно казва, „дайте ни прекрасно ароматно качество.“

Дори стандартните невинтажни кювета на къщата не са съвсем това, което изглеждат. Champagne Gallimard се отказва от типичната система за смесване и вместо това прави два резервата Cuvée, един 100% Шардоне и един 100% Пино Ноар.

„Искаме да представим тероара във всеки сорт грозде“, казва той.

Оливие Хорио / Снимка Патрик Десграпес

Оливие Хорио

Главен експериментатор

Оливие Хорио е на 45 години, но що се отнася до винопроизводството, той е като дете в магазин за бонбони. Не може да спре да опитва нови неща.

„Харесвам експерименти“, казва Хорио. „Обичам да изпробвам нещата. Толкова е забавно. '

Може да е в Шампанско, но за Хориот все пак вината бяха на първо място.

„Когато поех поста през 1999 г. от баща си Серж, аз правех само неподвижни вина, Coteaux Champenois и Rosé des Riceys“, казва той. „Аз не правих шампанско до 2004 г.“

Horiot сега прави Champagnes, включително някои от редки сортове, които почти са изчезнали, като Arbane. Неговото 100% шампанско Arbane е подходящо наречено Cuvée Arbane. Следващата година той ще подчертае Пино Гри .

Друго негово шампанско, 5 Sens, е комбинация от Пино Ноар, Пино Мьоние , Шардоне, Пино Блан и Арбане.

Докато все още вината бяха на първо място, Horiot сега прави шампанско, включително някои от редки сортове, които почти са изчезнали.

„Опитвам се да разбера лозята си, затова правя вина с един сорт, за да видя как се отнасят към земята“, казва Хорио. „Ако бях търговски, щях да правя само три вина.“ При последно броене той прави осем.

Но Росе де Райс е това, което го очарова най-много. Това тъмно розе, произведено от Пино Ноар, почти като леко червено вино, има свое собствено наименование от малко повече от 70 години.

„Винифицираме гроздето върху ципите, докато танините започнат да се опитват“, казва той. 'Тогава спираме, защото искаме меко вино.' Въпреки това, той също може да остарее. В момента Horiot продава реколта 2013 г.

Разбира се, има още планове за бъдещето на къщата. Той иска имението да се превърне в поликултура, заедно с други растения и крави за биодинамичните смеси, които използва.

Следващият път, когато намерите бутилка вина на Horiot’s, може би неговото едно лозе Sève, неговата Métisse или Soléra, просто помислете какво чудно чудо може да създаде след това.

Натали Фалмет / Снимка Патрик Десграупес

Натали Фалмет

Обединяване на страстта и науката

„Не мога да говоря чак след четири“, казва Натали Фалмет на въпроса кога би било подходящо време. „Ще изляза във лозята.“

50-годишната Фалмет е обучен химик, който не само управлява съименната си къща Шампан, но и ръководи собствена лаборатория като консултантски енолог. Докато нейният опит дава представа за пълната гама от техники за винопроизводство, лозето от осем акра е истинската й страст.

След като наследи парцела от родителите си, които продаваха грозде на местната кооперация, тя пусна първите си шампански през 2009 г. Сега тя прекарва 90% от времето си за своите вина.

Но химикът във Фалмет не си е отишъл. В малката винарна зад къщата й в Rouvres-les-Vignes в Bar-sur-Aube, тя има амфора, защото: „Исках да разбера вихровия ефект върху утайките в традиционната форма на амфора.“

Falmet казва, че това обяснява защо ферментиралите с амфора вина имат толкова много богатство и интензивност и как те получават окислителния ефект на дървесната ферментация.

Голямото внимание към детайлите е в съответствие с нейния стил на винопроизводство, който е най-добрият израз на тероар ​​в нейните шампански.

Това внимание към детайлите е в съответствие с нейния стил на винопроизводство, който е най-добрият израз на тероар ​​в нейните шампански.

„Искам да включа годината, сорта грозде и тероара в моите вина“, казва тя. „Искам да вложа обмена между почвата от кимерийски креда и гроздето в това, което произвеждам, а след това искам да отпразнувам разликата, която годината носи.“

Докато етикетът за реколта е, по мнение на Фалмет, „просто бюрократична декларация“, много от нейните вина, като едно лозе Вал Корнет , идват от една година.

За тези, които не го правят, Falmet използва система солера, експлоатирана от 2008 г. Това е непрекъснат резерв, който се попълва всяка година и се изчислява за нейната невинтета Брутно , което представлява основната част от годишната й продукция от 30 000 бутилки.

Но винаги ще има по-малки предложения като нейните издания с един сорт, всяка от които е около 100 бутилки.

„Обичам да правя различни неща“, казва тя. „Обожавам да правя нови вина.“

Мишел Драпие / Снимка Патрик Десграпес

Мишел Драпие

Защита на бъдещето

Шампанско Drappier е тежкият нападател на Кот дес Бар. Основана през 1808 г., фирмата е със седалище в Bar-sur-Aube.

Сега 60-годишен, главен изпълнителен директор и винопроизводител Мишел Драпиър е в бизнеса от 15-годишна възраст. Трите му деца, Шарлайн, Хюго и Антоан, представляват осмото поколение на семейната фирма. Семейството държи около 135 акра лозя, с още около 120 по договор, в целия Aube и Marne на север.

Историята е това, което е в съзнанието на Драпиър. Лозя в Урвил, родното му село, датират от 12 век, когато Свети Бернар от Клерво донася Пино Ноар от Бургундия .

Grande Sendré на Drappier отразява баланса между запазването на историята и мисленето напред.

„Това беше [сърцето на] шампанското по онова време“, казва Драпиър. Тогава столицата на региона беше Троа, а не Реймс. На около 35 мили от Урвил, Троа беше мястото, където живееха графовете на Шампан.

„Aube е оригиналното лозе с шампанско“, казва той. „И оттогава останахме верни на Свети Бернар и неговия Пино Ноар.“

Drappier е известен с редки големи бутилки и специални кювета. четири е смесица от Arbane, Petit Meslier, Blanc Vrai (известен още като Pinot Blanc) и Chardonnay. Междувременно, Кюве Шарл де Гол , направен от 80% пино ноар и 20% шардоне, отбелязва предпочитанието на бившия френски президент да сервира стила в дома му в близкия Коломби-дьо дьо Еглис.

Drappier’s Grande Sendrée е смесица от Пино Ноар и Шардоне, която отразява баланса между запазването на историята и мисленето напред.

Зад традиционните португалски вина амфори

„Произхожда от лозе, което е засадено на склона с южно изложение, след като огромен пожар унищожи както местната гора, така и село Урвил“, казва Драпиър. Част от него сега е направен в дървен ферментатор с форма на яйце, представен за реколта 2012.

Всъщност тук тече бъдещето. Винарната стана 100% неутрална спрямо въглерода през 2018 г., усилие, подкрепено от слънчева и вятърна енергия. Биодинамичните лозя, ограничената употреба на сяра и дори електрическите трактори работят в по-голяма полза за околната среда.

„Когато имахме деца, а след това и внуци, искахме да защитим здравето им“, казва Драпиър. „Това е нашата инвестиция за следващите поколения.“

Жан-Кристоф Гремилет / Снимка Патрик Десграпес

Жан-Кристоф Гремилет

Създаване на нова традиция

Четиридесет години не са много време в историята на къща от шампанско, която произвежда половин милион бутилки годишно. И все пак изкачването на Гремилет семейство в такъв период е впечатляващо.

И това е семейна работа. 44-годишният Жан-Кристоф Гремилет е винопроизводител и президент на компанията. Сестра му Ан, която е на 38 години, е генерален директор, отговарящ за маркетинга, докато 63-годишният му баща Жан-Мишел се грижи за лозите.

За Жан-Кристоф винопроизводството той обича. „Любимият ми момент е, когато вадя виното от резервоарите след ферментацията“, казва той. 'Тогава наистина мога да видя пълния потенциал на тази година.'

Gremillets са плановици, еволюирали от малки собственици на лозя до лозари, които са само за няколко десетилетия.

Докато семейството има история на отглеждане на грозде, „гледайки назад, изглежда като съдба“, казва Ан Гремиле. „Когато баба ми Лулу купуваше малко под декар лозя през 1978 г. ... не се смяташе, че днес ще имаме 103 дка.“

Семейството се гордее с наследството на Lulu в тяхната общност Bar-sur-Seine от Les Riceys. Регионът е в състояние да произвежда вина под три наименования: шампанско, неподвижно вино Coteaux Champenois и местния специалитет Розе де Райс .

„Винаги търсим свежест“, казва той, за да опише шампанското, което произвежда. Единственото изключение от седемте шампански на къщата е Доказателства от Cuvée . Той е леко залесен и може да се похвали с по-изразен квасен характер от останалите вина.

Има ли значение Terroir?

След това е новото бебе, едно лозе Clos Rocher. Засадено на три и половина акра Пино Ноар, това оградено, органично обработено лозе е първо за Les Riceys. Името на прародител, през 2013 г. е направено ново кюве с едно лозе и ще бъде пуснато през тази година.

Gremillets са плановици, еволюирали от малки собственици на лозя до лозари, които са само за няколко десетилетия. Те засадиха дендрарий с дървета от много страни, където семейството продава шампанско, и купуват грозде от останалата част на Шампанско, включително Шардоне от Кот де Блан.

Бъдещето изглежда светло за тази млада суперзвезда от Шампанско.