Това не са лесни дни за австралийските винопроизводители. Обсадени от перфектна буря - години на суша, огромно свръхпредлагане на грозде и вино, променяща се мода и непрекъснато изкачващ се долар - те можеха да се наклонят и да го изчакат. Но това не е австралийско отношение. Те не се отказват: нито в битките при Галиполи или Тобрук, и със сигурност не сега.

Вярно е, че като цяло продажбите на маркови вина намаляват, докато продажбите на насипно вино растат. Широко разпространените оценки са за излишък от 100 милиона литра вино, което има депресивен ефект върху цените на виното. И все пак сред цялото ръчно извиване сеят семената на бъдещия успех. И дори сега, съобщава The Advertiser от Южна Австралия, семейните винарни печелят пазарен дял.

Лятото дойде рано в Южна Австралия тази година. Когато излязох от самолет в Аделаида с яке под мишница миналия ноември, градът беше в трета седмица от гореща вълна, при която температурите се покачиха до 109 ° F. Топлината и напрежението бяха осезаеми. Заплахата от храстови пожари беше съвсем реална, спомени за пожарите от предходната година във Виктория, които отнеха 173 живота твърде близо за комфорт.

Постоянните горещи и сухи условия направиха живота труден за производителите в Langhorne Creek през последните няколко години. По-рано разчитащ на вода от езерото Александрина, за да отговори на нуждите им от напояване и с нарастващата му соленост, застрашаваща поминъка им, наскоро завършен самофинансиран тръбопровод на стойност 10 милиона долара за пренос на вода от река Мъри нагоре по течението им даде нов оптимизъм.

Известен в индустрията с производството на плодове зад трофейните вина на Black Blabel на Wolf Blass, голяма част от продукцията на Langhorne Creek е смесена с мултирегионалните вина на големите момчета от десетилетия. Но намаляващото търсене на тези вина и ограниченията на водата оставиха изоставени големи лозя. Вследствие на разрухата, много поколения управлявани семейни фирми се намесиха, за да запълнят празнотата. Опитайте качествените вина от Bleasdale, Bremerton, Brothers in Arms и Lake Breeze.

Сивият химик Дейвид Бруър привлича вниманието ми с уникалната си комбинация от прослетична ревност и австралийски прагматизъм. Той обработва лозята си органично, рекламира фунгицид, направен от млечна суроватка, който е по-ефективен от сярата, и предлага гама от вина, направени без консерванти. И все пак той рутинно използва култивирани дрожди и частично освобождава някои вина, за да ги върне в баланс. Той е
изкопавайки своя път, изследовател в храста - емблематичен за австралийската винена сцена.

Тенденцията към органика и биодинамика непрекъснато се ускорява в Австралия и има изключителен смисъл, като се има предвид като цяло доброкачественият климат на континента. Търговските и винарски успехи на такива водещи производители като Castagna, Cullen и Henschke само допринасят за привлекателността. В Падтауей Ким Лонгботъм обмисля решение да вземе лозята си Henry’s Drive органично, тя обвинява левкемията на покойния си съпруг в живот, изложен на земеделски химикали.

В долината на Клер много хора се оплакват от решението на Constellation да затвори винарната Leasingham. Докато вината Leasingham ще продължат да носят името Clare по света, отсега нататък те ще се произвеждат в McLaren Vale. Като един от най-видимите производители в региона, въздействието далеч надхвърля загубата на местни работни места - представлява нарастващо разстояние между мястото и продукта. И много производители на грозде са без договори за плодовете си през 2010 г.

От друга страна, енергичният винопроизводител Кери Томпсън вижда възможности в долината и непрекъснато увеличава своето мъничко производство на едно-лозови вина Clare под своя KT и етикета Falcon. За всяка мултинационална борба на текущия пазар възникват десетки ембрионални винени бизнеси, които се присъединяват към амбициозни винопроизводители с лозари, търсещи домове за своите плодове.

В долината на Хънтър, където някога са властвали емблематични марки, буколичният пейзаж е обхванат от множество бутикови изби. Rosemount и Lindemans споделят скромна врата на избата (вината се правят другаде), а вината Wyndham Estate се произвеждат в Barossa. И все пак семейство Tulloch изкупува обратно собствената си марка от Southcorp през 2001 г. и успешно я реанимира, докато предприемачът Майкъл Хоуп закупува винарната Rothbury Estate от Fosters през 2006 г., за да приюти нарастващата продукция на неговото имение Hope Estate.

Тази енергия се пренася в пионерските изследвания, провеждани в Австралийския институт за изследване на виното (AWRI). Докато бях в Аделаида, институтът организира дегустация, за да илюстрира някои от текущата си работа, вариращи от затваряне (при което винтовата капачка е
явният фаворит), до нива на евкалиптол (от близките дъвки), гуакол (дим) и ротондон (съединението, отговорно за пиперливата подправка в Шираз) в готови вина.

Науката обаче може да стигне толкова далеч, а лозята все още се нуждаят от вода. Продължаващият недостиг на вода означава, че ще оцелеят само лозята, способни да генерират най-добра възвръщаемост, което прави неизбежно отдалечаването от масово произвежданите вина. Може да отнеме поколение, но страстните хора, отглеждащи най-добрите обекти, в съчетание с модерни изследвания ще доведат до нов Златен век на австралийските вина.