В зависимост от това къде се отглежда и как се прави, Шардоне може да бъде постно и крехко, или богато и маслено. През последните 20 години обаче шардонетата, направени в последния стил, са загубили благоволението на много пиячи.

„Нямате представа колко много ме критикуват, че съм единственият човек на масата в ресторанта, който пие маслени шардонета и смятам за изгнаник“, любител на виното на име Грег написа да се The Wall Street Journal през 2006 г. Може да е вечерял с тълпата на ABC (Anything But Chardonnay) или с хора, които смятат пълноценните шардоне за „маслени бомби“, които прикриват всякакво усещане за място.

Всеки има право на своите мнения, разбира се, но Шардоне предизвиква множество от тях.

„Като сомелиер, винаги бих обезкуражил гостите да се закълнат от цял ​​сорт и вместо това ги насърчавам да изследват производителите и регионите“, казва Дан О’Брайън, основател / винопроизводител на Gail Wines . Той е работил в ресторанти в продължение на 10 години, преди да стане винопроизводител, и вярва, че Шардоне често се разбира погрешно.

Ура за Шардоне: Глобално ръководство за най-добрите бутилки в света

Някои от най-високо ценените шардонета от Бургундия и отвъд са направени с малолактична ферментация. Процесът създава по-кремообразна консистенция и маслена нотка във вината.

Как стигнахме до този момент? И има ли надежда за голямо, маслено изкупление?

Богата история

Малолактичната ферментация, известна също като „MLF“ или „malo“, е процес, при който винопроизводителите използват бактерии, за да понижат киселинността на виното. По време на многомесечния процес бактериите променят ябълчната киселина в по-мека, по-кремообразна млечна киселина. Диацетил, страничен продукт от MLF, придава маслен вкус.

За да приготвят сух, свеж шардоне, винопроизводителите използват пестеливо MLF или напълно го спират. Те прегръщат MLF, ако искат да създадат по-богато, закръглено вино. Процесът променя цялостното усещане за уста на виното, като произвежда мека, кремообразна текстура на небцето и нотки на масло, заквасена сметана и кисело мляко.

„Като сомелиер винаги бих обезсърчил гостите да се закълнат от цял ​​сорт.“ - Дан О’Брайън, основател / винопроизводител, Gail Wines

Винопроизводителите са разбрали ефектите на MLF от 19 век , но практиката стана особено популярна сред американските винопроизводители в началото на 21-ви век. Защо? Защото искаха да продадат вино.

„В края на 90-те години специално се отбелязва промяна в стила на виното за американските потребители, тъй като те започват да купуват вина според оценките на критиците“, казва О’Брайън. По това време критици като Робърт Паркър предпочитаха вина, които бяха по-големи, по-богати и по-богати на алкохол. Вкусът на потребителите се разви в тандем, така че винопроизводителите гравитираха към повече дъбови стилове.

„Благодарение на високите захари по време на реколтата, много нов дъб и [MLF], те успяха да постигнат това качество, което се превърна в норма“, казва О’Брайън.

Махало махало

Вкусовете на потребителите са циклични. И тези големи, дъбови, маслени вина станаха по-малко модерни за по-младото поколение винопийци, отгледани на по-свежи плодове и хрупкава киселинност.

„Няма връщане назад, след като Шардоне е прекалено дъбово“, казва д-р Dawna Darjean Jones, собственик / винопроизводител на Дарджън Джоунс Вина . „Балансът винаги е бил ключов за винопроизводството. Прекалявайте или прекалявайте по всяко време и ще се окажете с обикновено вино срещу сложно. '

Но това, което някои потребители не осъзнават, добавя Джоунс, е, че всякакви вина преминават MLF, дори силно киселинни. Крайният резултат зависи от това как винопроизводителите използват техниката.

Как се прави бяло вино

„MLF има способността да задълбочава тялото и сложността на едно вино“, казва тя. „Също така помага да се осигури стабилност след бутилиране. Има много желани черти, които дъбът има способността да придава както на червените, така и на белите вина. Чувството за уста е едно, но ароматните и ароматните профили като ванилия, препечен хляб, овъглено дърво, шоколад, кафе и маслени бонбони идват от отлежаването на бъчвите [също]. '

О’Брайън се съгласява. „Винопроизводителите имат своите причини да приемат MLF. Киселинността, която идва от някои бели вина като Совиньон Блан, Ченин Блан и дори някои Шардоне, може да се нуждае от него, за да балансира виното. '

Обратно в Бургундия

В Бургундия Шардоне е основният сорт бяло грозде. Не е необичайно бургундските винопроизводители да използват дъб, за да извадят вторични или третични вкусове във вината си.

„Потребителите, които харесват калифорнийското шардоне в стар стил - големи, маслени и дъбови - със сигурност трябва да изследват Мерсо , особено с някаква възраст на бутилките “, казва Кели Мичъл , винен консултант и търговски представител. „Те не са еднакви, но и двете представляват по-големи, по-здрави стилове на Шардоне.“

Тъй като американската винена култура се развива и пиячите стават по-уверени в поръчването на всичко, което им харесва, може да има място за масления любител на Шардоне Грег и неговите спътници на масата. Тенденциите се променят, но нищо не е толкова ценно, колкото отвореният ум.