Навсякъде около Нова Зеландия получавам смесени реакции, когато излагам моята хипотеза, че Шардоне са най-добрите бели вина в Нова Зеландия. Усещам сдържаността на винопроизводителите да осъдят пословичната гъска (совиньон блан) в първоначално развълнувания им вид и внимателно премерени отговори. Но също така е болезнено очевидно, че винопроизводителите в цяла Нова Зеландия се борят да примирят търговски успешния стил на Совиньон със собствените си творчески импулси - оттук и сравнително неотдавнашните преходи към обозначени с лозя Savvies.

Недоброжелателите на тези подходи се присмиват на вината като на шардоне, но в това обвинение има известна истина. Засега нито едно друго бяло грозде, отглеждано в Нова Зеландия, не предлага същата комбинация от сложност и усещане за място, както се среща в най-добрите шардонета в страната. Не е чудно, че производителите на совиньон се стремят да им подражават. Въпреки че някои други сортове бяло грозде са обещаващи (вижте страничната лента „Какво друго е ново в Нова Зеландия?“ Стр. 35), Шардоне - колкото и трудно да бъде да се продаде на публиката - все още е на върха на купчината.

„Ние се борим не само с Бургундия, но и с Калифорния и много други региони на Новия свят“, обяснява Саймън Бък, генерален мениджър на RO Imports. „Откривам, че най-голямото ми преживяване с бяло вино в Нова Зеландия е Шардоне, но отдалечаването от по-големите, по-плътни, маслени стилове е ключово за нас.“

Подобно на Бък, не се разубеждавайте от факта, че има силна глобална конкуренция или че сортът не е модерен в определени кръгове: Нова Зеландия е в състояние да направи някои от най-добрите шардонета в света. Какво ги прави толкова добри? Като начало, комбинацията от плодове от Новия свят с региони, отглеждащи хладен климат. С географските ширини, приближаващи се до тези на Бургундия, но повече морски влияния, новозеландските шардоне задържат хрупкави киселини, подобно на своите френски братя.

И въпреки че е обърнато много внимание на съвременните френски клонинги на Шардоне, старият режим на готовност на Нова Зеландия, клонингът Мендоса, все още прави много от най-добрите чардове в страната. „Откриваме, че клонингът на Мендоса - с нашите нива на реколта - дава много концентрация“, казва Кейти (Попи) Хамънд, винопроизводител в Dry River в Мартинбъро. „Тъй като лозите остаряват, ние получаваме все повече минералност и яснота във вината“, обяснява Хамънд.

В допълнение, новозеландските шардоне са способни да показват различни регионални характеристики. Искате напълно узрели, тропически плодови вкусове? Погледнете към топлите (по-северните) райони на Gisborne и Hawkes Bay. Изобилието от слънчеви часове на Марлборо и Нелсън и като цяло чакълести почви дават повече ананас и пъпеш, докато Шардонетата от Мартинборо, подобаващи на централното им местоположение, лежат стилистично някъде между тях. Прохладните нощи на Central Otago водят до по-отчетливи, по-цитрусови профили.

Това усещане за някъде отразява онова, което Бургундия толкова често твърди, че доставя, и дава лаконично опровержение на критиките към вината от Новия свят за липса на тероар ​​- за дегустация на нищо друго освен плодове и дъб. Всъщност дори е възможно в Нова Зеландия тези разграничения да се приведат до нивото на различията между лозята, както прави река Кумеу с асортимента си от едно лозе Шардоне.

Имплицитно в това нарастващо разбиране за различните лозарски райони и лозя в Нова Зеландия е осъзнаването, че прекомерната дъбова и прекалено маслена малолактична ферментация прикрива тези разграничения. Най-добрите новозеландски шардоне използват много дъбова и (често) малолактична ферментация, но правилно в подкрепа на плодовете. Наблюдава се тенденция към производство на необработени шардоне, но тя съществува по търговски причини, а не защото произвежда най-добрия израз на сорта грозде или тероар.

Пино Ноар

Дори повече от Шардоне, Пино Ноар е способен да предаде усещане за място. Винените отрепки често го наричат ​​„прозрачен“, отразяващ къде и как се отглежда повече от други сортове. Бургундски ядки восък рапсодично над разликите между Chambolle-Musigny и съседните Nuits-St-Georges.

На февруарската конференция Pinot Noir 2010 в Уелингтън разликите между регионите Pinot Noir в Нова Зеландия бяха на показ. От еластичността и лесната достъпност на Марлборо до бръчките плодове на Централен Отаго, финесът на Уайпара и пикантните нюанси на Мартинбъро, всеки от основните региони носи нещо различно на масата.

Правейки това още една стъпка, ако пресичането на път между лозята и откриването на разлики в получените вина е отражение на тероар, Блок 3 и Блок 5 Пино Ноар на Фелтън Роуд могат да бъдат деца на тероар ​​на Нова Зеландия. Двата блока се представят последователно през годините, като Блок 3 винаги е по-мекото, по-елегантно вино, а Блок 5 винаги е по-здравият и по-мощен от двата.

„Току-що се бях върнал от реколтата в Бургундия и наистина бях вдъхновен от вина, изразени в сайта, а не от избрани от винопроизводителите„ резерви “- каквото и да означават те“, обяснява Блеър Уолтър, винопроизводителят на Felton Road. „Така че, когато видях наистина изразителен характер в Блок 3 в първата ни реколта през 1997 г. (трета реколта за лозята), наистина исках да бутилирам това отделно и да запазя тази индивидуалност“

Въпреки че много изби в Централен Отаго избират да съчетават плодове от различни лозя и различни подрегиони, за да постигнат последователен стил от реколтата до реколтата - и те представляват легитимен израз на Централно Отаго Пино Ноар - все повече изглежда възприемат идеята, че най-добрият Пино Ноар отразяват отделни сайтове.

„Когато бях в Гибстън, правехме вина от цял ​​Централен район, така че щяхме да видим много разлики от подрегион до подрегион“, обяснява Грант Тейлър от Вали. „Това, което ми хрумна, е, че в дългосрочен план има ограничена стойност в определянето на сорта - всеки може да отглежда сорт грозде. Трябва да бъдем идентифицирани като място. '

Сега Тейлър бутилира вино от единични лозя в Банокбърн и долината Гибстън, за да подчертае тези отличия на място. „Bannockburn улавя топлината на региона, давайки по-големи, узрели вина“, казва Тейлър. „В Гибстън мога да взема две седмици по-късно, с по-малко алкохол, а виното живее повече от киселина, отколкото от танин, с повече флорални парфюми, подправки и сложност. По-малко е и по-дълго. '

Въпреки че Централен Отаго може да се похвали с редица различни почви и мезоклимати, липсва една от основните съставки на Бургундия: варовик. За това Тейлър е отишъл в долината Уайтаки в Северна Отаго, за да си осигури Пино Ноар. „По-скоро получавам много парфюми и пикантни нотки, отколкото зрели плодове, но няма зеленина - мисля, че вкусвам влиянието на почвата“, предлага той.

Във Вайпара, хълмовете Тевиотдейл, които образуват източната граница на региона, съдържат малко варовик - една от причините най-голямата винарска компания в Нова Зеландия да инвестира милиони в развитие на лозя там, но те също така осигуряват защита срещу южните бури. Всъщност пино ноар от Brancott’s наскоро промени етикета си от Marlborough на South Island, за да обясни увеличения дял на плодовете Waipara в сместа.

Тези леко наклонени глинени склонове са известни с това, че дават по-мощни, напористи вина от чакълестите тераси на Waipara. „Хората казват, че чакълестите почви дават по-леки и ароматни пиноти, но не съм сигурна, че ще се съглася с тях“, казва Линет Хъдсън, винопроизводител в залива Пегас в Уайпара. Със сигурност стилът на Пегас Бей - въпреки че е извлечен от чакълести почви - не е от лекота или деликатност. „Уайпара Пино Ноар обикновено има зрели, сливави плодове, но също така и много подправки“, казва Хъдсън. „Намирам много прилики с Мартинбъро, въпреки че са по-северни.“

Мартинбъро, в южния край на Северния остров, е духовният дом на Пино Ноар в Нова Зеландия. Пионерските винарни Ata Rangi, Dry River и Martinborough Vineyard водеха в края на 70-те и началото на 80-те години и все още са стабилни, допълнени от поне две вълни от последователи. Craggy Range и Escarpment, и двете на Te Muna Road, са скорошни образувания, но са направили големи впечатления със своите клонове от Дижон и отблизо засадени лози.

Но за наистина бургундското лозарство в Нова Зеландия две лозя идват най-много на ум. Bell Hill и Pyramid Valley, и двете в богатата на варовик зона Weka Pass в Северен Кентърбъри, са може би толкова близо, колкото Новият свят може да дойде до Бургундия. Те са отблизо засадени до 10 000 лози или повече на хектар, с почти миниатюрни лози с височина само метър или повече.

В долината на Пирамида американецът Майк Уеринг, който реже зъбите си за производство на киви в Нойдорф, и съпругата му Клавдия, създадоха своето малко лозе от нулата по биодинамични принципи. Според Weersing обаче не става въпрос за пресъздаване на Бургундия. „Мисля, че типът на почвата има постоянен, предсказуем ефект, независимо от сорта“, обяснява той. „Варовикът ви дава структура, а за тънкокожи сортове като Пино Ноар това е полезно ... глината осигурява плът - това, което французите наричат ​​обем - което също е добре за Пино Ноар, тъй като като сорт може да бъде постно.“

Пирамида Ноар от Пирамида Вали от 2008 г. Земният дим е като няколко други Пино Ноар от Новия свят. Той е деликатен и фино обработен, с жилави аромати на череши и билки и копринени танини, които придават голяма елегантност на виното. Докато други новозеландски пино ноар показват атрибути, подобни на Бургундия, този вкус има положителен вкус на бургундски, по сравнително лек, коте дьо Бон начин.

Разбира се, не е задължително това, което Weersing търси. „Докато продължаваме да засаждаме бляскавото грозде и да подражаваме на това, което правят другите места, никога няма да намерим собствения глас на Нова Зеландия“, твърди той. „Преди години, когато бях млад и нахален, исках да направя страхотно вино“, продължава Уеърсинг. „Сега просто искам да направя автентично вино.“

Най-добрите „Бургундии“ на Нова Зеландия

Следва много личен и субективен списък на новозеландските шардоне и пино ноар, които съчетават високо качество със силно усещане за място. Предоставя се информация за вносителите, за да се помогне при намирането на вината.

Шардоне
Ata Rangi Craighall, Martinborough (внос от Via Pacifica)
Резерват Clearview, залив Хоукс (Meadowbank Estates)
Облачен залив, Марлборо (Моет Хенеси, САЩ)
Craggy Range Les Beaux Cailloux, Hawkes Bay (Kobrand)
Dry River, Martinborough (RO Imports)
Felton Road Block 2 / Block 6, Central Otago (Wilson Daniels)
Резерват Gibbston Valley, Централен Отаго (не се внася)
Лозе на река Кумеу Мате, Кумеу (Окланд) (внос от Уилсън Даниелс)
Mountford Estate, Waipara (Не се внася)
Neudorf Moutere, Nelson (Epic Wines)
Pegasus Bay, Waipara (Meadowbank Estates)
Sacred Hill Rifleman’s, Hawkes Bay (Не се внася)
Резерват Сересин, Марлборо (Таблица за сортиране)
Te Mata Estate Elston, Hawkes Bay (не се внася)

Пино Ноар
Amisfield Rocky Knoll, Централен Отаго (внос от Pasternak Wine Imports)
Ata Rangi, Martinborough (Via Pacifica)
Brancott Terraces, Marlborough (Pernod Ricard USA)
Chard Farm Finla Mor, Централен Отаго (Dreyfus, Ashby & Co.)
Скален диапазон (различни сайтове / региони) (внос от Kobrand)
Dry River, Martinborough (RO Imports)
Escarpment Kupe, Martinborough (Meadowbank Estates)
Felton Road Block 3 / Block 5, Central Otago (Wilson Daniels)
Fromm Clayvin Vineyard, Marlborough (Meadowbank Estates)
Neudorf Moutere, Nelson (Epic Wines)
Pegasus Bay, Waipara (Meadowbank Estates)
Долината на пирамидите (различни обекти / региони с няколко регионални вносители)
Quartz Reef Bendigo Estate, Central Otago (внос от Vine Street Imports)
Rippon, Централен Отаго (Внос на станции)
Вали (различни сайтове / Отаго) (RO внос)
Villa Maria Taylors Pass Single Vineyard, Marlborough (Ste. Michelle Wine Estates)

Какво ново има в Нова Зеландия?

Бордо Блендс
Голяма част от Нова Зеландия е прекалено готина за пълно узряване на сортове от Бордо, като Каберне Совиньон и Мерло, но в залива Хоукс и на малкия остров Уайхеке тези здрави червени заемат гордо място. Вдъхновени от Бордо, но все още белязани от плодовете на Новия свят, най-добрите от тези вина предлагат сложността, разработена през целия период от десетилетие или повече, и плюшените танини за почти незабавно задоволяване. Докато повечето вина на Уайхеке ще бъде невъзможно да се намерят тук в САЩ, обемите, излизащи от залива Хоукс, са по-значителни, с отлични предложения от C.J.Pask, Craggy Range, Matariki, Te Awa и Villa Maria, между другото.

Сира
Заливът Хоукс е нула за експлозията на Сира през това десетилетие в Нова Зеландия. Топлите (според стандартите на Нова Зеландия) в региона все още са достатъчно хладни, за да насърчат развитието на деликатни цветни и пиперливи подправки и да запазят жизнени, пресни плодове. Най-големите, най-лошите, най-скъпите примери - Trinity Hill’s Homage, La Collina на Bilancia и Le Sol на Craggy Range - изтласкват границите на мощността и добива, но въпреки това запазват чувството за елегантност и пропорция в топ реколтите. За малко по-различен подход опитайте Man O ’War от остров Уайхеке или Martinborough Syrahs от Dry River, Kusuda и Schubert.

Пино Гри
През последните 10 години Пино Гри е модерен бял цвят в Нова Зеландия. Сега, когато производителите имат известен опит с гроздето и разбират, че трябва да се реже на ниски нива, за да има шанс за различаване, качеството се подобрява. Въпреки че остатъчните нива на захар са все още по цялата карта, това обикновено са широки, сухи вина с неутрални аромати. Многогодишно - макар и малко скъпо - любимо идва от Dry River в Мартинбъро, което балансира богатството му с нотки на леко подправка, но други добри примери идват от Peregrine, Quartz Reef и Rockburn, всички в Централен Отаго.

Ризлинг
На тазгодишния симпозиум по ароматика на Нелсън, Ризлинг беше водещата история с оживен дебат за това дали сухите или сладки стилове са по-подходящи и как трябва да бъдат етикетирани. Почти както мога да разбера, все още няма консенсус сред новозеландските производители на ризлинг. Най-добрите сухи версии, като Андрю
Greenough’s от Нелсън, слива зрели праскови със солена минералност, но все повече се правят в сухи стилове, като надеждното бутилиране на Marlborough от Spy Valley. Докато захарите са балансирани от хрупкави киселини, те също могат да бъдат отлични. Въпреки че е направен из Нова Зеландия, Централен Отаго се очертава като регион за преминаване на вина от този род: потърсете Carrick, Felton Road, Mt. Трудност и връх Едуард, наред с други.

Gewürztraminer
Най-много дават чакълестите почви на Марлборо и Хоукс Бей
ароматни примери за този идиосинкратичен сорт, особено от водещи производители като Lawson’s Dry Hills, Spy Valley и Stonecroft. Но никой не съперничи на едноличността на Ник Нобило, чиято винарна Vinoptima е изцяло посветена на Gewürztraminer. При ранните реколти от глинесто-глинести почви понякога липсваше отличителната черта на аромата на лицето ви, но вината от 2006-2008 г. балансират теглото и текстурата, която Nobilo търси с възхитителна подправка.

Вионие
Собственикът на Милтън Джеймс Милтън вярва, че Вионие ще се окаже следващото голямо бяло на Гизборн, като в крайна сметка ще измести Шардоне като най-добрия сорт в региона. Неговото начално ниво Riverpoint Vineyard Viognier ($ 20) е флорално и пикантно, текстурирано, без да е прекалено тежко. Потърсете 2008, когато пристигне по-късно тази година. Други малки насаждения на Вионие са обещаващи в Хоукс Бей и Мартинбъро.