През последното десетилетие и половина добрите реколти станаха рутина в Южна Франция. Преброявайки назад, възможно е да ги щракнете с почти метрономична редовност: 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2001, 2000, 1999, 1998.

Въпреки че не всички тези години бяха създадени еднакви, всички заслужаваха потребителския интерес при пускането и много от вината от тези реколти продължават да пият добре. За подробности относно стиловете на реколтата кои части на долината са се справили най-добре и кога да пиете вината, направете справка с коментираната ретро таблица

Много от 2010-те - особено топ кюветата, все още не са официално прегледани при слепи дегустации, но въз основа на обширни посещения и дегустации с винопроизводителите, е ясно, че 2009 и 2010 са най-добрите гръбни реколти в паметта.

Всяка година има уникален стил и има силни страни в различни области, така че въпреки че и двете реколти са изключително успешни, струва си да ги опознаете в детайли, преди да правите големи покупки.

Слънце или почва?

В Северна Рона, където Syrah е самотният сорт червено грозде, разликите в стила между двете години са драматични. Както Мишел Шапутие ми каза миналата година, докато дегустирахме чрез барелни проби от неговите 2010 г., 2009 г. е година, която показва топлината и зрялостта на сезона, докато през 2010 г. разликите в тероара са по-драматични.

Това е подходящо описание, което съвпада с впечатленията ми сега, когато по-голямата част от 2010-те са в бутилка. Ако сте фен на гроздето Syrah, ще ви харесат тъмните плодове и плюшените танини от 2009-те от Северна Рона. Ако сте фен на тероарите в Северна Рона, ще ви хареса прецизността на 2010-те.

„Предпочитам малко 2010 г., може би защото повечето хора говорят за 2009 г.“, казва Жан Гонон, който управлява Domaine Pierre Gonon в Mauves (Saint-Joseph) заедно с брат си Pierre. „Всъщност 2009 г. е белязана от климата повече от мястото“, казва той.

В близкия Domaine Coursodon, също в Mauves, vigneron Jérôme Coursodon се съгласява с тази оценка, описвайки 2009 г. като „огромна и много концентрирана“, но продължава да казва: „За мен елегантността на 2010 г. е по-добра - тя няма сушени плодове аромати. '

Тъй като и двамата производители се гордеят с лозя с първокласни експозиции и плитки почви от разложен гранит, може би не е изненадващо, че те предпочитат реколта, която демонстрира тероар ​​на топлина, но историята е малко по-различна в Crozes-Hermitage.

Crozes-Hermitage обхваща няколко различни тероара, но по-голямата част от наименованието не е толкова добре разположена, тъй като е до голяма степен равна и има доста дълбоки почви. В резултат на това 2009-те от Crozes-Hermitage са почти еднакво атрактивни, с по-дълбоки от обикновено плодове поради малките добиви през годината и интензивната жега.

Както казва Карол Дево, генерален мениджър на кооперацията Cave de Clairmont, „2009 г. е страхотна, но доста танинова. Всеки е направил добри вина. '

В Domaine Alain Graillot, също разположен в плоската част на наименованието, синът на Alain, Maxime, дори предпочита своите 2011-те пред 2010-те, наричайки последната реколта „концентрирана, но малко селска“.

На други места в Северна Рона впечатленията на винопроизводителите от 2009-те и 2010-те са подобни, като предпочитанията до голяма степен зависят от собствените им стилове на винопроизводство.

Лионел Фори, който сега се занимава с винопроизводството в семейството на Домайн Фаури в Чаване (Сен-Джоузеф), предпочита 2010 г. „2009-те са добри за вкус сега, но не съм сигурен, че ще продължат години и години“, казва той .

Това е настроение, отразено от Жан-Мишел Стефан, производител на естествени вина, чиито лозя са в близката Кот Роти. „Не обичам горещите години“, казва той. „Правя вина за дълго отлежаване и ако едно вино е твърде добро, младо ...“ гласът му стихва.

Може би поради това, Стефан предпочита да ми покаже своите 2008, вместо своите 2009.

Съседът му от Кот Блондинка и президент на местния синдикат на производителите Дейвид Дюкло е по-ентусиазиран от 2009 г., наричайки го „запазваща реколта, със силни танини“. И все пак за мен неговите 2010 г. показаха допълнителна мярка на копринена елегантност.

Но в Domaine Alain Voge в Корнас, партньорът и генерален мениджър Алберик Мазойер се усмихва широко, когато вкусим неговия Les Chailles от 2009 г. „Това е ’09“, казва той по обяснение, докато се възхищаваме на неговата интензивност и богата текстура. Тук 2009-те са поне на същото ниво като 2010-те.

БЪРЗИ ПРИЕМИ: Северна Рона Червени

Ермитаж
По-голямата част от лозята на хълма Ермитаж са обърнати на юг, придавайки достатъчно топлина и сила на вината. Тази интензивност се смекчава от флоралната и минерална сложност в най-добрите примери, но рядко вината наистина могат да бъдат описани като елегантни. Повечето примери за Ермитаж са по-скоро мускулести и като резултат често остаряват, често изискват време в избата, преди да покажат най-доброто от себе си.

Корнас
Корнас е интензивен и от време на време див, роден от взаимодействието между слънчевата светлина, стръмните гранитни склонове и гроздето Сира. Вината са концентрирани и често с твърд танинов стил, с месести нотки, плодове от касис или къпина и от време на време нотки на еспресо и черна маслина. „Не е лесно вино“, казва Гийом Жил, млад лозар със стопанства в Chaillot lieu-dit. „Но е направено да стига далеч.“

Кот Роти
Известно разделен на две части, Кот Роти е обединен като най-северният бастион на Сира във Франция. Шистът на Кот Брун дава по-мощни вина от гнайса и гранита на Кот Блондинка, който също включва по-висок дял на Вионие. Заедно те дават вино, което е „теменужки, малина и бял пипер“, когато е млад, казва вигнерон Дейвид Дюкло, отлежава до „пушено месо и сладник“.

Крозес-Ермитаж
С повече от 50 производители и няколко отличителни тероара, вината от Crozes-Hermitage са сред най-променливите сред наименованията в Северна Рона. И все пак червените вина винаги са сред най-плодовите в региона. „В Crozes можете да опитате повече плодовете на Syrah, отколкото в други наименования на Северна Рона“, казва Devaux, чиято пещера de Clairmont включва 13 различни производители.

Свети Йосиф
Тъй като лозята на Saint-Joseph са разположени на близо 40 мили, с десетки производители, това са вина, които се различават по качество и стил, колкото тези на Crozes-Hermitage. От южния край, близо до Tournon и Mauves, вината имат малко Ермитаж, докато от северния край, близо до Chavanay и Malleval, те приличат повече на Côte Rôtie.

Насока на юг

На юг от Корнас има кратка почивка сред винения пейзаж, достатъчно място за Монтелимар и прочутата му нуга преди лозята да започнат отново. Основният сорт червено грозде внезапно се променя от Syrah на Grenache и вината стават по-пищни и по-малко ъглови - по-меки и по-топли, точно като климата.

Лозите тук в Южна Рона са адаптирани към парещото слънце и сухия северен вятър, но в сушилните години дори те страдат от последиците от водния стрес. Понякога лозята се затварят и спират да узряват плодовете, това, което французите наричат ​​blocage de la maturité. Резултатът може да бъде донякъде сух, стягащи танини, аромати на сушени плодове и повишаване на нивата на алкохол.

Това беше опасност както през 2009 г., така и през 2010 г., но още повече през 2009 г. През 2010 г. хладните нощи и няколкодневният дъжд навреме предотвратиха спирането на лозите и запазиха естествената киселинност в гроздето.

Мариан Фюс, собственик на Domaine de Coste Chaude във Визан, характеризира 2010 г. като „доста приятна и лесна година в сравнение с 2009 г.“, но казва, че „може би не е толкова добра, колкото 2007 г. - защото за нас това беше най-добрата година, но малко така. '

В Domaine de Mourchon в Séguret, Hugo Levingston, който управлява лозята за своя тъст, казва, че 2009 г. е неговият явен фаворит от двамата. „Има модел на богати, богати реколти, редуващи се с по-класически години“, казва той.

За различно мнение трябва само да посетите друг продуцент.

„Може би има малко повече баланс през 2010 г.“, казва Кристоф Жауме, който заедно с брат си Себастиен пое ежедневните операции на семейната компания Alain Jaume et Fils. „Винаги харесвам ’09 - казва той, но продължава, - намирате малко повече свежест през 2010 г.“

„Това е много добра, свежа и балансирана реколта“, казва Луис Баруол, докато ни изсипва вкусовете на своя Шато дьо Сен Кос Жигондас. „В сравнение с ’05 има повече плодове, по-малко структура. [Годината] 1990 беше малко подобна - зряла и свежа. По-балансиран е от '07. '

По-добре от 2007 г. наистина е висока оценка, но съм съгласен. 2010-те от Южна Рона имат допълнително жизненост, което ги отличава, докато танините остават чудесно фини и еластични.

„Мисля, че това е най-доброто, което сме направили от дълго време“, казва Марк Перин от Шато дьо Бокастел на семейството му в Шатонеф дю Папе. Той описва 2010 г. като „много ароматна, много интензивна, но не тежка“, сравнявайки я с 1985 или 1978 г. по качество и стил.

По-късно същия ден чувам подобни чувства от Софи Армение в Домейн де Марку. „Мисля, че е най-доброто, което някога съм правила“, казва тя, докато вкусваме нейния страхотен Châteauneuf-du-Pape Vieilles Vignes от 2010 г.

На следващия ден чувам повече сравнения с 1978 г. в Domaine du Grand Tinel, където семейство Jeune любезно отваря бутилка от тази реколта. След поглед към новите версии, той подканва консултанта по винопроизводство Филип Камби да провъзгласи: „Най-доброто качество на Châteauneuf-du-Pape е, че е много добър млад и много добър стар.“

Същото може да се каже и за много червени от Южна Рона. Те имат достатъчно плодове напред и достатъчно меки танини, за да бъдат достъпни при освобождаване, но достатъчно концентрация, за да старее добре.

Този разширен прозорец за питейност е своеобразна застрахователна полица. За потребители, които нямат търпение, няма да навреди да опитат много от вината млади, а за тези, които прекупуват, няма нужда да се притесняват, че вината ще бъдат над хълма, когато най-накрая бъдат разпрострени.

Изборът на две страхотни реколти е друга форма на застраховка, което прави идеалното време да се запасите с тези вкусни вина.

БЪРЗИ ПРИЕМИ: Южна Рона Червени

Лира
От повърхността големите камъни, покриващи земята в голяма част от Лирак, изглеждат идентични с тези, намерени през Рона в Шатонеф-дю-Папе. Вината също могат да бъдат измамно подобни. „Много производители на Châteauneuf-du-Pape идват в Лирак, защото осъзнават, че разполагаме с тероара“, казва Фабрис Делорме от Domaine de la Mordorée. „Това е много подценено наименование.“

Шатонев Папа
Най-старият и най-известният от наименованията на Южна Рона, Châteauneuf-du-Pape е сложна мозайка от различни лъжи и тероари. Има известните гладки, заоблени камъни (galets roulés) на La Crau и Coudoulet, но също така и пясъчните почви на Pignan и Le Rayas и белият, натрошен варовик на Grand Devès, La Gardine и Pradel. Много имения сега бутилират еднопакетни вина, слагайки тероар ​​в чашата.

Côtes du Rhône и Côtes du Rhône Village
Предвид огромните лозови простори, обхванати от тези наименования, е изключително трудно да се обобщи за вината. Много от тях са умишлено направени в очарователен стил на ранно пиене, но други, особено от села като Cairanne и Séguret, са по-сериозни и достойни за възрастта. След това има някои, които попадат точно извън престижните наименования, но се доближават по стил и качество до своите съседи.

Жигондас
Устната традиция твърди, че някакъв вид сделка е била сключена с Châteauneuf-du-Pape, когато Gigondas се превърна в собствено наименование през 1971 г. Твърди се, че в резултат на това в Chateauneuf няма розови вина и няма бели в Gigondas. Говори се, че може да се промени някога в бъдещето, но засега Жигондас остава основен източник на често заслужаващи възрастта червени. „Жигондас винаги е структуриран“, казва Ив Грас, собственик на Domaine Santa Duc.

Растео
Това малко селце бързо се е издигнало в редиците на апелативната система на Южна Рона. Той получи право да добави името си към етикета на своите вина Côte du Rhône Villages през 1996 г. и се превърна в собствено наименование, започвайки с реколтата от 2009 г. Производството е предимно червени трапезни вина, които могат да се похвалят със значителна мощност сами по себе си, но се произвежда и малко количество vin doux naturel - сладко, умерено подсилено червено вино.

Червено грозде от Южна Рона

Почти всички червени вина от Южна Рона са смеси от няколко сорта. Някои дори съдържат малко количество бяло грозде.

Гренаш
Гроздето на работния кон в региона, съставляващо 50% или повече от повечето вина. Често е с високо съдържание на захар (а оттам и на алкохол), преди танините му да придобият класически копринения си характер.

Сира
По-малко парфюмиран, отколкото когато се отглежда в по-хладния климат на север, Syrah добавя цвят и структура към много смеси.

Mourvèdre
Късно узряващо, използвано за добавяне на цвят и киселинност към сместа.

Каринян
Дълбоко оцветени, но често дъбилни. Естествено с високо съдържание на киселинност.

Синсо
Популярно за розе. Пикантно и ароматно, с меки танини.

Counoise, Muscardin, Picpoul Noir, Terret Noir, Vaccarèse
Тези редки, късно узряващи сортове понякога се използват в смеси за добавяне на аромат и киселинност.

Последни реколти от долината на Рона

Долината на Рона е благословена от хубавото време през последното десетилетие. Ето кратко обобщение на характеристиките на най-новите реколти и съвети за това кога повечето вина ще бъдат най-добри.

2011 г.
Много от гроздето бяха достигнали добри нива на захар преди някои есенни дъждове, така че дори и вината да не са силно концентрирани, те са очарователни и плодови. Най-вече за краткосрочно пиене.

2010 г.
Страхотна година за бели, червени и розови в почти всички части на региона. Има достатъчно концентрация, балансирана от добра естествена киселинност. Сега някои вина са годни за пиене, но най-добрите вина ще се подобрят от 5–20 години.

2009 г.
Година на интензивни, мощни вина, с топлината понякога твърде очевидна. Като цяло достъпни сега и сравнително рано зреещи, но някои северни вина може да отлежават страшно добре. Червените са по-добри от белите.

2008 г.
Средна година, белязана от относително хладни температури и малко дъжд. Малко вина ще избират добре през 2018 г., но много от тях са приятни сега, със скромни алкохолни нива и освежаваща киселинност.

2007 г.
Елегантна година на север, с изящни, средновековни вина, които се пият добре сега. Рекордна реколта за южните червени, с голяма концентрация и високи нива на зрялост.

2006 г.
Очарователна, рано пиеща година на север, с много вина, които са на върха си. Южните вина са добре балансирани, с най-добрите вина, способни да отлежават още 10 години.

2005 г.
Вината бяха концентрирани и малко жилави при освобождаване, но много от вината започват да отделят тези танини и да влязат в техните праймери.

2004 г.
Някои отлични бели от Ермитаж, които би трябвало да стареят великолепно. Северните червени са по-смесени. Южните червени са добре балансирани и сега обикновено пият добре.

2003 г.
Нередовна година поради прекомерната топлина. Някои изключително концентрирани вина, създадени през вековете, докато други изглеждаха впечатляващо млади, но са развили твърде много характер на сушени плодове.

2002 г.
Доста измиване. Въпреки че бяха направени някои приятни вина (особено сред белите), повечето трябваше да се консумират досега.

2001 г.
Класическа, дълготрайна и добре балансирана реколта както на север, така и на юг. Повечето вина пият добре сега, а някои по-слаби вина са минали връх.

2000 г.
Прилична година на север, просто не отговаряща на стандартите, установени от 1999 или 2001 г. Южните вина са по-равномерно успешни, но относително отворени и не обикновено за по-нататъшно отлежаване.

1999 г.
Това беше годината на север, поне до 2009 г. Въпреки огромната концентрация и достатъчно зрялост, вината запазват усещането си за място. Южните вина са малко сдържани в сравнение с 1998 или 2000 г., но много от тях все още остаряват добре.

1998 г.
Променлива на север, но пълноценна, зряла реколта на юг, със слоеве от богат плод при освобождаване. Някои вина вече са надминали пика си, други просто удрят крачка.