Докато регионът Médoc в Бордо винаги е демонстрирал същността на стабилността и традициите, Saint-Émilion е бил свободно настроено дете на цветя в този световно известен винарски регион.

The лозари на Saint-Émilion изчаква до 1955 г., преди да въведе класификационна система, и след това те създават такава гъвкава - и съдебна - колкото Médoc’s е твърда. И през последното десетилетие, варовиковото плато Сент Емилион беше центърът на механик движение, чиито нововъведения в лозето и избата променят начина, по който цял Бордо отглежда грозде и прави вино.

Сега вълнението на Десния бряг е напливът на новите деца в блока, или по-скоро „на платото“, през последните няколко години. Известни винари, които са направили своето марки в други винарски региони сега изглеждат толкова неудържимо привлечени от свойствата на известния варовиков хребет Saint-Émilion, колкото характерът на Ричард Дрейфус е привлечен от Дяволската кула през Близки срещи от третия вид .

Първи дойдоха закъснелият вече калифорнийски винопроизводител Джес Джаксън и дългогодишният му винопроизводител Пиер Сийян, купуващи замъка Ласег, точно по пътя от Шато Пави.

През последните две години Петер Сисек от Доминио де Пингус в испанската Рибера дел Дуеро купи Шато дьо Рошейрон, а Жак Тиенпонт от Льо Пин в Померол дойде на няколко мили на изток, за да създаде новото си имение L'If в Сен- Емилион.

И миналото лято, Домейн Кларънс Дилън, компанията, която е собственик на Шато Haut-Brion от първи растеж на Левия бряг, закупи Château Tertre Daugay, малко пренебрегван имот в западния край на платото, и го преименува в Château Quintus.

Разбира се, успешните лозари често се разширяват извън своите апелации, но като цяло в по-малко известни територии, където нови или съществуващи лозя са сравнително евтини. За разлика от това, Saint-Émilion има силно наследство от страхотни вина и земята със сигурност не е евтина.

Замъкът Квинт

Не само, че работодателите на Жан-Филип Делмас в Clarence Dillon му дадоха допълнителни лозарски задължения, когато закупиха Tertre Daugay през юни 2011 г., но и му осигуриха пътуване до 25 мили. Делмас, който наследи баща си Жан-Бернар, вече беше технически директор на Haut-Brion и трите му сестрински марки.

„Отдавна търсихме нов имот“, казва Делмас. „Вярваме, че намерихме правилния тероар. Къщата е нова, построена преди около три години, но лозята се нуждае от много работа. '

Като Tertre Daugay, 40-акровото имение Quintus е било доста известно в средата до края на 1800 г., но оттогава до голяма степен се счита за спален. Засадено е с 60% Мерло и 40% Каберне Фран.

С нетърпение да покажат новите вина на замъка, Делмас и екипът му работиха усърдно през лятото на 2011 г., за да произведат приемлива реколта. Те се почувстваха достатъчно уверени, за да го представят в ограничени количества тази година в Haut-Brion по време на и лъжичка дегустации - 65 бъчви от имението и 66 от ново марковото второ вино, Le Dragon de Quintus.

Quintus е официално затворен за посетители по време на ремонти, но аз се отбих за един бърз поглед и наистина имаше онзи огорчен вид, който често излагат изключени имоти и „специални предложения за домашни любимци“.

„Римляните често наричаха петото си дете Квинт“, казва Делмас, обяснявайки, че това е петото „дете“ на Домейн Дилън, следвайки червените и белите вина на Haut-Brion и La Mission.

Chateau L’If

Почукайте на всяка врата на мазето на Десния бряг и има голяма вероятност Thienpont да я отвори. Макар и не толкова плодотворна като Lurtons, мрежата от братя и братовчеди на Thienpont - сред тях Александър, Никола и Франсоа - притежават, управляват или консултират повече от дузина имоти в Saint-Émilion, Pomerol и съседни наименования. Семейството също има присъствие в търговец бизнес.

Сред по-интересните членове на семейството е Жак Тиенпонт, който стана един от първите механика когато създава Le Pin през 1979 г. в гаража на мръсния под на малката си селска къща в Померол (основното му местожителство е Белгия). Въпреки че Льо Пин остава малко емблематично имение, Жак и съпругата му, журналист и майстор на виното Фиона Морисън, построиха там модерна изба преди няколко години.

Имаше известна изненада на местно ниво през 2010 г., когато Thienponts закупиха малко по-големия (около 15 акра) Château Le Haut-Plantey в Saint-Émilion, източно от града.

„Той е до [Château] Troplong Mondot, близо до водната кула - казва Морисън, - и ние се опитваме да адаптираме винопроизводството на Pomerol към Saint-Émilion.“

Името „L’If“ е игра на думи на френската дума if, което означава тисово дърво, и английската дума, обозначаваща избори и възможности - и L’If е съвпадение за сестринското имение Le Pin (боровото дърво) в Померол.

L’If се управлява от следващото поколение в лицето на Сирил Тиенпонт, син на Никола Тиенпонт, братовчед на Жак.

По време на посещението в края на март в имението, което има нещо като разрушена изба, Сирил обясни, че пет акра се намират на около миля от винарната, в непосредствена близост до Шато Ласег. Към части от лозята се добавя повече храна, а лозите се приспособяват по-добре към тероарите.

„Изоряхме малко каберне фран и го сложихме в Мерло“, казва той.

Когато вкусих L’If през 2011 г. по време на първичните часове, Жак Тиенпонт каза, че виното вероятно ще се продава на дребно за 22–23 долара за бутилка.

„Ако името ми е на етикета, хората ще очакват много“, казва той. 'Но те трябва да знаят точно сега, те не получават Le Pin.'

Шато Ласег

Около година преди да умре през април 2011 г., Джес Джаксън разговаря в чата, докато вечерното слънце изчезна зад крайбрежната верига западно от Верите, имението на окръг Сонома, което той построи с винопроизводител и бизнес партньор Пиер Сейлан.

Кендъл-Джаксън Шардоне може да е донесъл Джес, бивш адвокат, и съпругата му Барбара Банке, слава и богатство, но работата на французина във Верите му е спечелила уважението на Джаксън.

„С Пиер имаме една и съща мечта и страст към земята и гроздето“, каза Джаксън, „и той донесе необходимите технически умения.“

След това Джаксън започна история за това как Пиер почти не е имал право да работи в САЩ

„Написах държава, написах имиграция, написах президента и казах:„ Ако не пуснете Пиер в Съединените щати, правите голяма грешка! “, Засмя се той.

Като приятели и партньори, Джес и Барбара и Пиер и съпругата му Моник пуснаха Vérité през 1998 г., Tenuta di Arceno в Тоскана през 2002 г. и през 2003 г. закупиха 60-акровия замък Lassègue и придружаващия го имот Château Vignot.

Заедно те са инвестирали много, за да запазят Ласег на или над него гранд кру обозначаване. Те използват ферментации с малка партида или микро-cru, възможно най-много органични техники, собствена компания за цеви и гигантски трактор, който оре три реда едновременно.

По време на en primeurs миналата пролет, Hélène Seillan и Julia Jackson, дъщерите на Pierre и Jess, ръководиха обиколки и дегустации, докато синът на Pierre Nicolas обясни ролята си на нововъзникващ винопроизводител в имението, над което той постепенно получава контрол от баща си.

„Тук има работа за вършене“, казва Пиер, все още движещ се със силата на ръгбиста, който някога е бил. „Не може да се направи за едно поколение.“

Шато Рошейрон

Питър Сисек направи името си с Pingus в Испания, но корените му винаги са били в Бордо.

Сисек беше отишъл в Рибера дел Дуеро, търсейки лозя за чичо си, който имаше имот в Грейвс, където Сисек работеше. Докато се консултира в Hacienda Monasterio, Сисек открива някои стари лозови насаждения от Тинто Фино, които се превръщат в генезис за Pingus, сензацията за една нощ, която той лансира през 1995 г.

Както той обяснява, докато ме водеше на обиколка на Рошейрон - закупен през 2010 г. в партньорство със Силвио Денц, собственик на замъка Фожер в Сен Емилион, Бордо беше частично отговорен за успеха си в Pingus.

„Донесох първия си Pingus тук по време на първокласни закуски“, казва той, признавайки широко разпространената практика на нелокални производители на вино и търговци на вино да се събират извън официалните дегустации на бъчвите в Бордо, „и когато приключи, имах 34 клиента [вносители и дистрибутори] от целия свят!'

Докато беше в Испания, Сисек управляваше и Clos d’Agon, имот, част от собствеността на Denz. Когато Rocheyron стана достъпен в съседство с Château Faugères, той и Denz го купиха.

„Това е последният имот от източната страна на платото, преди да се промени“, казва Сисек. „Това е седем хектара [приблизително 17 акра], един от които е 60-годишният Каберне Фран, който е трудно да се намери в Бордо. Като цяло това е 80% Мерло. '

В Pingus Sisseck смесва биологично и биодинамично земеделие и би искал да използва органични методи в Saint-Émilion.

„Но винаги имаш идеал, който трябва да адаптираш към реалността“, казва той. „Опитвам се да направя модерно„ старо вино. “

Използвайки лозарския екип на Faugères, Sisseck използва режим на бетонни съдове за ферментация, „много малко“ изпомпване, едновременна малолактична ферментация и само 20% ново бонбони („Мразя нови бъчви!“).

„В момента - казва той, - правя твърде много кювета, но се опитвам да науча тероара. Понякога това е истинско предизвикателство логистично. '