В пословичната книга за виното Риоха е най-етажният регион на Испания. Има ранни глави, в които участват крале и поклонници, а по-късни са хрониките за пристигането на бягащите от филоксера Бордела. Тук също има приказки за последващото появяване на червено вино от световна класа и Риоха, помазан за първото испанско наименование на произход.

Но това е сегментът от историята на Риоха, който тепърва ще бъде отпечатан, който се фокусира върху последните 15 години или нещо повече, който трябва да се класира като задължително четиво за съвременните любители на виното. Голяма част от тази глава е посветена на група революционни вина, или по-подходящо, революционен стил на виното, който се появи на сцената в началото на 90-те години. Този стил значително повиши позицията на този традиционен, често прекалено търговски регион.

Вината са с малко производство и дълбоки цветове, тяло и алкохол, с пищни вкусове на стари лози Tempranillo, както и препечен хляб и шоколад, произтичащи от отлежаването на нов френски дъб. Тези „модерни“ вина и нивото на приемане, което са постигнали, буквално са променили начина, по който светът гледа на Риоха. Работен кон D.O. от 1925 г. Риоха е разделена на три подрегиона - Риоха Алта, Риоха Алавеса и Риоха Баха - с повече от 500 винарни, огромни 150 000 акра под лоза и 80 милиона галона годишно производство на вино.

Обаждайте се на тези вина, както искате, изглежда, сякаш всеки е нанесъл удар с етикета им. Около 1994-95 г. Риоха Консехо Регуладор, управителният орган, който контролира регионалното производство на вино, въвежда термина alta expresión или висок израз, за ​​да опише разпространението на по-добивани, по-обемисти вина, идващи от големите изби в региона. Оттогава журналисти, вносители и търговци се позовават на тези лилаво оцветени, набити вина, обикновено произведени от лозя с тенис корт, засадени преди 30 до 80 години като vinos de autor (авторски / занаятчийски вина), vinos de la vanguardia (авангардни вина) и дори la nueva ola (новата вълна).

Но името, което харесваме най-много, е нова класика. И винарните и хората, които правят тези така наречени нови класики, изглеждат податливи на този етикет.

„За нас nuevo classico е вино, което не е нито плоско, нито мазно“, казва Маркос Егурен, един от най-квалифицираните винари в Риоха. Заедно с брат си Мигел, Егурен е прекарал последните 10 години в сечене на зашеметяващи растения с едно лозе като El Puntido и La Nieta от град Laguardia в Риоха Алавеса, както и San Vicente, Finca El Bosque и Amancio от лозя край село Сан Висенте де ла Сонсиера в Риоха Алта.

„Вината, за които говорим, трябва да имат големи плодове от зрели лозя, структура, свежест и елегантност. Но най-вече те трябва да имат баланс. Трудността при производството на тези вина е липсата на лозя. По-малко от пет процента от лозята на Риоха са на възраст над 50 години “, отбелязва Мигел Егурен. „Тук има дълга история на хвърляне на много лозя заедно и въпреки че все още правим това за някои от нашите вина, ние също се опитваме да държим нещата отделно, за да подчертаем характера на отделните обекти.“

В края на деня именно балансът отличава новата класика от средната и втората част. Не е достатъчно ново вино да замени традиционните по-светли нюанси и тръпчиви, разредени аромати на Риоха с тъмни цветове, силно алкохол и екстракт, защото това може да се постигне чрез продължителна мацерация или бъркане с температури по време на ферментацията.

Мигел и Маркос Егурен от Сиера Кантабрия и други етикети.

Но опитайте нещо, направено от Маркос Егурен, или Мигел Анхел де Грегорио от Финка Алиенде, или Агустин Сантолая от Бодегас Рода, или Хорхе Муга от Бодегас Муга, или нова класика от всеки друг член на този нововъзникващ авангард, и повече от размера, мощността или специфични вкусове във виното, това ще бъде общият баланс, който прави своя отпечатък.

„Това, което прави нещата интересни и може би малко разочароващи, е, че тези вина няма да ви нападнат в перфектна форма реколта след реколта. Тъй като Риоха е разположен доста на север в Испания, с най-добрите лозя на надморска височина от около 1400 фута, това е рискова страна за вино. Определени години могат да бъдат хладни и дъждовни, т.е. 2002 г. и тъй като реколтите се извършват много късно през сезона - от средата на октомври до началото на ноември - вината могат да се окажат сурови, накъсани и не толкова пищни. Защитена на север от веригата на Сиера Кантабрия и на юг от друг набор от планински върхове, всъщност не се знае предварително дали Риоха ще има хладна атлантическа година, гореща континентална година (вж. 2003) или перфектна реколта, образувана от божествено сливане на атлантически, средиземноморски и континентални влияния.

Когато всичко е казано и направено, Риоха обикновено вижда две или три отлични реколти на десетилетие (2001 и 2005 досега), няколко лоши (2002 и 2003), а останалите падат някъде между (2004 и броене). И ето защо, въпреки че съществуват редица изискани вина от едно лозе, много винопроизводители все още предпочитат да смесват лозя с прилики, вместо да преминават по пътя на паго (единичен парцел), като смесват, че чувстват, че могат да се изолират от несъответствията на майката природа.

Примери за първокласни нови класически смеси от множество лозя включват Aurus на Allende, Altos de Lanzaga, Резерв на Remírez de Ganuza, Pagos Viejos на Artadi’s, Roda’s Cirsion и Roda 1 и Muga’s Aro и Torre Muga. И бихме се объркали, ако не споменем това, което според много винопроизводители в Риоха е сиренето или поне вдъхновението на всички тези вина: Baron de Chirel.

Marqués de Riscal представи Chirel с реколта 1986 г., пет години до десетилетие, преди повечето от тези други производители да се присъединят към играта. Към днешна дата това вино продължава да се класира като нова класика и подобно на вината, които споменахме, то също е смесица от множество лозя със стари лози. За разлика от останалите обаче, той отлежава изцяло в американски дъбови бъчви.

„Chirel беше нов през 1986 г., защото разчиташе на съвременните техники за винопроизводство и модерно оборудване, но всъщност не беше нов, защото беше и все още се произвежда от някои от най-старите и най-добрите лозя в Риоха Алта“, казва Хавиер Саламеро, технически директор за базираната в Елчиего винарна. „Повече от всичко това, за което говорим, са нови вина от Стария свят.“

Отидете в горната част на страницата.

Кот д’Ор на Риоха

И така, какво отличава така наречените нови класики от хилядите други червени риоха на пазара? „Осемдесет процента от него е гроздето“, казва Хорхе Муга. „Риоха е много голяма и има много неща - видове грозде, качество на гроздето, почви, експозиция. Нуждаете се от лозя на около 40 години, за да получите плодовете, необходими за тези вина. Проблемът е, че не е лесно да се намерят и придобият тези лозя. '

Според Мигел Егурен, най-добрите лозя в цяла Риоха се простират на 20 мили терен, който започва в град Харо в Риоха Алта и се простира на изток по долината на река Ебро до Лагуардия в Риоха Алавеса. Егурен нарича това „Риоха Кот д’Ор“ и е закотвено от тежки лозя градове като Брионес, Елсиего, Ченисеро, Сан Винсенте де ла Сонсиера, Олаури и Саманиего.

Old-vine Tempranillo в Кот д’Ор.

Тъй като лозята със стари лозя са толкова ценни, но трудно достъпни, не би трябвало да е изненадващо, че новите класики се класират като редки и скъпи вина, като цените започват от около 60 долара за бутилка и тръгват на север оттам. Но такова ценообразуване има по-добър смисъл, когато видите лозята, старите лозя и ронливите варовити почви. Тон работа се полага за поддържане и принуждаване на 50-годишни лози, включително ръчни реколти, които се извършват късно през вегетационния сезон. Добавете към разходите за резервоари за ферментация на дървесина, скъпи френски барики и малки производствени нива и всичко това се увеличава.

Например, Пабло Егузкиза и Телмо Родригес, приятели от училището по винопроизводство през 80-те години и партньори във Винос де Телмо Родригес, разчитат на около 35 акра лозя, разпръснати в 20 различни парцела в Риоха Алта и Алавеса, за да намерят достатъчно качествени плодове, за да произведат 500 случая на година от Altos de Lanzaga. Гроздето, което не влиза в Altos, отива във вино с по-голямо производство, наречено Lanzaga.

Във Finca Allende, един от лидерите в движението към по-големи, по-широки и по-добри вина от Риоха, Мигел Анхел де Грегорио е прекарал последните 20 години в идентифициране и закупуване на стари лозя близо до град Briones. Днес Алиенде притежава 120 акра грозде, разпределено сред 92 различни лозови парцела, разположени в 14 различни микроклимата. Едно от тези лозя е Calvario, което не е с размер дори четири декара и е разположено на върха на меса. Общото производство от Calvario през 2004 г. е само 650 случая на превъзходно вино.

„Тук имаме страхотна история от Бордо, но за мен Риоха е по-скоро като Бургундия, отколкото който и да е друг винен регион“, казва дьо Грегорио. „Всяко лозе тук има свой характер, своя почва, свое изложение. И докато момчета като мен и Агустин (Сантолая от Рода) и Хуан Карлос (Лопес де Лакале, основател на Артади) са различни хора с различни идеи и вина, ние споделяме убеждението, че единственият начин да се направи страхотно вино е да имаш правото лозя. '

Агустин Сантолая от Бодегас Рода

По отношение на Artadi не може да има малко съмнение относно качеството на 175 акра, които той използва за своята гама вина, което е подчертано от новите класики като Pagos Viejos (смесица от множество сайтове със стари лози), едно- лозе Виня ел Писон и рядко вижданите Grandes Añadas (Велики години).

Lacalle настоява да се използва процес на подбор на зрънце по зрънце, който гарантира, че само най-добрите плодове влизат във вина като Pagos Viejos, но това е скъпо и досадно при най-добрите обстоятелства. И той не е сам в изпотяване на детайлите, ръчният избор на плодове е нещо обичайно за Allende, Remírez de Ganuza, Roda и други.

Artadi също така избира големи дъбови резервоари за първична ферментация, която омекотява виното и поставя началото на малолактична ферментация в дъбови бъчви. Не е изненадващо, че Roda, Muga, Altos de Lanzaga, Marqués de Murrieta и други използват големи дъбови резервоари за първична ферментация.

Подобни техники за винопроизводство, казва Муга, са добре познати в Риоха и се нареждат зад качеството на лозята и избора на барики по отношение на въздействието върху крайния продукт. И все пак те правят това, че младите вина като 2004 Roda Cirsion, 2004 Muga Aro, 2005 Artadi El Pisón и 2005 La Nieta от Viñedos de Páganos са толкова достъпни в ранна възраст.

Фернандо Ремирес де Гануза, чиято първа реколта от обикновено отличния Ремирес де Гануза Резерва дойде през 1994 г., е друг майстор в производството на вина, които са приятелски настроени при пускане, но структурирани. Ремирес де Гануза използва около 130 акра лозя, всички те са в Риоха Алавеса и той не се противопоставя на правилата си.

Дъбови ферментатори в Bodegas Roda в Харо.

Например, Remírez de Ganuza използва конусовидни резервоари от неръждаема стомана за първична ферментация, той охлажда плодовете си през нощта, преди да започне мацерацията, той използва само раменете (високата част на гроздовия грозд) за най-добрите си вина и лозя лозите си, докато повечето от съседите му предпочитат храстови лозя. Той дори обича да вкарва напълнен с вода тежък найлонов плик в резервоара за ферментация, за да помогне да пресова виното.

Нито една от тези практики не е особено нормална и никога няма да видите голяма търговска винарна, която да охлажда гроздето в хладилно помещение, преди да го изпратите в резервоарите. Тогава отново не говорим за големи търговски вина. Това са новите класики, вината, които изтласкаха Риоха на челните позиции на испанското червено вино.

Отидете в горната част на страницата.

Смесен калъф

96 Viñedos de Páganos 2004 El Puntido (Риоха) 57 $. Както се очаква, виното е с плътен черен цвят, с минерални, препечени препечени филийки и тъмни плодове върху букета. Ароматичният профил предлага сушено месо, кожа, графит и много къпина, мока, карамел и кафе. Красива модерна Риоха страхотно вино с огромна сложност и стил.

95 Finca Allende 2004 Calvario (Риоха) 105 $. Букетът експлодира с тютюн, кожа, сух дъб и вълни от горски плодове. В устата виното седи удобно на езика, с твърди танини, предлагащи структура на изумителните аромати на момче, черна череша и касис. Дълго и опияняващо на финала. Това е 90% Tempranillo и 10% Garnacha и Graciano.

95 Artadi 2004 Pagos Viejos (Риоха) 95 $. Класически на цвят и подплатен с аромати на лавандула, графит и чиста къпина. Това не е прекалено тежко, тъй като киселинността го поддържа остро и чисто. В това вино има много елегантност и баланс, идеален пример за смесване на множество лозя в едно отлично цяло.

95 Сиера Кантабрия 2004 Finca El Bosque (Риоха) 145 долара. Каква превъзходна комбинация от нов дъб, кожа, минерал, мока и ягодоплодни плодове доставя това вино. Това е гигант, с разкъсано небце от първа момчешка боровинка и след това кафе и ванилия в подкрепа. Всички мощност, прецизност и други атрибути на съвременната Риоха са изложени. Най-добре след още няколко години. Избор на изба.

95 Vinos de Telmo Rodríguez 2004 Altos de Lanzaga (Риоха) 105 $. Мъжки и опияняващи неща, като кожа, еспресо, пушено месо, мока и мощни аромати на къпина, поставят началото на интензивно, задвижвано, структурирано небце, пълно с кокос, ванилия, какао и чиста слива и ягода. Сериозен nuevo classico Rioja, ако някога е имало такъв. Избор на изба.

94 Bodegas Muga 2004 Aro (Риоха) 194 долара. Селекцията на плодове по растения води до интензивност, концентрация и структура. Aro показва захващащи танини и сочна киселинност и като цяло мирише на сила и прецизност. На този ранен етап изглежда, че може да продължи вечно. В действителност трябва да е точно след около седем години. Избор на изба.

93 Сеньорио де Сан Висенте 2004 Сан Висенте (Риоха) 57 $. Малко по-стегнато и сложно от предишните години, това вино с едно лозе доставя тон подправки и билки върху мъжествен букет и небце. Добре смесените киселини и танини позволяват да се пие сега или през следващите пет до осем години.

92 Bodegas Roda 2004 Cirsion (Риоха) $ 273. Char и шоколад, след това докосване на ром стафиди и черна череша, и ето ви носа. Тази версия на Cirsion, в сравнение с предишните години, е мека, стафидирана и по-малко сложна. Но това не означава, че няма да харесате гладката текстура на виното, какаото и вкусовете на печени горски плодове.

91 Marqués de Riscal 2001 Baron de Chirel Reserva (Rioja) 50 $. Все още актуалната реколта, това вино остава тъмно виолетово на цвят, с ванилия, подправки и кръгли плодове на носа, както и тютюн. Току-що започва да узрява на небцето, докато финалът все още е редовен с мока и шоколад. Здрав, но с хубави танини и баланс.

91 Ремирес де Гануза 2003 Резерва (Риоха) 77 долара. Плътно, разсъждаващо и ароматно зряло, това вино осигурява тежест, грабване и баланс. Той е разработил аромати на черни плодове, последвани от меко и меко покритие. Пийте сега и през следващите няколко години, тъй като 2001 г. се подобрява и обещаващата, но все още неиздадена 2004 започва да се утаява.

90 Marqués de Murrieta 2003 Далмау (Риоха) 100 $. Тъмният минерал, препеченият френски дъб и черните плодове носят носа. Това е здрава, добре направена Риоха от висок клас, но поради горещината на годината гамата от вкусове е тясна, тъй като се утаява върху печена слива и меласа. Средно дълъг на финала, с траен вкус на шоколад.

90 Martinez Bujanda 2004 Finca Valpiedra Reserva (Rioja) 30 $. Червените плодове са доминиращият играч както на задвижвания от малини букет, така и на небцето с касис и череша. В устата има интегритет, естествена киселинност и сдържан дъб, за разлика от тежки и ненужни нотки на изгорено кафе и шоколад. Чисто и добре направено вино с потенциал за отлежаване. Добре при пускане и ще се задържи до 2015 г.

За повече информация или допълнителни отзиви посетете нашия Ръководство за закупуване .

Отидете в горната част на страницата.