Гренаш е едно от най-твърдите и енергични винени грозде на планетата. Това е надежден гръбнак за традиционните смеси в Стария свят, от френския Châteauneuf-du-Pape до испанския Priorat, където се нарича Garnacha.

Също така отдавна служи на подобна, макар и по-малко царствена цел в Калифорния. В продължение на десетилетия производителите от Централната долина притискаха лозите Grenache до краен предел, за да произвеждат червени и розови кани с съмнително качество.

Днес обаче лозарите на централното крайбрежие на щата хвърлят този багаж. Те са оптимизирали лозарството и са набрали обратно тонажа, за да произведат сорт гренаш, толкова нюансиран и вкусен като горния рафт Пино Ноар - често на половин цена.

Винопроизводителите изследват както богатата, узряла страна на гроздето, която запазва киселинността дълбоко в сезона на прибиране на реколтата, така и по-леки, по-свежи изрази, които възпроизвеждат флорални аромати и опънати текстури. Но независимо къде и как се отглежда Grenache, той запазва отличителните черти на сорта - червени плодове, розови листенца и кола-подобна подправка. Той предлага постоянен обектив за анализ на разнообразните тероари и стилове на винопроизводство в региона.

„Твърдо вярвам, че Grenache трябва да бъде основният червен цвят на централното крайбрежие“, казва Ян Бранд, винопроизводител със седалище в Салинас, който произвежда гроздето от осем лозя за своите марки, На море и Малкият селянин . Той също така консултира за клиенти като Пухкав . „Това е чудесен прокси за тероар, защото може да бъде средство както за климата, така и за почвите и площадката.“

Мат Брейн, от Бейкър и мозък , която произвежда две бутилки за греначе с едно лозе от Монтерей, се съгласява.

„Обичам ковкостта на Гренаш в различните климатични условия“, казва Брейн, който вярва, че той запазва определена „гренаш-и-нс“, независимо от стила. „За мен това е като Пино Ноар. Обичам хладен климат, стръмен, почти розов Пино, но наистина харесвам и голяма, пълна бомба от черна череша. Мисля, че Калифорния се справя добре с тези различни стилове на Grenache и Pinot Noir. '

Лошите стари дни

Не винаги беше така. Рандал Грам от Лозе Bonny Doon за пръв път смачка Гренаш през 1982 г. и той го използва като част от своя Пури Volante смеси , както и сам в неговия Клос де Жилрой бутилиране, оттогава.

„Тогава всъщност никой не знаеше много за Гренаш и малко хора знаеха, че в Калифорния може дори да се направи червено вино“, казва Грам. „Повечето отидоха в розовото вино и то не беше много добро.“

Това започна да се променя в средата на 90-те години, когато Маси за лозя Creek е основана в Пасо Роблес от вносителя на вино Робърт Хаас и семейството на Перин, което притежава Замъкът Бокастел във Франция Долината на Рона . Те изолираха и внесоха по-добър клонален материал за многобройни сортове Рона, което в крайна сметка доведе до разсадник, който разпространи лозите в цялата държава.

„Когато започнахме, Гренаш беше гроздето, от което бяхме най-разочаровани в Калифорния“, казва Джейсън Хаас, син на Робърт, настоящ партньор и генерален мениджър в Tablas Creek Vineyard, както и председател на борда на директорите на Пасо Роблес Wine Country Alliance . Той си спомня, когато баща му е проверявал съществуващите лозя на Гренаш в щата извън Фресно. „Той каза, че всеки куп Гренаш е с размер на баскетболна топка, с горски плодове с размер на сливи и няма никакъв цвят.“

Така те внесоха пет нови клона на Grenache от Beaucastel, които запалиха ренесанса на гроздето.

Днес тези клонинги съставляват много от насажденията на гроздето в Централното крайбрежие, където площта на сорта постоянно нараства през последното десетилетие. В цялата страна обаче лозята Grenache отслабват, тъй като масивните лозя в Централната долина се изтръгват.

„За мен това е супер интересна история за Гренаш“, казва Хаас. „Преди имаше хиляди акра от него за кана, но въпреки това никога не сте виждали„ Grenache “на етикета. Сега виждате повече гренаши, отколкото някога са били правени преди, въпреки че в Калифорния има по-малко акра. '

Снимка на Мег Баггот

Предизвикателството е прието

Дори и с новите клонинги, отглеждането и производството на качествен гренаш остава трудна битка в сравнение с другото грозде. Повечето производители казват, че дори изисква повече внимание, отколкото дори прословутият финик Пино Ноар .

Гроздето иска да създаде тежка реколта в лозето, която може да разрежда вкусовете и е податлива на слънчево изгаряне, което избелва червения цвят. В избата винопроизводителите могат да се борят да укротят грубите танини и да дразнят по-дълбоките нюанси. („За това е предназначена Сира!“ Франсоа Перин веднъж каза на Джейсън Хаас.) И след като е в бутилка, тя е склонна към окисляване.

Нищо чудно, че остава предимно смесено грозде, дори на централното крайбрежие.

Но тези предизвикателства са това, което примами винопроизводителите Микаел Сигуен Винена компания Kaena , Соня Магдевски от Къщата на Дюмец и Анджела Озбърн от Поклон пред благодатта —Всички от които се фокусират предимно върху Гренаш.

„Започнах да правя Grenache, защото това беше такава аномалия за всичко останало, което някога съм правил“, казва Магдевски. Тя направи широка гама от сортове за около десетилетие, преди да реши да усъвършенства Grenache през 2014 г., който сега представлява 80% от нейното производство. „Бях ритан в коленете на всяка крачка.“

Предизвикателството на Магдевски несъмнено идва отчасти, защото тя позволява на реколтата и тероара да диктуват стила на виното. През 2015 г. например тя събра всичките си лозя в един и същи ден и ги обработи по същия начин, само за да отбележи влиянието на земята и климата. Оттогава тя е работила с почти всяко лозе Grenache в окръг Санта Барбара, а сегашният й състав разполага с впечатляващи осем бутилки с едно лозе.

„Хората ме питат:„ Правиш ли го като Шатонеф? Правиш ли го като ...? ’Не, правя го като Санта Барбара“, казва тя. „Ето защо го правя тук. Трябва да бъдете верни там, където сте. “

Сигуен се включи в Grenache за своята марка Kaena преди 14 години. Намираше го по-предизвикателно от Пино Ноар и по-интересно от Сира.

„Видях го като следващото велико нещо“, казва Сигуен. „Това е страхотно вино за ежедневието. Това беше гроздето, за което можех да се оженя. '

Отгледан на Хаваите от прабаба си и баба си, Сигуен оценява сложните качества на гроздето.

„Силен е, деликатен е, това са всички тези неща“, казва той. „Трудно е да се овладее гроздето, със сигурност. Изисква много търпение и висене на време в лозята. Правилният профил на танин е голямо нещо за мен. '

Защо Coombsville е изгряващата звезда на долината Напа

Сигуен е успял да овладее тази задача в Балард Каньон, където е направил Гренаш от Ларнър и Лозя Tierra Alta от 2004 г. Неотдавнашната рамо до рамо вертикална дегустация на тези вина разкри зашеметяваща последователност през десетилетието, с Larner малко по-богат по стил и Tierra Alta малко по-строг.

За Озбърн, новозеландец, който планира да бъде режисьор на документални филми, нейното запознаване с Гренаш дойде, когато тя работеше на реколтата в Сонома преди 16 години. Сортът всъщност не се отглежда в нейната родина.

„Преобърна света ми по оста си“, казва тя, изненадана, че не е извлечена прекалено като версиите, които познава от Австралия. „Това ми повлия да продължа да се занимавам с винопроизводство като кариера, и по-конкретно, Гренаш.“

През 2007 г. глътки Шато Раяс отвориха очите й допълнително. „Имаше този полупрозрачен, бледо оттенък“, казва тя. „Това беше монументален момент, да знаеш, че всъщност нямаш нужда от цвят, за да имаш сила или да направиш трайно впечатление.“

Два месеца по-късно Озбърн стартира A Tribute to Grace Wine Company. Сега тя прави около 3000 случая годишно в девет бутилки за гренаш от Централното крайбрежие, както и в подножието на Сиера и долината Сух Крийк.

Тя се движи по едва узрялата страна на границата на Гренаш, която печели над сомелиерите, но може да обърка другите. „Все още има един ресторант, в който моето вино е в частта им с розе“, казва тя през смях.

„Звучи клиширано, но когато Grenache е направен по нежен начин, благодатта, която носи виното, е нещо много силно за мен“, казва тя. Озбърн стъпва с грозде, понякога с малките си деца. „Работя с наистина различни микроклимати, така че тероар ​​има силен глас.“

Препоръчителни вина

През 2014 г. Гренаш (Калифорния) $ 36, 94 точки . Интригуващи слоеве плодове и билки се играят върху вкусния нос на това бутилиране, показвайки дафинов лист, мащерка, риган, черен пипер, хибискус и череша. Небцето е богато и пикантно, с повече от същите билки за печене, както и вкус на смокиня, черна маслина, черен пипер, копър и лилаво цвете. Доста е богато и вкусно.

Kaena 2015 Ali’i Grenache (долина Санта Инес) $ 50, 94 точки . Щедрите плодове на момченце показват заедно с кална глинеста минерална минералност в носа на бутилирането, която се повдига допълнително от смачкани аромати на лавандула. Заоблените плодове на небцето се допълват от дим от черешово дърво, хватки танини и силна киселинност. Характерът на шисти и глина осигурява убедителен гръбнак.

Baker & Brain 2014 Le Mistral Vineyard Grenache (окръг Монтерей) $ 35, 93 точки . Рустик аромати на струган глинест, прашен чакъл и кожа се вдигат от карамфил, хибискус и червена подправка върху носа на този едно-лозов израз. Плътните вкусове на червена боровинка и малина се срещат с портокалова кора на небцето, което също включва тази земна жилка и флорални елементи, за да се получи цялостно вино.

Dumetz House 2015 Томпсън Гренаш (окръг Санта Барбара) $ 45, 93 точки . Светъл на цвят, красивият нос на това вино показва прясно пресовани малини, росен естрагон, копър и лавандула - витрина на ароматна елегантност. Изключително свежи и привлекателни вкусове се появяват на небцето, от тръпчива ягода и зелен копър до розови листенца и розова вода, всичко оформено от дълго кипяща киселинност. Ще работи добре или с бяла риба, или с печено свинско месо.

Снимка на Мег Баггот

Тъмната страна

Повечето гренаш от централното крайбрежие попада някъде между светло до средно тъмно по цветовата скала. Не е така в Paso Robles, където гроздето привлича вниманието с мастилен стил, както много други вина, приготвени там от традиционни сортове Рона.

„Това е най-секси гроздето на лозата и никога не е най-секси по време на ферментация, но винаги се оказва най-секси вино, когато всичко е казано и направено“, казва Тайлър Ръсел. Той стартира своята марка, Nelle, през 2006 г., докато работи за по-големи винарни като Джъстин Лозя и винарна , Варовити лозя и Изби Зенаида .

„Определено предпочитам по-зрялата страна на бране, богат и по-здрав стил“, казва Ръсел, чийто Гренаш е голям и мускулест, но нарязан с обилна киселинност. „Когато направиш Syrah по този начин, тя просто е отгоре. Но за Grenache можете да го натиснете и той да запази своята женственост. '

Ресторантьорът, превърнат в винопроизводител Cris Cherry на Изби на Вила Крийк направи това, което той нарича „Гарнача“ от 2002 г. „Мислех, че [испанското име] ще ни даде възможност да променим малко ъгъла“, казва той, въпреки че не се опитва да подражава на Испания.

„Един от най-големите фактори в West Paso [Robles] Grenache е, че той запазва киселината си, вероятно по-добре от повечето сайтове на международно ниво“, казва Чери и това го подтиква да играе с много включвания на стволови. „Просто откривам, че Grenache има голяма прозрачност, затова обичам да го показвам.“

Други марки Paso Robles, които произвеждат мощни, но сложни версии на Grenache, включват Epoch Estate Wines , Jada Лозе и винарна , McPrice Meyrs и Фермерската винарна . Но това е малък списък в сравнение с може би сто и повече производители от региона, които използват достатъчно количество Grenache в техните смеси всяка година.

„Това е толкова ценно нещо в смесите, че често се засмуква и няма останало“, казва Хаас, което обяснява защо марката му произвежда само бутилки от един сорт Grenache на всеки няколко години. „Ако погледнете Гренаш по целия свят, не знам колко се смесва, но трябва да бъде, какво, 98%?“

Ще се настроят ли потребителите?

Това вероятно няма да се промени скоро, поне за широкия пазар. „Честно казано, аз съм объркан“, казва Брейн. „Чувствам, че Гренаш трябва да има много повече инерция, отколкото има. Оптимист съм, тъй като тези продуценти продължават да правят невероятни греначета, но съм малко озадачен защо сега не е по-популярен. '

За Randall Grahm, който със сигурност се квалифицира като пионер в Калифорния Grenache, бъдещето на гроздето се свежда до това, което потребителите ще са готови да платят.

„Проблемът с неща като Grenache е, че не можем да определим цената, която да ни позволи да правим каквито и да е суетни лозарски неща, които трябва да се направят, за да се направи страхотна бутилка вино“, казва той.

„Това е предизвикателството за Гренаш, което виждам.“

Независимо от това, Grenache беше един от първите сортове, които Грам засади в Popelouchum, многогодишното, експериментално и устойчиво лозарско лозе извън Сан Хуан Баутиста, където се надява да направи перфектното кюве в Калифорния.

Препоръчителни бутилки

A Tribute to Grace 2015 Санта Барбара Хайлендс Лозе Гренаш (окръг Санта Барбара) $ 45, 92 точки . Много прозрачен нюанс на ръждиво червено в стъклото, това бутилиране показва колко завладяващ Grenache може да бъде в по-лек стил. Аромати на червена череша, подправка от сол и черен пипер и дъбена кожа показват носа. Той е чист и пикантен на небцето, пълен със сушени карамфили, хибискус, бял пипер и нотка копър. Избор на редакторите .

La Marea 2015 Besson Vineyard Old Vine Grenache (долина Санта Клара) $ 38, 92 точки . Има отличително староучилищно качество, което идва от тези вековни лозя, които правят малко по-леко вино с интригуващи, почти предварително отлежали аромати на сушена череша, балсамова малина и подправка сол и черен пипер. Небцето се задвижва от смачкана скална текстура и ярка киселинност, която забива дълбоко във финала, с аромати на отлежала кола и сушени червени плодове. Още по-голямо е с лек студ. Избор на редакторите .

Bonny Doon 2016 Clos de Gilroy Grenache (Централно крайбрежие) $ 20, 91 точки . Това бутилиране от пет лозя в целия регион, което също включва 18% Syrah, е тъмно и концентрирано върху носа с аромати на слива, натрошен чакъл, розови листенца, компостиране на теменужки и гама от пипер с коричка. Небцето е по-свежо и флорално, с люлякови докосвания и подправка с ядки от кола, което доказва по-леко тегло в тялото и лесно за подправяне.

Villa Creek 2015 Garnacha (Paso Robles) $ 60, 91 точки . Червените и лилави цветя се срещат с натрошен шисти, обърната почва и пълни черешови плодове в носа на това бутилиране. Това е солиден, в средата израз на гроздето, с червени и черни сливи, карамфил и естрагон, повдигащи небцето.