култура

Неограничено от традицията, мексиканското вино се озовава на кръстопът

В края на миналата година във вестник El País беше публикувано отворено писмо, което предизвика шок в световете на мексиканското вино и туризъм. Със заглавие, което грубо се превежда като „Вале де Гуадалупе свърши“, мексиканските пионери на виното Уго д’Акоста и Наталия Бадан заклеймиха необузданото – и често незаконно – развитие на туризма в най-големия и може би най-добрия винарски регион в Мексико. Те говориха за селскостопански начин на живот, който не се съчетава добре с големи курорти, ергенски партита и музикални фестивали, предупреждавайки, че при сегашните темпове на загуба на земя и ресурси няма да има вино до 2037 г.

Тези, които тепърва се запалват по мексиканското вино, може да се изненадат да чуят за предстоящата му смърт. Но посочва любопитния кръстопът, на който се намира. Посещават го над милион души долината Гуадалупе годишно (независимо дали туристи от Енсенада или Тихуана, или хора, включени в оживената ресторантска и бутикова хотелска сцена на самата Вале де Гуадалупе), въпреки че повечето винарни са независими операции, произвеждащи по-малко от 5000 кутии годишно, много от които без персонал или стаи за дегустация. Въпреки че дистрибуцията в САЩ продължава да се подобрява, трудно е да се мисли за друга винена страна с толкова голям интерес и все пак толкова малко видимост на рафтовете на магазините в САЩ или винените списъци на ресторанти.

На този фон една от най-прогресивните винени сцени в Америка се крие пред очите. Дори по-големите производители избягват растежа на производството за по-малки винификации, устойчиво земеделие и експерименти със сортове, устойчиви на изменението на климата и суша. И междувременно други региони в континенталната част Мексико — някои от чиито лозя са сред най-високите в света — правят скокове в качеството, откриват своите уникални личности и в този процес американските вносители и медийното внимание.

Кратка история на мексиканското вино

Винена лоза лозята са засадени в Мексико след испанското завоевание през 1521 г. със семена и резници от гроздето Listán Prieto, донесени от Испания . Тъй като мексиканското вино и бренди започнаха да застрашават испанския внос, бяха поставени ограничения върху новите насаждения и през 1699 г. крал Чарлз II забрани изцяло производството на вино, с изключение на църковната употреба. Въпреки това, много винарски мисионери пренебрегнаха правителствените укази и направиха вино достъпно и за светска консумация.

През 1683 г. първото грозде е засадено в Баха, Калифорния , сега преобладаващият винен регион в страната. Мисионерът Хуниперо Сера, наричан „бащата на калифорнийското вино“, донася първите лозя в днешните Съединени щати през 1769 г.

Състоянието на мексиканската винарска индустрия се колебае през следващите векове до голяма степен поради икономически и политически фактори. Голям растеж се наблюдава през 30-те и 40-те години на миналия век, когато се развива национален пазар за вино и много от лозята, засадени по това време, се използват и днес.

Може да харесате още: С отличителен тероар и разнообразен микроклимат, Долна Калифорния в Мексико се стреми да запази своя характер

80-те години на миналия век бяха ключово десетилетие за мексиканското вино, започвайки с голяма икономическа криза и конкуренция от вноса на вино, когато Мексико се присъедини към търговското споразумение GATT през 1986 г. Много винарни се отказаха, но други се появиха с по-голям фокус върху качеството, което постави началото за днешната експлозия на изследвания, инвестиции и иновации.

Във Вале има повече от една долина

„Посетителите винаги са изненадани от разнообразието от грозде, което се засажда в района“, казва Лорън Пласенсия, винен директор на анималон ресторант и собственик на долно божествено магазин за вино, и двата във Вале де Гуадалупе. „Изглеждат особено изненадани от цялото италианско грозде Аглианико от Паолони и Мина Пенелопа и че имаме толкова много Санджовезе. Санджовезе , всъщност се цитира от много винопроизводители като идеално грозде за региона, с увеличени насаждения и повече сортови вина всяка година.

Липсата на „подписано“ грозде, както и липсата на ограничения за AVA или наименование на произход, затруднява определянето на идентичност на вината Baja, но доведе до отдалечаване от копирането на класически региони (какъвто беше стилът доскоро) и към експериментирането. Има този на Pouya оранжево вино от Thompson Seedless, „blanc de noirs“ на Bruma все още бял Каринян , консерва газирана на Чен и Совиньон блан от Micha Micha и много производители като Pijoan и Viñas del Tigre, които възраждат обичащото суша грозде Mission, което е първото винено грозде, донесено в Новия свят през 1500 г.

Може да харесате още: Какво означават „Стар свят“ и „Нов свят“ във виното?

Част от това стилово разнообразие е, защото това, което обикновено се нарича „Valle de Guadalupe“, всъщност включва няколко долини в северна Баха с различни почви и микроклимати . Повечето са средиземноморски климат с дневни промени от 35 градуса или повече от нощта към деня по време на вегетационния сезон, но след това помислете за източната долина на Охос Негрос, която има континентален климат, който може да достигне високи температури от 106°F и ниски от 19°F .

„Това предубеждение, че има само Valle de Guadalupe и че хората нямат представа за всички тези други долини, където тероарът е различен, мисля, че това зависи от нас“, казва Пласенсия. „Като винарска страна не говорим достатъчно за разликите между долините и климата и в крайна сметка първо трябва да се образоваме повече.“

Облекчаване на товара

Duoma е малък проект на двама винопроизводители, които правят всичко от домашни любимци да комплексирам червени смеси , всички с дива мая , прозрачни производствени практики и изобилен характер. Те извършват микровинификации от множество лозя в различни долини и са представители на по-младата вълна от дребни производители с естествено мислене, които избягват домашните стилове и марки в полза на търсенето на най-доброто грозде в даден момент. В резултат на това има силна вариация на реколтата и ултралимитирани бутилирания, които може никога повече да не се появят. (Професионален съвет: Ако вашият мексикански търговец на вино каже, че трябва да скочите върху нещо, скочете).

„[Този регион] не е женен за определено грозде; хората все още засаждат нови сортове, търсейки това, което расте най-добре“, казва Карла Фигероа Торес от Duoma. „Можем да продължим да играем, да експериментираме с различни сортове и смеси и всичко, което е част от това, което смятаме, че обогатява мексиканското вино.“

Този вкус сред по-младите винопроизводители за по-свежи вина и минимална намеса не само ги изравнява с глобалното винени тенденции но също така разбива остарелите предположения за мексиканските вина като алкохолни дъбови червени, черешови розета, отпуснат бели и неизсъхнали пенливи. Датите на прибиране на реколтата станаха по-ранни, продължиха по-дълъг период с по-чести брания, за да се намери тясното сладко място в региона сред зрялост, киселинност и фенолна зрялост. Вертикалните сравнителни дегустации показват, че като цяло тялото и цветът са изсветлявали от година на година. Много производители правят деликатни, красиви вина от потенциално едро грозде като Пети Вердо , Мурведр , Сира , Зинфандел и Малбек , сякаш за да предизвика онези, които все още обвиняват вината от региона, че са интензивни и свръхекстрирани.

Дори по-големите винарни в района са активни в промяната на възприятията. Santo Tomás и Monte Xanic не са големи по стандартите на някои региони, но са две от най-големите в Baja, а техните винопроизводители (съответно Кристина Пино и Оскар Гаона) са сред най-уважаваните. Gaona идва от Casa Madero в щата Коауила и прегръща разнообразието на тероара и вариациите на реколтата, които накараха по-старите винопроизводители от Baja да манипулират виното си за последователност.

„В Коауила играх предимно с глинеста почва и топли дни и прохладни нощи – много интересно, но без вариациите на [климата и почвата], които можем да имаме тук“, казва Гаона. „Тук в Баха можем да говорим какво означава лоша, добра или изключителна година, която е предизвикателна, но много богата на енологично ниво, защото можем да имаме реколти, които са белязани завинаги в нашата история.“

Планината Ксаник има шест ранчо, разпространени в целия регион, и техните ограничени издания на сортови вина (някои с по-малко от 200 произведени каси) изследват регионалните различия. „Част от нашето ДНК е да предлагаме, а не да следваме тенденциите в Мексико“, казва Гаона. „Имаме късмета да имаме такова разнообразие от почви и когато разберем по-добре тези характеристики, ще можем да предложим повече вина с много различни и интересни характеристики едно от друго.“

X маркира мястото

Златната треска във Вале де Гуадалупе подтикна други дългогодишни винарски региони в Мексико да преосмислят своите подходи. Щатът Керетаро отдавна има „маршрут на виното“, но е известен най-вече с това, че е домът на Freixenet Mexico от 1979 г. Сега той може да се похвали с някои от най-аплодираните вина в Мексико, от пенливото пенливо в стил Casa Vegil, Chenin Blanc на Vinaltura и пенливо Syrah-Chardonnay rosé и енергични, експресивни натурални Macabeo и Xarel-lo от Vinos Barrigones, които показват какви са тези Кава гроздето може да направи извън стените на Freixenet. Това е обещаващ регион за белите и пенливо но много винопроизводители цитират потенциала на Малбек и Мерло .

Коауила е дом на най-старата непрекъснато работеща винарна в Америка, Casa Madero, но винарни като Parvada, RG|MX и Bodega Los Cedros (чиито лозя са разположени на почти 7000 фута) оспорват нейното господство в щата. В Сан Луис Потоси, Cava Quintanilla си проправя път с новите реколти на винопроизводителя Матиас Утреро, който се присъедини в края на 2020 г. Щатът Гуанахуато привлече вниманието с производители като Cava Garambullo и Octágono, използващи ултраестествено винопроизводство, за да преследват автентичен израз в регион с малка винена идентичност. Над две дузини разновидности са засадени близо до границата на Закатекас и Агуаскалиентес на надморска височина между 6000 и 7200 фута. А Чихуахуа, голям щат на север, чиято източна половина попада в пустинята Чихуахуа, има няколко лозарски района, които обхващат всичките пет микроклимата по скалата на Уинклер (метод за класифициране на винарските региони от най-хладните до най-топлите).

Може да харесате още: Във Вале де Гуадалупе, късият модернизъм издига всичко нагоре - дори виното

В крайна сметка туризмът ще продължи да подхранва възхода на мексиканското вино, но подобно на мескала, то отдавна е преминало точката на ваканционната новост, тъй като навлиза в глобалния разговор. „Мексико е известно с висококачествените алкохолни напитки и виното не е изключение“, казва Гаона. „Всички сме толкова страстни за това, което правим, и трябва да отидем и да го покажем на останалия свят. Това е просто въпрос на вземане на очила в ръце.

Къде да намерите мексиканско вино

Дистрибуцията в САЩ непрекъснато се подобрява, така че проверете местните магазини, но ако имате проблеми с намирането им, вината могат да бъдат поръчани чрез онлайн търговци на дребно като Patrick Neri Selections на mexicanwine.us .

ВНОСИТЕЛИ от САЩ