Съкрушеният собственик и винопроизводител Роланд Велич зачеркна етикетите на реколтите 2013, 2014 и 2015 на Weingut Moric Sankt Georgen Зелена Валтелина . Започвайки от 2016 г., етикетите на Велич вместо това гласят: „Сериозно вино от прекрасно място, което не ни е позволено да споменаваме на този етикет, защото това вино беше дисквалифицирано от австрийски служители като окислени , редуктивни, дефектни и нетипични за сорта грозде.”

Властите забраниха на Велич да напише името на мястото, от което идва виното. Тъй като нова вълна от занаятчийски производители на вино по света е изправена пред подобна дисквалификация, индустрията моли да отговори на въпроса: Къде натурално вино дали производството отговаря на настоящите закони за винопроизводството?

Несъответствието между натуралното и модерното винопроизводство

При много натурални вина е забранено да се посочва регионалното наименование, да не говорим за конкретното лозе, в което е произведено виното. Това често се дължи на факта, че вината са определени като „нетипични“ за региона по различни причини.

Например френското Vin de France, австрийското Wein aus Österreich, италианското Vino di Tavola и др. В най-добрия случай етикетът може да споменава по-голяма географска област, като Weinland в Австрия. Но тези райони са склонни да обхващат толкова много отличителни винени региони, че външният им вид върху бутилките вино говори малко на потребителя.

Бутилките, дисквалифицирани на базата на това, че са „нетипични“, често се правят със столетни методи за производство на вино . Те идват предимно от органично отглеждани лозя, ръчно са изработени и може да имат минимални следи от сяра, добавена преди бутилиране. За сравнение стандартът на индустрията е доминиран от силно преработени вина, плодове с експозиция на синтетични спрейове и добавки и използването на технологии, вредни за околната среда. И така, докато тези естествени вина се наричат ​​„нетипични“, настоящите „типични“ сортове преработват виното по множество начини, които са сравнително нови за индустрията.

Запознайте се с процъфтяващата сцена на естествено вино в Германия

„Как е възможно някой, който използва всички трикове в книгата, за да направи вино с всички добавки, машини и манипулации, да напише конкретното си лозе на етикета, а ние, които работим само с грозде, не го правим“, чуди се Ханес Шустер от Рози Шустер в Бургенланд , Австрия. Неговото вино беше дисквалифицирано заради „твърде много“ серен диоксид. Междувременно лабораторният анализ на това вино показва общо 26 милиграма на литър. За мащаба една средна бутилка вино съдържа около 100 милиграма на литър, докато максималната законова граница в Съединени щати е 350 милиграма на литър.

Шустер предполага, че този проблем е следствие от индустриалната революция. С развитието на машините и химикалите винарската индустрия се промени, правейки широкомащабното винопроизводство по-лесно. Изведнъж добавянето на вода към виното не беше най-голямото престъпление в избата. танин прах и дъбов чипс стават популярни през 90-те години, използвани за придаване на вино вкус на дъб и танинова структура, вместо да отлежава в бъчви.

Индустриалната революция доведе до тъжна реалност, правейки естественото вино да изглежда чуждо на потребителите, а преработеното вино се превърна в норма. Само преди 100 години повечето от триковете, добавките и химикалите на съвременното винопроизводство не са съществували. Хората са правили вино без добавки, с изключение на сяра, в продължение на близо 8000 години, но през последните 50 години чуждестранни законодатели направиха това невъзможно.

В днешно време в някои случаи винопроизводството отразява химичен експеримент с индустриални дрожди, тиамин хидрохлорид, винена киселина, силикагел, пектиназа, меден сулфат, гипс, активен въглен и ацеталдехид, за да назовем само няколко. Списъкът е по-дълъг, отколкото бихте си помислили, и потребителите на вино често не знаят, защото нито един закон не изисква тази информация да се показва на етикетите на виното.

Новодошъл натурален винопроизводител от Сърбия, Боян Баша, изпита това от първа ръка. „Инспекторът дойде да разгледа моята изба и каза, че не мога да произвеждам вино тук, защото нямам отделно помещение за енологични агенти“, казва Баша. „Когато й казах, че не използвам никакви, тя ме попита как правя вино на първо място.“

Парадоксът отива по-далеч поради непоследователностите в съдийството. За да преминат теста вината, те не трябва да са мътни. „[Въпреки това] много нефилтрирани и нефинирани червени направи издържат теста, просто защото е по-трудно да се види, отколкото в бяло вино“, казва Алвин Юрчич за опита си в едноименното си имение в Камптал . Юрчич е една от по-големите винарни, които се борят да променят това, заедно със своя съсед Фред Лоймер и колегата си от Щирия Армин Темент.

С поглед към промяната

Не всичко е толкова мрачно за естествените винопроизводители. Хората обръщат внимание и хора с известен авторитет, които могат да провокират промяна, започват да изразяват своите опасения. Например, на Френч създаде етикета „Vin Méthode Nature“ за идентифициране на естествени вина, произведени от винопроизводители, които практикуват органични или биодинамично лозарство. За да направят това, те могат да разчитат само на местни дрожди и не могат да се приспособят киселинност или нива на захар. Те избягват обичайните добавки като ензими и хранителни вещества за дрожди, а гроздето трябва да бъде брано ръчно.

В Австрия този разговор тепърва започва. Крис Йорк, главен изпълнителен директор и управляващ директор на Австрийски борд за маркетинг на виното , води преговори със законодателите за групиране на натуралните вина под наименованието Qualitätswein (качествено вино). По-рано тази година Йорк направи презентация пред Австрийския национален комитет по виното, най-висшият орган за вино, назначен от министъра на земеделието.

10 устойчиви винарни за подкрепа в Деня на Земята и през цялата година

„Забелязах колко добре са направени нашите естествени вина и колко добре се възприемат на нашите експортни пазари“, обяснява Йорк. По отношение на износа проблемът е, че ако едно вино не бъде квалифицирано като „качествено вино“, то не може да покаже австрийския флаг. „Показах числата [доказващи тази идея] на комисията и се надявам, че този страхотен маркетингов инструмент ще остане актуален.“

Но Сеп Мустер, един от оригиналните натурални винопроизводители в Австрия, казва, че дори не се опитва да получи квалификация за вино. Стефани и Едуард Чепе-Еселбьок от Gut Oggau в Бургенланд споделят това мнение. Без тяхната подкрепа много пионери на естественото вино се притесняват, че призивите им за промяна на етикетите на етикетите ще останат нечути.

Какъв ще бъде резултатът от този дебат? За съжаление правните корекции не се случват за една нощ и ще минат поне две години, преди да бъдат направени големи промени. Само времето ще покаже дали ще видим промяна в етикетирането на естествените вина по целия свят.