Наскоро имах възможността да опитам скорошно излизане Сладка вино с цена на дребно над 900 долара за бутилка. Налято е от бутилка без етикет в дегустационната зала на съвет винарна от винопроизводителя Матео Инама. Той и баща му Стефано се облегнаха назад сред карти с плакати на Соаве Класико и показва на прочутите му вулканични почви – и зачака реакцията ми. Вече бяхме опитали новата реколта на I Palchi, тяхното текущо вино от най-висок клас, направено от микропарцели, избрани от 50-годишни лози, отгледани във вулканичната почва на Foscarino, сред най-известните крусове на Soave. I Palchi, над $60, вече е едно от най-скъпите вина от региона. Но това ново „извън протокола“ издание беше нещо съвсем друго. Матео Инама ми каза, че са показали виното на видовете колекционери, които купуват Premier Cru Бордо и Голямо растение немски ризлинг и тези хора вече поръчваха предварително калъфи.

Inamas настояват, че това ще бъде виното, което най-накрая ще постави Соаве на международната карта на изисканите вина. Определено беше изящно. Въпреки това, след като го обмислих за момент, попитах: „Но има ли вкус като Соаве?“

„Каква е традицията на хубавото вино в Соаве?“ - отговори Матео с усмивка. „Тук сме като пещерни хора.“

Стефано се включи: „Може ли Соаве да бъде топ бял като Бургунди или немски ризлинг? Не знаехме преди. Нямаше кой да тича маратона пред нас. Нямахме справка. Но сега знаем.

Може да харесате още: Какво е Cru?

Дори като човек, който не е на пазара за вино за $900, този амбициозен Соаве ми се стори достоен за внимание. Години наред възхвалявах добродетелите на Soave Classico от шепа топ производители – като Inama, Prà, Pieropan, Suavia и Gini. И повечето от тях, дори най-добрите, са на невероятна стойност, обикновено $25 до $40. Но в света на виното Soave носи специален вид багаж, който е трудно да се преодолее.

„Соаве все още страда малко от миналото си“, казва Алесандра Тесари от Suavia. „Но Соаве не е нещото, което хората познаваха. Всички ние работим, за да дадем нов имидж.”

Смяна на канали

Лошата репутация е трудна за разклащане. Това е почти неизменен закон на писането на вино, че трябва да разказвате за тъмното минало на Соаве, когато пишете за него. През по-голямата част от 21-ви век тази история върви така: Soave беше супер популярно през 70-те и началото на 80-те години на миналия век като евтино, не много сложно бяло вино, произведено от кооперации, които предпочитаха количеството пред качеството и беше силно рекламирано по телевизията. По едно време то беше сред най-продаваните италиански вина в САЩ, но към края на 20-ти век, когато бумерите натрупаха повече познания за виното, те отбягваха стария си фаворит – преминавайки към Пино Гриджо или други бели. Соаве изнемощя.

Въпреки това, както съвременният винен писател винаги прилежно отбелязва: Все още има страхотни вина от Соаве и трябва да ги опитате! До голяма степен това беше терена на Soave от около 20 или дори 30 години. Аз също съм виновен за този изтъркан разказ. Преди повече от десетилетие написах статия за Вашингтон пост , „Соаве: Преследван от жалкото си минало“, в който умолявах читателите да „започват нова връзка със Соаве, който през последните няколко години се превърна в един от най-интересните бели в Италия“. През 2024 г. винените професионалисти продължават да разказват същата история.

Може да харесате още: Ръководство за начинаещи за вината на Венето

Проблемът с този разказ е, че никой под 50-годишна възраст не помни лудостта на Соаве от 70-те години. И много от нас, които го правят, бяха само деца по това време. Със сигурност си спомням телевизионните реклами на Soave Bolla (точно както си спомням онези „ Riunite на лед ” спотове от златния век на рекламите за вино по телевизията). Щях да ги видя, когато нашата детегледачка ни остави да останем до късно, за да гледаме Любовна лодка или Фентъзи остров . Това беше същата епоха, когато Орсън Уелс разби Пол Масън („Няма да продаваме вино преди времето му“) и Blue Nun беше продадено като „виното, което е подходящо за всяко ястие“. Което ще рече, че това е древна история. Би било също толкова уместно да се цитира мнението на Плиний Стари (починал през 79 г. сл. Хр.) относно вината на Соаве. Сравняването на добрия Соаве с този лош Соаве от старо време не означава нищо за по-младото поколение.

И така, предлагам да спрем да говорим за миналото на Соаве. Няма нужда да говорим за бедния Soave от миналото, тъй като в настоящето има много средни, масово произвеждани Soave. Почти половината от виното в Soave DOC, например, се произвежда от една масивна кооперация с над 2000 членове. Трябва да спрем да говорим като цяло за Соаве в какъвто и да е макро смисъл и вместо това да се съсредоточим върху микро.

Новият Крус

Като начало, нека се съсредоточим върху подзоната Soave Classico, хълмистото сърце на апелацията, около градовете Soave и Monteforte d’Alpone. Soave Classico е очертан за първи път през 1927 г. и лози са засадени там от дните на Плиний Стари. Тук почвите са предимно вулканични, от базалтова лава през вулканичен туф до така наречените orizzonti rossi.

„Всички говорим за вулканична почва, но нямаме само един вид вулканична почва“, казва Клаудио Джини, 14-то поколение от семейство Джини, което прави вино в Соаве Класико. „Има черна и сива лава, базалт с желязо, което е червеникаво, а това, което имаме в La Frosca, е жълто, с базалт, смесен със сяра.“ В алувиалните равнини на по-широкото наименование Соаве не можете да намерите това разнообразие от вулканична почва.

Но единственият начин да се разкаже подобна история на тероара е способността да се назовават специфики на етикета. Ето защо решението на Consorzio Tutela Vini Soave през 2019 г. за създаване на 33 отделни зони или Unità Geografica Aggiuntive (UGA) е толкова важно. И накрая, производителите на Soave могат да поставят смислени местни имена на етикета. Soave най-после има нещо като cru система. Надеждата е, че потребителите ще се запознаят с лозята като Foscarino, Carbonare, La Frosca, Monte Grande и Rugate.

Бутилки от производители като тези могат да се превърнат в нещо забележително и необикновено. „Хората имат много предразсъдъци срещу Соаве“, казва Грациано Пра. „Много е трудно да убедиш хората, че Соаве може да остарява. Но едно добро бутилиране на едно лозе има потенциала да отлежава от 10 до 15 години.“

Системата UGA официализира това, което винопроизводителите в Соаве са идентифицирали от години. Pieropan (може би най-известният продуцент на Soave в САЩ) за първи път маркира два обекта през 70-те години, Calvarino през 1971 г. и La Rocca през 1978 г. „Баща ми правеше това 40 години преди UGAs“, казва Андреа Пиеропан. Всъщност те бяха първите крусове за бяло вино в цяла Италия.

Само първата стъпка

Все пак системата UGA не е магическо лекарство за репутацията на Soave. С влиянието на големите кооперации повече от една трета от земята на Соаве е маркирана като официална UGA. „Твърде много са“, казва Пра. „Когато има твърде много неща, е твърде трудно за хората да разберат.“ В Soave Classico, казва той, най-добрите круши са свързани с производителите. „Винопроизводителите правят известните крусове известни“, казва Пра. „Бароло има 177 кру, но повечето хора познават само пет от тях.“

Въпреки че позицията на Prà е разбираема, един положителен ефект от UGAs е разширяването на идеята за това откъде идва доброто Soave. Бях поразен от вината, произведени от Dal Cero извън зоната Classico в Ronca Monte Calvarina UGA, отглеждани на 600 метра надморска височина (около 300 метра по-високо от Soave Classico). Ето, Гарганега достига по-свежо ниво на киселинност, което дори Garganega в Classico често не достига. „Имаше чувството, че единствените добри вина Soave са в Classico, но това не е така“, казва Francesca Dal Cero. „Търсехме Pieropan и Inama, опитвайки се да ги копираме. Но след няколко години осъзнахме, че това не са нашите вина. Искахме да правим вина, които изразяват нашия собствен район.“

Някои производители в зоната Classico не харесват това Шардоне е разрешено в смесите, заедно с традиционното грозде Garganega и Trebbiano di Soave. „Не че имам нещо против Шардоне“, казва Пиеропан. „Но как можете да сравните едно вино с Гарганега и едно с Шардоне? Как Шардоне е израз на територията?“ Използването на Шардоне датира от комплекса за малоценност, който Соаве носи от края на 20 век. „Имаше идея през 80-те и 90-те години на миналия век, че ако искаш да играеш във Висшата лига, трябва да имаш международно грозде“, казва Пиеропан. „Но сега е точно обратното. Баща ми искаше да играе във Висшата лига с Гарганега.

Може да харесате още: Най-добрите бели вина в Италия: 12 основни вида грозде, които трябва да знаете

Имаше и известно недоволство относно липсата на изисквания за стареене с новите UGA. За производител като Джини, чиито бутилки могат да отлежават десетилетия, пускането на вино четири месеца след реколтата е неприемливо. „Трябва да изчакаме една година, преди да пуснем вината“, казва той. „Когато е млад, всички Soave са подобни и е трудно да се каже качеството. Единичното лозе не трябва да бъде само за маркетинг. Трябва да означава нещо.

Матео Инама и аз се разходихме из неговото лозе Foscarino в слънчев септемврийски ден, опитвайки грозде от лозите. „Започваш да усещаш вкуса на портокал“, каза той. „Гроздето Foscarino винаги има вкус на червен портокал точно преди да е готово за бране.“ В по-новата част на лозето вкусът беше по-скоро като зелена ябълка. Когато се преместихме в 50-годишните перголи, усетих вкуса на мандарина и ананас. „Мисля, че остават две седмици до жътвата“, каза Матео. „Вече можете да го почувствате, вече е по-сложно.“

Докато пускахме почти узряло грозде в устата си, Матео ми каза: „Ако искате да постигнете вина с напрежение и сложност, имате нужда от гроздето, за да стигнете до там. Ако не подрязвате правилно, ако не отглеждате правилно, може да правите Soave Classico, но всъщност не правите cru.“

Тайната за възстановяване на репутацията на Соаве, оказва се, изобщо не е тайна. Както всичко останало в живота, това ще бъде въпрос на упорит труд, жътва след жътва. „Системата cru е само първата стъпка“, каза Матео. „Всички ние, всички заедно ще трябва да направим района по-добър.“

Тази статия първоначално се появи в Издание зима 2024 г на списание Wine Enthusiast. Кликнете тук да се абонирате днес!

Донесете света на виното на прага си

Абонирайте се за Wine Enthusiast Magazine сега и вземете 1 година за  $29,99.

Абонирай се