Важно е да има герои, които са готови да се придържат към аутсайдера.

Независимо дали става въпрос за спорт, политика или вино, шампионите на недостигнати каузи помагат да се осигури разнообразие и интерес. Във винените кръгове на долината Напа това означава да се стремим към сортове, които са по-малко очевидни от каберне совиньон, дори когато не се молират върху хартия или резонират с популярното съзнание. Нашите герои на невъзпето грозде са производители и винари. Те са шампиони на нещо различно, бият барабана за тяхната кауза през поколения, десетилетия или само няколко години. Те ни показват, че долината Напа има повече, отколкото би могло да се предположи, и че в крайна сметка, ако расте добре и има добър вкус, ще последва обожание.

Снимка от Ерик Швабел

Албариньо

Елиас Фернандес

Осемдесет и четири вина

Дъг Шафър и Елиас Фернандес започват да правят вино заедно през 1984 г. Shafer Лозя , където остават успешен екип. Но те копнееха за това чувство за адреналин и приключения, което бяха изпитвали в онези ранни дни.

Така те стартираха Осемдесет и четири вина да достигне отвъд обичайните сортове долина Напа. Те започнаха с Petite Sirah, Malbec и Albariño, засаждайки четири декара от последния в Carneros през 2012 г. и пускайки първата си реколта от Albariño през 2015 г.

„Това е вид грозде, което изглежда намира своя израз, независимо къде е засадено, но въпреки това има сърцевина от пресни, сочни екзотични плодове“, казва Фернандес. „Винаги изглежда като пролет в бутилка и си помислихме, че тук може да намери хубав дом. Никога не знаеш, докато не опиташ. ”

Дуото засажда Albariño в същото лозе, където отглеждат Шардоне за Shafer от началото на 90-те години. Те вярват, че и двата сорта имат едни и същи изисквания: дълъг, хладен вегетационен период и тежки глинести почви, които задържат растежа на лозата и даряват плодовете с красиви аромати и пластове екзотични вкусове.

„Високата киселинност, голямата минералност в устата и ароматът на цитрусов парфюм [са] отличителни черти на сорта“, казва Фернандес.

Той признава, че е изкушаващо да се съсредоточи само върху каберне совиньон в долината Напа.

„Не мисля, че някога ще стигна дотам, че да се чувствам като винопроизводител, че съм„ овладял “каберне совиньон“, казва той. „Моите 32 реколти от правенето на вино тук бяха различни. Но да бъдеш пони с един трик не е начинът да отидеш.

„Като винопроизводител искате да правите повече от едно нещо в лозето и избата и мисля, че потребителите искат избор. Това е, което поддържа живота забавен. '

Фернандес знае, че историята на долината Напа се корени в опитите за нови неща.

„Живея в долината Напа през целия си живот и познавах много стари хора, които отглеждаха грозде и правеха вино много преди мен“, казва той. „Ако съм виждал нещо, това е, че можете да разчитате на промяна.

„Погледнете назад през последните 100 или повече години. Нещото, което се откроява за мен, е експериментирането, иновациите и поемането на риск. Той е в ДНК на [Napa Valley]. Каберне Совиньон ще бъде нашето ядро ​​за дълго време, но мисля, че можете да разчитате на много нови подходи и идеи. Никога не е имало по-подходящо време да бъдеш винопроизводител. '

Осемдесет и четири 2016 Албариньо (долината Напа) $ 28, 94 точки. Това засилва аргумента, че в долината Напа има място за различни видове бели вина, подчертавайки свежестта и киселинността на плодовете, без да се жертва за вкус или душа. Сочната кайсия и зелената ябълка яздят вълна от непрозрачно освежаване и изисканост, всичко това в рамките на свежа рамка на вкус. Лавандула и орлови нокти съблазняват тихо.

Снимка от Ерик Швабел

Каберне Фран

John & Tracey Skupny

Lang & Reed Wine Company

Винопроизводителят Джон Скупни е работил в Caymus, Clos du Val и Niebaum-Coppola (сега Ингленук ) преди да основава Lang & Reed Wine Company през 1996 г. със съпругата си Трейси. Фокусът му беше върху каберне фран в долината Напа, тъй като той се вдъхновяваше от кабините франкове на долината на Лоара и Бордо. Те никога не са се колебали от тази визия.

„Макар и вероятно не първият, Робърт Мондави започна да използва Каберне Фран при създаването на първите си резервоари и нефилтрирани бутилки през 1966 г.“, казва той.

„Едва след издаването на Insignia на Джоузеф Фелпс през 1974 г. винопроизводствената общност се включи, опитвайки се да разбере какво означава всяко от парчетата от пъзела. Това, което човек открива, е, че Каберне Фран е донесъл различни аромати, плодови аромати и аромати на своето потомство, Каберне Совиньон, без да добавя към плътността или натоварването с танин, му придава повдигане и измерение. '

Но, казва Скупни, повечето винопроизводители избягват каберне фран заради предполагаемата му склонност да показва зелени нотки на пипер.

„Вярвам, че това е комбинация от по-малко клонинги, по-малко добра земя, стандартизирано земеделие и слаб интелектуален процес на винопроизводство“, казва Скупни. „Новите насаждения с по-добри клонинги и селекции, съчетани с по-добра техника, напълно правят Cab Franc полезен в долината Напа.“

Той обича, че каберне фран е удобно и изразително в редица региони, от Бордо и Лоара до Фриули, Тоскана, Вашингтон, Южна Африка и, разбира се, Калифорния.

„Специфично за Напа, това е вътрешен крайбрежен регион с динамични дневни и нощни температурни промени, съчетани с изключително разнообразни типове почви“, казва той. „Специфично за Каберне Фран, той харесва скалисти редки почви повече от плътни плодородни и може да обработва по-студени региони от Каберне Совиньон.“

В Lang & Reed той подхожда към сорта „по-малко е повече“. Skupny го придумва, за да изрази флорални виолетови и високо тонизирани плодове като череша и малина, допълнени от акценти от суха билка и леки, земни аромати на гъби и sous bois.

„Все още има малко любовна омраза в сорта, подобно на това, което откриваме при Совиньон Блан“, казва той. „И двете са древни сортове и вероятно се изразяват по-прозрачно от много други видове грозде.“

Lang & Reed 2013 Two-Fourteen Cabernet Franc (Napa Valley) $ 48, 91 точки. Наречено за клонинг на долината на Лоара, това вино от Новия свят постига чувствителност към Стария свят със своята флорална покана и ярки, пиперливи нюанси. Навити в дебелината му танин и гъста череша са ефирни, земни шепоти на интриги и киселинност. Това е оживено, прекрасно вино.

Снимка от Ерик Швабел

дървени въглища

Боб Фоли и Ерик Райхенбах

Робърт Фоли Лозя

Докаран в долината Напа от Савойя във френските Алпи през 1880-те години, Charbono (широко засаден като Bonarda в Аржентина) е застрашен вид в Калифорния. Има по-малко от 100 акра грозде, за което се смята, че съществува в щата, половината от това в Напа.

Голяма част от историята му тук може да бъде проследена Ингленук , който го използва както като блендер, така и като сортово вино. Вкусът на Inglenook Charbono от 1968 г. вдъхновява 16-годишния Боб Фоли от Робърт Фоли Лозя , за да станете винопроизводител.

„Моят съсед в съседство, Бил Милър, работеше за Inglenook“, казва Фоли. „Дегустирахме вина от бъчви в старата изба и аз имах първия опит с Charbono. Никога не съм чувал за това грозде: [Това] беше моето прозрение. '

Той казва, че никога не е било преобладаващо грозде в долината Напа и рядко е било включено дори в „смесени черни“ полеви смеси.

„Charbono е отглеждан в отделни блокове поради нетипичния си модел на узряване в сравнение с други сортове Vitis vinifera“, казва Фоли.

„Натрупването на захар спира на около 23 Brix“, казва той. „Той придобива значение, когато винопроизводителите в Inglenook откриват, че неговият тъмен цвят, по-нисък алкохол и остра киселинност осигуряват желани параметри на смесване за Каберне Совиньон, което започва да се повишава през 50-те години. Като сортово вино, малките производствени серии [на Charbono] датират поне от началото на 60-те години на миналия век, голяма част от които са в половин бутилки. '

Тъмен като нощ и с вкус като боровинка, той има малка, но страстна фенска база. Няколко упорити производители се грижат за него, като Джим Фредиани, чието семейство е отглеждало Charbono от 30-те години на миналия век, и Vince Tofanelli, който е продал гроздето Charbono на Inglenook, Търли и за Затворникът вина.

„Тъй като цените на земята, цената на гроздето и цените на виното са отишли ​​там, където са били през последните 50 години, някой ще ви арестува за отглеждането на фантастична бутилка Charbono от 35 долара на същото място, където бихте могли да отглеждате бутилка каберне совиньон за 300 долара“, казва Фоли. „Но тези, които продължават да отглеждат Charbono, правят страхотна услуга, като носят факлата, а в някои случаи запазват семейно наследство, ако са го отглеждали от поколения насам.“

„Разпродаваме всяка реколта и ако свършим, хората извиват. Нещо в това грозде предизвиква страст и за мен това е огромно. '

Робърт Фоли 2914 Чарбоно (долината Напа) $ 38, 90 точки. Кожа, черен пипер и пресен компост шокират носа във вино, което от самото начало е срамежливо от плодовете. Той е лек, с киселинност и предлага освежаваща минералност. Канелата и ванилията подправят фините аромати на къпина и малина.

Вашето ръководство за винарна на долината Напа, първа част

Снимка от Ерик Швабел

Ченин Блан

Моли Шапеле

Шапеле

Когато Дон и Моли Шапел купуват имот на Причард Хил през средата на 60-те години фокусът на Дон беше върху склона Каберне Совиньон. Каберне беше засадено на земята, когато пристигнаха, заедно с Напа Гамай, Ризлинг, Шардоне и Ченин Блан.

Планът беше в крайна сметка да се извади Ченин и да се засадят още червено грозде. Двойката се възползва от това, което имаше, и смачка гроздето си Винарна Робърт Мондави под зоркия поглед на самия Мондави.

„Боб [Мондави] ме накара да опитам гроздето, когато влезе“, казва Моли. „Не познавах Ченин от Ченин, но избрах нашия като нещо различно. Той ми каза да не се срамувам от това малко грозде от нашия хълм, тъй като всички останали Ченин бяха големи и сочни. '

Техният Ченин Блан беше различен. След първите няколко реколти той намери следното. Неслучайно Шапелетата вече не бързаха да вадят лозята.

„Винаги правехме нашите сухи, но през първите няколко години това беше борба“, казва тя. „Хората биха казали:„ Не, благодаря. Нямате ли шардоне? ’Но след като го вкусиха, станаха страхотни фенове.'

Това, което клиентите им се влюбиха, отразява онова, което обича и Моли: флорален орлови нокти, подплатен от костилкови плодове и цитрусови плодове, които придават на апетитното вино уникална яркост.

След около 40 години лозята намаляват в производителността и трябва да бъдат извадени. Последната реколта от тези лозя беше 2004 г. Земята беше презасадена до сортове Бордо.

И все пак Шапелетата непрекъснато чуваха феновете на Ченин да питат как могат да живеят без него.

„Продължавах да пискам и да пищя“, казва Моли. „Като човек, който приготвя всички ястия, това беше моето вино. Толкова е свежо и плодово като хранително вино. '

Така че три акра Ченин Блан са засадени отново в Chappellet и възкресението е завършено с реколтата от 2009 година. Подписът на Моли е върху всяка бутилка, в чест на нейната упоритост.

„Трябваше да се боря за това, но си заслужаваше“, казва Моли. „Живеем в средата на лозята, но терасите на Ченин над къщата са най-близо. Считам това за наше луксозно вино, тъй като използваме ценна, подходяща за каберне територия за този ценен сорт. Но ако можех да получа още един акър или два, щях. “

Chappellet 2014 Signature Chenin Blanc (долина Напа) $ 32, 94 точки . Това е толкова прекрасно, добре съставено и вкусно приятно вино, че може да предизвика сълзи на щастие - ето колко е добро. Кайсия, ванилия и сметана обграждат заоблена, гладка пищност, добавена с индийско орехче и чай. Избор на редакторите.

Снимка от Ерик Швабел

Рефоско, Рибола Джала, Шиопетино

Стив Матиасън и Джил Клайн Матиасън

Вина Матиасън

Този съпруг и съпруга са герои на много неизпети грозде, както в собствеността си, така и като пазачи на други лозя в долината.

„Ние виждаме себе си като уникални в Напа както за сортовете, които отглеждаме и произвеждаме, така и заради стила на виното, което правим“, казва Клайн Матиасън от Вина Матиасън . „Важно е да има това разнообразие за потребителите. Като малък земеделски производител разнообразието също е много важно, но някои от сортовете, включително Рефоско и Шиопетино, всъщност се отглеждат по-трудно от Кабината и Чард. “

Градинари по сърце, те обичат да виждат как различните неща растат и предизвикателствата, които те представят.

Тази философия ги води в градината, където засаждат различни видове домати, патладжани, чушки и боб. Те харесват различните вкусове, които всеки сорт предлага, които помагат за тяхното готвене. Освен това отглеждат овощни градини и правят сладко, за да го продават на фермерския пазар и в местните ресторанти.

„Разнообразието от гроздето е важно“, казва Клайн Матиасън. „Ние отглеждаме по-голямата част от собствената си храна и се опитваме да закупим останалото на местно ниво. Когато се преместихме тук от Дейвис, бяхме изненадани колко малко храна се произвежда в долината Напа. Опитахме се да направим нашата малка роля в промяната на това. '

Матиасоните правят сортови вина Ribolla Gialla, Refosco, Schioppettino и Cabernet Franc от домашното си лозе. Те произвеждат своите Ribolla Gialla по традиционния начин, ферментирали в контакт с кожите, така че се превръща в оранжево вино. Въпреки че всички вина са вкусни, това не означава, че са лесни за комерсиализация.

„Никога няма да можем да продадем странните неща на една и съща цена, а истината е, че нашите вина от Cab и Chardonnay просто се продават по-добре“, казва тя. „Другият проблем е, че с необичайните сортове ние се конкурираме с вноса и тъй като доларът е толкова силен, внесените версии на същите сортове струват по-малко. Но Napa Cab е Napa Cab и единственото състезание там е Бордо. '

И така, защо да произвеждаме тези по-малко очевидни вина? В крайна сметка двойката го прави, защото го обича. Ще им бъде скучно просто да правят две или три сортови вина.

Matthiasson 2014 White Blend (Napa Valley) $ 40, 92 точки. Хрупкав, освежаващ и уникално пикантен и задвижван от минерали, това съчетава 50% совиньон блан, 25% рибола Джала, 20% семион и 5% токай Фриулано, всички необичайни сортове в долината Напа. Лек, ярък и месест, има вкус на лимон, манго и море.

Снимка от Ерик Швабел

Ризлинг

Сара Маккриа

Лозе Stony Hill

Фред и Елинор Маккреа установиха Каменният хълм през 1943 г. Те засаждат първите си лози през 1948 г., започвайки с Ризлинг, Шардоне и Пино Блан. Скоро те добавиха Gewürztraminer и Sémillon.

Семейството все още прави ризлинг от тези оригинални лозя. Внучката на основателите, Сара, работи с родителите си Питър и Уилинда, за да поддържа мечтата жива, заедно с дългогодишния винопроизводител Майк Челини.

„Случайно имаме място, където Ризлинг е много щастлив - по-висока кота, североизточно изложение, каменисти, сухи почви“, казва Сара. „И ние имахме късмета да го посадим и да разберем какво процъфтява, преди да изглежда като неразумно бизнес решение. Но сега изглежда важно да се затвърди, че има места в нашата долина, където процъфтяват неща, различни от Каберне. '

Сара вярва, че долината Напа се възползва от това, че се мисли за място, където се произвеждат страхотни вина, а не просто великолепно каберне совиньон.

Stony Hill Riesling процъфтява на хълм с източно изложение, който е стръмен и в непосредствена близост до висока гора. Лозите са терасовидни от север на юг, което им позволява да получават слънце сутрин и осигурява сянка през по-горещите части на деня. Те обучават лозята, за да създадат по-голям навес и ориентират този навес, за да предпазят клъстерите от пряка слънчева светлина.

Гроздето Ризлинг обикновено е последното от белите, които се берат на Stony Hill, но запазват най-ниските нива на захар и pH.

„Това, което открихме тук, е, че плодовите нотки се навеждат към бял костилков плод - бяла праскова и нектарин“, казва тя. „Но не-плодовите компоненти наистина излизат в Ризлинг: бензин, пластмаса или дори каучук. Има тенденция да има бяло цвете, плодов цвят и дори аромат на чай от лайка. По-късно през живота си плодовете избледняват, а неплодовите вкусове се усилват. '

Интересът към ризлинг от Stony Hill нараства, задвижван от общността на сомелиерите, казва Сара. Това помогна на клиентите да се запознаят с многото страхотни качества на гроздето.

„Въпреки че ризлингът е едно от най-старите и най-почтените сортове грозде, много по-млади американци не са го излагали малко“, казва тя. „Има истински глад да опитате неща, които са по-малко познати и не се произвеждат в големи количества. Но красотата е, че не е толкова неясен или скъп, че да не можете да се докопате до него и да започнете да учите. '

Stony Hill 2015 Бял ризлинг (долина Напа) $ 30, 94 точки. От комбинация от имение, плодове със сухо отглеждане, засадени за първи път през 1948 г., и грозде, произведено в Carneros, това прекрасно бяло е ферментирало в неръждаема стомана, която придава безпроблемна, светла плътност на небцето. Екзотична бяла праскова и солен камък подчертават опияняваща ароматна нишка от орлови нокти, джинджифил и дива ванилия.