След 50 години, Вашингтон е преминал от млад винен регион до играч на световната сцена. Качеството никога не е било по-високо, а вината са придобили критично и потребителско внимание.

И все пак може да има еднаквост на много от вината на държавата и тези стилови прилики не са случайни.

„[Хората използват] едни и същи дрожди, същите бъчвари, а по природа на Вашингтон и неговата еволюция, много едни и същи лозя“, казва Джеф Линдзи-Торсен, съсобственик / винопроизводител в WT Винари .

Винарите често се смесват в големи региони, за да се предпазят от периодични студове и замръзвания и да се възползват от най-доброто, което всяка област може да предложи.

„Конвенцията беше, че сумата е по-голяма от нейните части“, казва Линдзи-Торсен. - Вземете малко Червена планина , малко от Уола Уола , малко от Якима и ги съберете всички и имате нещо вкусно. '

Те са вкусни, да, и отчетливо Вашингтон, но не непременно се отличават един от друг или показват много специфично усещане за място.

Напоследък някои винопроизводители започнаха да очертават различен път. Те създават уникални вина, които се фокусират върху обозначенията на лозята, с плодове, набрани по-рано и методи за винопроизводство с ниска интервенция. По този начин те предефинират не само това, което е Вашингтон, но и какво може да бъде.

Майкъл Савидж

Вина Savace Grace

Любовта към долината на Лоара каберне фран вдъхнови подхода на Savage в Вина Savace Grace , разположен в дефилето Колумбия. „Бихте могли да сравните един производител с друг и едно лозе с друго и да се почувствате като в съвсем различен свят, но свят, свързан чрез гроздето“, казва Savage за вината в Лоара. Savage Grace прави четири обозначени с лозя каберне франки като червени вина. Предлагат се също карбонова мацерационна оферта, „Blanc Franc“ (Каберне Franc, направено като бяло вино) и Cabernet Franc pét-nat.

„Хареса ми идеята да показвам лозе на различни етапи и да показвам различни подходи за винопроизводство“, казва той. „Хареса ми същото това пенливо вино да стане червеното вино. Можете ли да помиришете лозето и в двете вина? Това е въпрос, който мисля, че е интересен. '

Червените Savage Grace се отличават с това, че са с до 3% по-ниско съдържание на алкохол от много други връстници във Вашингтон. Те са известни и с това, че са освободени по-рано.

„Всъщност не започнах да казвам, че искам да приготвя вино с по-ниско съдържание на алкохол“, казва Savage.

'Но аз бях против манипулацията.' Много винарни избират на по-високи нива на зрялост, но някои добавят вода, киселина или и двете, за да балансират вкусовете с останалото вино. „Регулирането на вината никога не ми се струваше правилно“, казва той. „Никога не се чувствах честен и не мислех, че вината представят реколтата правилно. Исках да възприема абсолютно чист подход. Дори добавянето на мая изглеждаше така, сякаш нанасяте отпечатък върху виното. '

Във винарната Savage използва много ферментация от цели зрънца и цели клъстери, без да остарява нов дъб.

„Искам да има напрежение във вината“, казва той. „Искам да усетите структурата на танините и малко зърненост, но не искам да е горчива и да стърчи.“

Дъг Фрост, MS, MW, от Echoland / Снимка от Андреа Джонсън

Дъг Фрост, MS, MW

Винарска изба Echolands

Когато един от четиримата души в света, които притежават сертификати Master Sommelier и Master of Wine, решава да прави вино, любителите на виното забелязват.

„За мен това е възможност да науча повече и със сигурност да разбера това, което знам, което вече знаех, че не е достатъчно“, казва Фрост.

Frost, заедно с бизнес партньора си Брад Бергман, стартира Винарска изба Echolands по-рано тази година. Първият Syrah на винарната идва от добре разглежданото лозе Les Collines. Виното е определено с по-високо съдържание на киселина от повечето от държавата.

„Склонен съм да харесвам нещата с малко по-проницателност, отколкото другите“, казва Фрост. „Надявам се да направя вино, което да привлича небцето ми, да е малко по-напрегнато и с по-голяма киселинност, отколкото съм свикнал да получавам.“

Това води до бране на плодове по-рано. Фрост казва, че когато той и винопроизводителят Тейлър Осуалд ​​са свалили кошници за първоначалното си вино, мнозина в района са били изненадани.

„Хората ни се подиграваха, казвайки:„ Утре ще избираш? Какво не е наред с вас? Излизате ли от ума си? ’“

В крайна сметка надеждата на Frost е не само, че вината са с по-високо съдържание на киселина, но и с по-ниско съдържание на алкохол.

„Ние не се придържаме към цифрите, но ако имам моя начин, никога не бихме направили вино над 14% [алкохол по обем]“, казва Фрост. „Просто това е нещото, което предпочита небцето ми. Определено в крайна сметка имаме малко по-различен стил заради това. '

Името Echolands е допълнително описание на гръцката митология, където Echo, планинска нимфа, е успяла да повтори само последния ред, който й е казал.

„Мислех, че това е подходяща метафора за процеса на винопроизводство“, казва Фрост. „Не можете да добавите нищо. Най-доброто, което можете да направите, е да опитате да вземете това, което ви е дадено, и да го върнете възможно най-безупречно. “

Кийт Джонсън от Devium Wine / Снимка: Андреа Джонсън

Кийт Джонсън

своенравно вино

Джонсън започна своенравно вино от бунтовническа ивица.

„Казах:„ Ще направя виното си във Вашингтон различно от всичко останало, защото никой друг не го прави и ако не преместя границите, кой ще го направи? “, Казва той.

За Джонсън този процес започва с отличителни лозя. Един пример е североизточният блок на Mourvèdre на стръмен, чакълест склон. Друг е Малбек, засаден на 3000 фута надморска височина, два пъти по-висок от повечето околни лозя.

„Работя само с лозови източници, които имат глас и имат какво да кажат“, казва Джонсън.

Гроздето се бере на значително по-ниски нива на захар от нормата в държавата и с по-висока киселинност. Във винарната плодовете за червено вино остават несортирани и на цели клъстери.

Жените зад някои от най-добрите гроздови лози във Вашингтон

„[Целият клъстер] ви дава магията, която съществува в полетата“, казва Джонсън. „Не ме интересува дали виното ми има вкус на череша или къпина. Това, което ме интересува, е, има ли малко магия в него? Малко душа? Това е всичко, което търся. '

Впоследствие вината се поставят в неутрален дъб и обикновено се оставят сами, с минимална добавена сяра.

„Просто се опитвам да дестилирам винопроизводството си до най-чистата форма, така че наистина да представя моите лозарски източници“, казва Джонсън.

Той казва, че реакцията на вината, които отнемат 'големия червен' стил, често срещан във Вашингтон, може да бъде различна.

„Няма да лъжа и да казвам, че различността улесни това. Но каква следа искате да оставите в този свят и как да искате да живеете живота си? За мен имам какво да кажа и моите вина имат какво да кажат, което се надявам да е нискоалкохолен прозорец с ниска степен на намеса в душата на лозето. “

Мат Остин от лозята Гросгрейн / Снимка: Андреа Джонсън

Мат Остин

Лозови насаждения Grosgrain

Когато Остин и съпругата му Кели започнаха да изследват виното, те решиха да търсят нови сортове и региони. Когато започнаха Лозови насаждения Grosgrain в Walla Walla през 2018 г. този приключенски дух информира техния подход.

„Наистина искахме тази енергия да бъде част от това, което правехме“, казва Мат, който работи като винопроизводител.

В първата си реколта винарната направи 13 вина. Единият е Lemberger pét-nat от Червената планина, наименование, най-известно със своите силни, пълни червени. Виното е леко, светло и ефирно.

„Това е едно от най-популярните ни вина“, казва той.

Grosgrain има два имота в долината Walla Walla, засадени в сортове Grenache, Carignan и италиански. Macabeo, Xarel-lo, Vermentino и Ribolla Gialla са планирани да бъдат засадени скоро. За някои от това грозде това ще бъдат първите търговски насаждения в щата.

Докато Вашингтон е известен до голяма степен с пълноценни червени, Grosgrain се фокусира върху ярък, елегантен стил.

„Наистина искахме да изследваме по-леки, по-свежи стилове в цялата гама, преминавайки от белите чак до червените“, казва Мат. Това се постига чрез реколта по-тежко в лозето и по-малко добив във винарната.

'Ние не правим saignée или не се опитваме да извлечем колкото се може повече от кожите по време на ферментацията', казва той. „Правим наистина нежни ударни удари и поддържаме ферментацията ни хладна, за да контролираме екстракцията.“

Червените вина прекарват около година в бъчви, почти всички неутрален дъб.

„Мисля, че с нашия стил нямаме такава плътност на танин и голяма структура, която понякога отнема много време, за да се развие“, казва той. „Наистина се опитвам да запазя някои от свежите аромати, вместо да подчертавам този остаряващ характер.“

Джеф Линдзи-Торсен от WT Vintners / Снимка: Андреа Джонсън

Джеф Линдзи-Торсен

WT Винари

От самото си създаване, WT Винари се е фокусирал изключително върху лозарски вина.

„Вероятно бих могъл да направя„ по-добро “вино чрез изкуството на смесването“, казва Линдзи-Торсен, съсобственик / винопроизводител. „Но почувствах, че има възможност всички тези наистина специални места да бъдат в центъра, срещу току-що споменатото на уебсайта.“

Линдзи-Торсен смята, че по-голямата част от работата трябва да се свърши отпред в лозето.

„Крайната цел е да се смекчи всякаква нужда от манипулация в избата“, казва той. „Всичко, което добавите, отнема нещо от мястото.“

Гроздето се бере по-рано, за да се запази свежестта, нещо, което е в съответствие с обучението на Линдзи-Торсен за сомелиер.

„Не искам непрекъснато да пия големи бомбастични вина“, казва той. „Искам нюанси и малко по-малко алкохол може да помогне за това.“

Бавно вино, обяснено

Във винарната Линдзи-Торсен описва стила си като „прави възможно най-малко“, въпреки че избягва етикета на натурално вино.

„На 100% не съм в естествения винен лагер“, казва Линдзи-Торсен. „Виното без винопроизводител е оцет. Изключително необходима е някаква намеса и ръководство на процеса. Но като правим по-малко, мисля, че вината могат да бъдат и повече. '

Подобно на редица други винарни, споменати тук, WT набляга на спонтанната ферментация над търговски дрожди, с убеждението, че тя по-добре отразява лозето. Lindsay-Thorsen стъпва по гроздовата шапка по време на ферментацията, вместо да използва механични методи.

„Ударните удари с цял клъстер се превръщат в наистина насилствен акт“, казва той. „Като влезеш и го направиш крак и ръка, това се превръща в наистина нежен процес.“

Резултатът са вина, уникални за Вашингтон.

„Ние се отличаваме в стила си като различни, но не защото правим нещо специално“, казва Линдзи-Торсен. „Просто слушам старейшините си и правя това, вместо да чета най-новия каталог и да се опитвам да рационализирам нещата.“