Света Елена , Калифорния , вече беше център на Долината Напа винопроизводството, когато се преместих там през последната седмица на 1979 г., за да започна работа във вестник. Но вие нямаше да го разберете, като разгледахте отблизо главната улица, където репортерите на St. Helena Star, новия ми работодател, изписваха своите новини на ръчни пишещи машини.

Хотел за гмуркане, който таксуваше 30 долара на вечер, стоеше от другата страна на улицата и чакаше да бъде превърнат в луксозен пансион със закуска. Магазин Western Auto продаваше моторно масло и уплътнения на главата наблизо, чакайки да се превърне в бутик за дамска мода, а залата за срещи на Native Sons of the Golden West на три пресечки оттам беше най-горещото театрално място.

Това селце от долината Напа с 3000 жители изглеждаше като Anytown, САЩ, в началото на 80-те години. Но вече беше в процес на трансформация, която щеше да направи думата „Напа“ да означава нещо различно от авточасти. Това ще превърне дългата 30 мили долина в детска площадка за заможните американци, откриващи удоволствията от доброто вино и начина на живот, който Винарни в Напа прикрепен към него.

Трансформацията се желира около френски сорт грозде от рода и вида Винена лоза това вече е общоприета дума - Каберне Совиньон . Родом от Бордо , Каберне Совиньон не е новост за долината Напа, нито винопроизводството. Паметниците на първия период на бум на долината през 1880 г. все още стоят впечатляващо покрай магистрала 29 - винарните на Трефетхен , Ингълнук , Чарлз Круг и Берингер , за да назовем няколко.

Страхотни вина каберне совиньон от 30-те до 60-те години на миналия век и няколко от преди забраната все още почива във винарските изби. Трябваше да опитам някои от тях чрез работата си във вестник и в следващите роли в списанията от средата на 80-те години нататък. Но съществуването на прекрасни кабернета като Beaulieu Vineyard Private Reserve 1968 и Martha’s Vineyard на Heitz Cellar 1974 е било известно на много малко хора през 80-те години.

Присъдата

Как каберне совиньон от Napa Valley се превърна в „Napa Cab“ през 90-те години на миналия век е история на селскостопанската наука, технология за производство на вино , вдъхновен маркетинг и две събития на огромен късмет — едно много добро и едно много, много лошо, поне в началото.

„ Присъдата на Париж ” събитие през 1976 г. за първи път привлече вниманието на света към калифорнийското каберне совиньон и Шардоне кога време списание съобщи за безпрецедентна сляпа дегустация от френски винени професионалисти. Френските експерти благоприятстваха НАС. вина над породисти Бордо и Бордо вина, зашеметявайки — и смущавайки — съдиите и давайки на няколко винарни в Напа няколко десетилетия маркетингово злато.

Сиянието на престижа се разпространи бързо и беше голям фактор за насърчаване на инвестициите във винарските имоти на Напа в края на 70-те години от американски предприемачи, френски винарни като Moët & Chandon , харесват филмовите режисьори Франсис Форд Копола , дори гигантската напитка Coca-Cola, която купи Sterling Vineyards близо до Калистога .

А National Geographic игралната история през 1979 г., „Напа, долината на лозята“, отпразнува процъфтяващия начин на живот в винената страна толкова убедително, че хората, които не са правили вино, също искат да живеят в долината Напа, включително авторът и фотографът, които и двамата се преместват там .

Пътеводител на Wine Geek за клонинги на пино ноар по света

Ресторанти в Ню Йорк , центърът за внос на вино и много евроцентричен в предпочитанията за вино, затоплен до калифорнийските вина. „До средата на 80-те години приемането беше навсякъде“, спомня си Кевин Зрали, основател на сомелиер и купувач на вино в ресторант Windows on the World в Световния търговски център. След посещение на фестивала на виното в Монтерей през 1978 г. „Веднага се върнах в Ню Йорк и преработих винената листа в Windows, където беше 90% френско, но след това беше 60% френско и 40% други неща – но най-вече Калифорния.

Други ресторанти в Ню Йорк станаха също толкова страстни. The Четири сезона , домът на силния обяд, проведе събитие за дегустация на калифорнийски бъчви. Спаркс стек хаус състави впечатляващ списък с кабернета от Напа. Смит и Воленски steak house натрупа изключително американска винена листа с помощта на Zraly. „Тези места подхванаха и активно популяризираха калифорнийското каберне“, казва той.

The Асоциация на лозарите от долината Напа , която се организира през 1944 г., направи всичко възможно, за да поддържа маркетинговата топка. С динамо Робърт Мондави често водещи, нейните членове все повече приветстваха посетителите в долината и насърчаваха развитието на ресторанти и места за настаняване, като Meadowood Resort . Най-добрите готвачи и дестинационни ресторанти бяха оскъдни в долината, преди ресторантът на Domaine Chandon да отвори врати през 1977 г. Френска пералня през 1978 г. и Скара с горчица през 1983г.

Създаването на търга за вино в долината Напа през 1981 г. от групата на лозарите допринесе за задържането на прожекторите върху колекционерските каберне совиньони от Напа, като същевременно се превърна в мощен инструмент за набиране на средства за обществени благотворителни организации, разпространявайки добра воля сред национални и международни кандидати, както и местни нестопански организации и гостоприемството индустрия.

Въпреки че търгът може да е помогнал за повишаване на цените на Napa Cabernet през 80-те години, най-големите увеличения на цените идват много по-късно. По времето Работа едно пусна своята реколта '89, цената беше $63, а '89 Beaulieu Private Reserve беше само $40. Тези числа изглеждат странни в сравнение с текущата реколта Opus One на $390 и Beaulieu на $150.

Растяща репутация

Напа Вали започна 80-те години на миналия век с приблизително 60 винарни и ги завърши с може би 200. Винопроизводителите разполагаха с все по-големи запаси от грозде, но те бяха смесица от Зинфандел , Дребна глава , Напа малък , Ризлинг и Ченин Блан заедно с каберне совиньон, шардоне, Мерло и Пино Ноар .

Реколтата от каберне совиньон възлиза на 15 681 тона през 1979 г., което представлява 21,5% от събраното грозде, според Доклад за смачкване на грозде в Калифорния . Той нарасна до 26 886 тона каберне совиньон през 1989 г., но шардоне го надмина с 38 802 тона. Преднината на Шардоне обаче нямаше да продължи дълго. Повечето лози Каберне тогава не изглеждаха като днешните. Или не бяха на пергола, или на доста примитивна. Силният растеж на издънките и листата често засенчваха гроздовите гроздове твърде много и ги оставяха да узряват бавно и неравномерно.

Лозарските операции също бяха примитивни, казва Кати Корисън, която стана винопроизводител на колекционерски производител на каберне Chapellet Vineyard на 26 години през 1980 г. „В началото на 80-те години лозарството се състои от две операции. Те го подрязаха и го избраха. Нито една от обичайните днес практики за позициониране на издънки, издърпване на листа, изтъняване на гроздовете и други.

И все пак, въпреки наивността на производителите, Напа Вали е предназначена за грозде Каберне Совиньон, което се нуждае от много топлина и дълъг вегетационен период. Корисън, която стартира своя собствена Корисън изба през 1987 г., казва: „Мисля, че кабернето тук винаги е било много специално. Вярвам, че можем да правим каберне совиньон толкова добре или по-добре от всеки друг в света и това е просто комбинация от страхотни почви и перфектния климат за каберне.“

Чумата

Най-голямата заплаха за едно поколение за гроздето в долината започна да се появява в началото на 80-те: филоксера . Лозовият вредител, малка въшка, която дъвче корените на лозята и убива лози, които нямат устойчивост към него, почти унищожи европейското вино в световна епидемия от 19 век. В Калифорния от десетилетия не са възниквали проблеми с филоксерата, така че производителите бяха приспивани в отричане. До края на 80-те филоксерата се разпространява из долината Напа като горски пожар. Лозята, които изглеждаха здрави през пролетта, изсъхнаха и умряха преди прибиране на реколтата. Той беше смъртоносен за милиони лози, нямаше лечение освен отстраняване и презасаждане с нови лози и струваше 1,25 милиарда долара според една оценка.

И все пак в процеса на презасаждане производителите и винопроизводителите си сътрудничиха, за да се уверят, че новите лозя са по-добри от старите. С 15 до 25 години съвременен опит те знаеха кои сортове грозде и кои селекции или клонинги бяха най-подходящи за различни части на долината, за да направят наистина изключителни вина.

Те знаеха повече за устойчивите на болести подложки, около разстояние между лозите , разстояние между редовете, видове перголи, посока на редовете и предимствата на miserly напояване . Винопроизводителят Даниел Барон, който е защитил магистърската си теза през 1981 г. в Калифорнийския университет, Дейвис, върху различните видове на Напа Вали микроклимати и тяхното въздействие върху Каберне Совиньон, нарича чумата от филоксера определящ момент за долината.

„Представете си, че изведнъж трябва да преработим всичко в рамките на три години“, казва Барон, бивш винопроизводител на Dominus и Silver Oak, който все още практикува занаята си. „Взехме това ново познание за разбирането на климата, разбирането на микроклимата и къде трябва да отглеждаме шардоне и къде трябва да отглеждаме каберне. Това беше супер силна промяна.”

Една драматична разлика беше, че повечето площи от Йонтвил през Оуквил , Ръдърфорд , Света Елена и Калистога беше презасаден с Каберне Совиньон и други сортове Бордо, а не Шенен Блан и Зинфандел.

Коронно постижение

Не само по-доброто засаждане и планиране на лозята спомогнаха за напредъка на качеството на Napa Cabernet. „Излизайки от Дейвис, много от нас все още подкиселяваха виното, за да насочат pH и правеха вино повече по рецепта, отколкото по вкус“, казва Барон. „Избирахме въз основа на химията на сока. Никой не се разхождаше по лозята и не опитваше плодове. Никой никога не си е представял това.

Бяха въведени важни промени в обработката на плодовете. Гроздето е било рутинно доставяно в многотонни ремаркета „гондола“, където плодовете за съжаление са изцеждали сами и понякога са започвали да ферментират, преди да стигнат до винарната. Бяха въведени по-малки контейнери, за да се подобри това.

Корисън си спомня: „Оборудването стана безумно по-добро, докато бях в Chappellet. Преди наричах нашата трошачка Waring blender, но след това започнаха да се предлагат много по-нежни трошачки от Европа. С развитието на технологията, най-вече през 80-те години, това беше огромно за качеството на виното.“

През 80-те години на главната улица в Св. Елена вестник Star преминава от пишещи машини към текстови процесори и компютри. Ресторантът за изискана кухня Rose et LeFavour отвори врати и хотелът за гмуркане получи ново викторианско преобразяване.

В национален мащаб влиянието на авторите на вино нараства постоянно. Винен ентусиаст списание дебютира през 1988 г. и се присъедини към други известни медии в празнуването на все по-ароматните и плътни каберне совиньони от Напа и от Бордо. Винопроизводители като Corison и Baron никога не са правили чудовищни ​​таксита, но не говорят лошо за тези, които са го направили.

В Напа каберне совиньон и пържола са перфектната комбинация

За Baron реколтата, която най-накрая пожъна труда на 80-те години, беше 1997 г. „Имахме гореща година с умерена реколта и всеки можеше да узрее плодовете си колкото искаше“, казва той. „И така, те го направиха супер узряло и получиха много признания за тези гъсти, конфитюрни вина. За мен целта на винопроизводството трябва да бъде улавянето на пресни плодове, а не сладко или стафиди. Но знаете ли какво? Бог да ги благослови. Ако това е, което хората искат да пият, това е добре.

Но това е друга история и друго десетилетие.

Тази статия първоначално се появи в изданието от май 2023 г Винен ентусиаст списание. Кликнете тук да се абонирате днес!