Преди пет години Клаус Петер Келер ръководи дегустация на своя Spatbürgunder, или Пино Ноар , от Германия . Той показваше как студеният климат създава красиви изрази на сорта и в даден момент направи откровен коментар, който се открояваше дълго след това.

„Засадих лозе в Норвегия.“

Превъртане напред към днешния ден, а лозята на Keller’s там са дали няколко реколти от Ризлинг . Вина от Норвегия, заедно с тези от Япония , Боливия и непрекъснато нарастващите части на Британска Колумбия , Канада , свидетелстват за преход напред. С изменението на климата се променя и броят на лозарските райони. Тези четири региона представляват нови граници на лозарството и в много отношения доказват, че бъдещето е сега.

Снимката е предоставена от Норвежката федерация на виното

Норвегия

На гранитна площадка с южно изложение, която гледа към Северно море, Келър и бившият му норвежки чирак, Ан Енгграв, са засадили ризлинг на земята на семейството си.

' Университет Гайзенхайм прогнозира първата ни реколта през приблизително 2050 г. “, казва Келер.

„И така, бяхме щастливи и се страхувахме, когато през 2015 и 2018 г. гроздето достигна пълна зрялост.“

Когато Келер и Енгграв засадиха лозето през 2008 г., местните жители вече се занимаваха с лозарство от 20 години, най-вече като любители. Тъй като климатът се затопли и поскъпването на местното вино нарасна, търговските стремежи се утвърдиха.

Въпреки че никой регион все още не е получил наименованието на Европейския съюз, две области се очертаха като претенденти. Østlandet, разположен в югоизточна Норвегия, обхваща Осло и притежава около половината от населението на страната. Vestlandet, покрай фиордите на западното крайбрежие, може да се похвали с живописния град Берген.

Сумата от уникалните характеристики на даден обект е това, което прави възможно лозарството, казва Данило Костаманя. Първоначално от Пиемонт , Италия , той се премества в Норвегия, където основава NorskVin винарна и сега води Norske Druedyrkere Foreningen, норвежката асоциация на производителите.

„Фиордите отразяват слънчевата светлина върху лозята“, казва той. „Планините натрупват топлина и осигуряват добър дренаж, тъй като в Норвегия вали много дъжд.“

Краткият вегетационен сезон на Норвегия крие заплахи от късна пролетна слана и проливни дъждове идват есента. Въпреки това дългите летни дни поради северната ширина на страната помагат на гроздето да достигне зрялост.

„За някои лозя имаме проблем с твърде много енергия“, казва Костаманя.

В епохата на климатичните промени остаряло ли е старото и новото вино?

Производителите намират баланс, като забавят узряването, без да пропускат прозореца за бране. Това не означава, че гроздето постоянно достига идеални нива на Brix. Чаптализацията или добавянето на захар за повишаване на нивата на алкохол е износен инструмент от години.

Въпреки че проектът за ризлинг на Keller демонстрира потенциал, гроздето, показващо зрялост и консистенция сега, е Solaris, който малко американци познават.

Способно на 12,5 об.% Алкохол (abv) с естествени захари, това сухо бяло вино варира от леко до средно тяло. Предлага подобна на ризлинг киселинност и аромати на лимон, зелена ябълка, диня и грейпфрут.

Защо Соларис? Той узрява рано и се противопоставя на гъбични заболявания и замръзване, две фолиа, стимулирани от мокрите и студени условия на Норвегия.

При червените хибридът Rondo се харесва на някои лозари. Отглеждано в тогавашната Чехословакия, това селско, дебело грозде е кръстовище на Сен Лоран и Заря Севера. Расте и в Германия Райнхесен регион, както и Дания, Англия , Ирландия и Швеция.

Предназначен за сурови климатични условия, Рондо се бори със натрупването на захар, така че се превръща в пенливи вина по-често, отколкото все още.

Въпреки климата, засаждането на традиционни сортове Vitis vinifera защото лозето на бъдещето има смисъл.

„Vintage 2018 в Норвегия има малко вкус като Германия през 60-те“, казва Келер. „Много чиста, много изразена киселинност, много задвижвана от почвата, с много енергия. Радост за пиене. '

Снимката е предоставена от Vendimia

Боливия

Боливийското лозарство датира от 16-ти век, когато испанските колонизатори засаждат Negra Criolla и Moscatel от Александрия. Те използваха богатство от сребро, добивано в близкия Потоси, за финансиране на производството на вино и сингани, спирт, дестилиран от Мускат грозде.

По-новата история обаче е свързана с политически смущения, бедност и класово разделение, при които индустрията се бори да расте. Това може да се променя.

„Боливийското вино се справя по-добре от всякога ... може би това се дължи на растежа на винената култура и потребителите на вино“, казва Бертил Левин Тотенборг, сомелиер в ресторант Gustu в Мир .

Създадена през 2012 г. от Клаус Майер, съосновател на ресторант в Копенхаген под наем , Gustu създава модерна кухня от местни съставки. Те се съчетават с местни вина, от които Тотенборг е вкусил най-много, ако не и всички.

„Хиляда души ще бъдат изведени от бедността в Боливия, ако продадем по-малко от 3% от това, което Робърт Мондави продава за една година.“ - Рамон Ескобар

Привърженик на вината с минимална интервенция, той посочва по-малки региони като Вале де Синти, където производителите „правят това, което правят най-добре: естествени вина на високо ниво, нефилтрирани, фокусирани“, казва той.

Той хвали Червена земя , Вакафлорес , Златен щам и Casona de Molina за преместване на граници и Маркес де ла Виня за традиционния метод и искрящо-естествени искри .

Cees van Casteren, MW, нарече лозарската индустрия на Cinti Valley „лозарска археология“ за своите лозя от предците. Някои имат лози, големи колкото дървета, докато други са с решетки върху дървета по метод, известен като дървесно лозарство.

За да уловите отчетливия вкус на тези намаляващи лозя на наследството, първо трябва да стигнете до долината Синти. Макар и само на 50 мили западно от град Тариха, планинските пътища изискват три часа внимателно шофиране.

Наян Гоуда от Vinosity Consulting казва, че тук практиките за биологично земеделие често зависят от трудността при набавянето на оборудване.

Gowda пристигна през 2019 г., за да направи вино за млад лейбъл Скрита градина . Мария Хосе Грание, от престижното семейство вина Солана полета , основава марката. Сред няколко проекта те винифицираха парцел от местното грозде Vischoquena, намерено да расте на дървета от розов пипер.

В непосредствена близост до Cinti е по-големият лозарски район Тариха, който може да се похвали с утвърдени производители с значително разпространение.

Кампос де Солана и Бодегас Колберг правете амбициозни, модерни вина от лозя до 6 200 фута над морското равнище, особено от Танат , Малбек , Малкият Вердо и Мерло .

Тези места с висока надморска височина предпазват от затопляне на температурите, но съществуват и други проблеми.

Солените почви, непостоянното време и силните бури заплашват опустошение.

Глобалната пандемия също възпрепятства растежа.

Рамон Ескобар, основател на Внос на Chufly , наблюдавани как вътрешните продажби спадат с 85% през първите няколко месеца на 2020 г., допълнително усложнени от социалната и политическата нестабилност.

„Нашите лозя са по-зависими от всякога от американския пазар за оцеляването им“, казва той. Chufly представлява марки като печеливши награди Аранхуес , исторически Винарни и лозя La Concepción и бутикова марка Магнус , всички в Тариха Златен щам от Cinti и 1750 от Samaipata, прохладна климатична долина с четири вековна история на винопроизводството.

„Малко хора осъзнават, че пиенето на вино от определен регион има потенциала да стимулира устойчивото икономическо развитие“, казва Ескобар.

„Например 1000 души ще бъдат изведени от бедността в Боливия, ако продадем по-малко от 3% от това, което Робърт Мондави продава за една година. И ако решите да правите добро, не означава, че трябва да жертвате качеството. '

Снимката е предоставена от Wines of British Columbia

Канада

Канадските вина често се изплъзват от американските рафтове, но тези, които са наясно, опаковат бутилки в куфарите си, преди да си тръгнат Онтарио или Okanagan. Търсачите на съкровища вече могат да добавят още един регион към списъка: Kootenays.

Заобиколен от зашеметяваща пустиня, тази планинска географска индикация (GI) в Скалистите планини в югоизточната част на Британска Колумбия носи името си от река Kootenay и хората от Kutenai First Nations.

Затворени между две здрави планински вериги, Selkirk на запад и Purcell на изток, лозята седят на върха на 10 000-годишен гранит и ледникова каша, която варира от фин прах до големи камъни.

„Можете да видите почвата, искряща на слънчева светлина“, казва

Боб Джонсън, собственик на Бейли-Громан винарна в долината Крестън. Камъните съхраняват топлина, която компенсира студа в региона и помага за узряването.

Докато районът е получил статут на GI едва през 2017 г., първата търговска винарна е отворена в тази уединена долина през 2001 г.

Сега тук има шест винарни.

„Имахме семейство в района и често го посещавахме“, казва Джонсън.

„Първо закупихме черешова градина, но когато видяхме имот за продажба през 2006 г., който беше идеален за грозде, не устояхме и още на следващия ден имахме оферта на масата.“

Джонсън продаде първия парцел, за да развие втория, изоставена овощна градина, в 28 акра лози винифера.

„Първата ни реколта беше 2009 г. и ние не се обърнахме назад“, казва той.

Топло лято с дълги, слънчеви дни помагат на гроздето да узрее.

Ниските валежи намаляват болестния натиск. Студените зими изпращат лозите в спокойно състояние, но температурите не стават достатъчно студени, за да ги убият. Освен това неговата изолация помага да се ограничи заплахата от филоксера .

Лозя с висока надморска височина, които променят виното

Джонсън отглежда грозде на собствена подложка за вина с „чисти и пълни вкусове“, казва той. Интензивността на слънчевата светлина, резултат от отглеждането на грозде на 2000 фута над морското равнище на 49-та паралелна географска ширина, „се комбинира, за да създаде вина с нов отпечатък от вкусове“, казва той.

Много от обичайните сортове с прохладен климат успяват тук. Пино Ноар е най-засаденият сорт, последван от Gewürztraminer , Пино Гри , Шардоне и Ризлинг , всички подходящи за Бургундски и Елзас винарски стилове, които производителите предпочитат. Вината вече печелят награди в канадски състезания.

Засега повечето лозарства се случват на по-топлото дъно на долината. Докато GI обхваща планински участък от над 4,9 милиона декара, само малка част от него е подходяща за лозарството: Засадени са само 94 акра.

Променящият се климат обаче може да помогне на перспективите за този малък регион.

Алами

Япония

Докато Аяна Мисава минава през лозето си, тя настройва восъчни хартиени чадъри, които предпазват луминисцентно розово Кошу гроздови гроздове от дъжд. Тя казва, че подобно внимание към детайлите е сила на японското винопроизводство.

„Лозята са добре поддържани, а избите се поддържат чисти“, казва тя.

Мисава е главният винопроизводител за Винарска изба „Грейс“ , собственост на семейството й, разположена в планинската префектура Яманаши, югозападно от Токио на остров Хоншу.

Японската винарска индустрия датира от 150 години, а семейството на Мисава основава Grace през 1923 година.

Най-големият лозарски регион в страната, Яманаши може да се похвали с почти една трета от японските винарни.

Повечето се фокусират върху местни сортове като Кошу и Мускат Бейли А, но насажденията от международно грозде се покачиха, както и продажбите на местно вино.

Мисава вярва, че опустошителното голямо земетресение в Източна Япония през 2011 г. е спомогнало за промяна на местния манталитет.

„Повече от всякога японските потребители искат да подкрепят японски продукти“, казва тя.

Японският винен журналист Йоко Обара го нарича „Японският винен бум“. Разпространението и новооткритата слава на винарните помогнаха да се култивира нова порода клиенти, „нетърпеливи да следват тези истории ... на някои винари и да купуват техните вина“, казва тя.

Мисава описва Кошу с умиление на художник.

„Тя е чиста и много деликатна, с юзу, бяла праскова, бяла круша и жасмин“, казва тя. 'Вярвам, че Кошу разкрива японския деликатес.'

Изменението на климата обаче може да промени лозарския пейзаж на островната държава.

„По времето на дядо ми много малко винарни отглеждаха винифера, защото беше трудно да се постигне пълна зрялост“, казва Мисава. „Регионът Яманаши обмисля ... Сира и Темпранило ”, Казва тя, въпреки местната традиция за производство на бяло вино. И все пак, при 20% от общото производство на Япония, Кошу остава най-важният сорт.

Нагано, вторият по големина регион, също има планински терен и лозарски масиви с висока надморска височина, за да осуети покачващите се температури. Но честотата на тайфуните и обемът на валежите са се увеличили, казва Тору Кониши от Винарска изба Villad’est .

Най-големият лозарски регион в страната, Яманаши може да се похвали с почти една трета от японските винарни. Повечето се фокусират върху местни сортове като Кошу и Мускат Бейли А.

Подобно на Grace, Villad’est инсталира пазачи на гроздове от Пино Ноар преди обилни дъждове.

Въпреки че лошият климат разочарова някои, Konishi казва, че е принуден винопроизводителите да се откажат от амбициите на богати, пълноценни стилове в полза на фините деликатни изрази, допълващи японската кухня.

Други сортове, открити в Нагано, включват Мерло и Рюган, грозде винифера, родено в Азия, което се използва за сухи, качествени вина.

На студения, северен остров Хокайдо, който е известен със ски курортите и горещите извори, безстрашните винопроизводители са засадили немски и други сортове с прохладен климат. Снежните, ледени зими принуждават производителите да погребват лози за защита.

Най-добрите походи в Патагония според специалистите по винарство в Чили

Въпреки тежките условия, отвориха се множество винарни.

Бургундски винопроизводител Етиен дьо Монтил проби в южното Хокайдо, за да експериментира с Пино Ноар и Шардоне.

В дългосрочен план островът може да докаже най-устойчивия на климат винен регион в страната.

Докато японското вино е разнообразно и се развива, Obara вярва, че „бързите подобрения в качеството“ го тласкат към нива от световна класа.