Когато чуете думата винопроизводител , умът ви може да се скита към лозе в провинция Франция, където фигура в тъмна барета и оцветена с вино престилка обработва гроздето с ножици за подрязване в едната ръка и голуаз в другата. Или може би персонажът е в изба и излива течност от крадец на вино в вкусвин над варел със свещи.

Този класически стил на вигнерон или лозар се грижеше за гроздето и правеше вино с минимална помощ от семейството или отвън. Основният им спътник във лозето често бил плужен кон. Нямаше екипажи, нямаше енолози, нямаше лаборатория или широк набор от изби, само дъбови бъчви.

Докато само шепа съвременни винопроизводители отразяват този профил, американските винопроизводители, въплъщаващи духа и работната етика на класическия вигнерон, наистина съществуват. Ето няколко от тях. - Роджър Морис

Едуард Лий „Mac” Макдоналд

Едуард Лий „Мак” Макдоналд е израснал на лунна светлина в Тексас - баща му го е направил - но вкусът на Бургундия на 12 години превръща виното в негова мечта. Когато беше на 50-те си години, Макдоналд бутилира своя първи Vision Cellars Пино Ноар, под африканска маска, която той е проектирал. Закупувайки собственото си лозе от окръг Сонома, което той кръсти Г-ца. Lil’s Vineyard за съпругата му, беше естествена стъпка за някого с неговата прецизност, високи стандарти и държавна чувствителност. Неговите вина са елегантни и ярки, въпреки че Макдоналд предпочита да носи гащеризони и сламена шапка, като прекарва колкото се може повече време в грижата за лозите си. -Лейла шлака

Джим Пфайфър от Винарна на Turtle Run / Снимката е предоставена от Винарна на Turtle Run

Джим Пфайфър

Винарна на Turtle Run, Corydon, IN

Първите лозя на Пфайфър са засадени в неговия имот AVA Indiana Uplands през 1998 г., но той казва, че узряването на неговото 12 акра лозе „със сигурност е било еволюция“. Тежките зимни условия през 2012 г. го подтикнаха да презасади унищожените лози винифера с по-студоустойчиви хибриди. Сега той и само един асистент в Винарна за костенурки започнете зимно подрязване две седмици след първото силно замръзване, въпреки че той наема студентски труд през лятото. След като гибридното грозде бъде събрано, той търси алтернативни методи, за да избегне твърде много манипулации. „Открих, че замразяването на сухите червени, наистина замразяването им, изхвърля съдържанието на танин. Също така използвам sur-lees разбъркване на отработени клетки от дрожди, включително тези от бели вина, за да постигна подобен ефект. ' —R.M.

Запознайте се с производителите, които предефинират американското вино

Dawnine & Bill Dyer

Dyer Vineyards and Dyer Straits Wine Co., Калистога, Калифорния

Дайерите са високопроизводителни винопроизводители, които преминаха към малкообемно, ръчно винопроизводство през 1993 г., когато засадиха малко над два акра лози в Диамантената планина на долината Напа. Днес, Дайър лозя специализира в смес, доминирана от Каберне Совиньон, и от време на време сорт Каберне Фран. Двойката се справя с всички най-важни лозарски функции, като резитба, както и с винопроизводството. Практическата работа в лозето създава по-добро разбиране за гроздето, казва Dawnine. „Ставате все по-добри и по-добри в разбирането доколко можете да изтласкате плодовете и да контролирате танините“, казва тя. „Нашата цел е да съберем реколтата с един замах и това да започне с резитба.“ —R.M.

Джейсън Мъри от Arterra Wines / Снимката е предоставена от Arterra Wines

Алън Вайдър

Viader Vineyards & Winery, Deer Park, CA

Алън Виадър е израснал в едноименната винарна, основана от майка му, Делия Виадър, и сега е почти един човек-група, която управлява Viader’s 28 декара грозде, което произвежда около 4200 случая червено вино в планината Хауъл в долината Напа. „Имам един помощник в избата и двама в лозето, но все още карам трактора и изваждам резервоари.“ Понякога майка му или тримата му братя и сестри помагат в критични периоди. „Обичам да усложнявам живота си, като правя 40 до 50 бленда“, казва той. „Мама беше работохолик и аз го наследих. Не съм перфекционист, но харесвам нещата, направени правилно. ' Мама все още помага при смесването, казва той. —R.M.

Джейсън Мъри

Arterra Wines, Delaplane, VA

„Имам още един човек, който ми помага в лозята и винарната“, казва Мъри, съсобственик на Вина Arterra , със своя осем акра парцел, посветен главно на Танат, Пети Сира и Каберне Совиньон. „Не мога просто да му кажа„ Отидете да правите това, което направихме миналата година “, защото всяка година е различна. Така че ние работим в лозето рамо до рамо, докато той разбере какво искам да направя. В избата аз лично правя всички стелажи, разбъркване на утайка и повечето други неща. ' Мъри започна Arterra с плодове, закупени от близките лозя, докато имотът му не стана плодоносен миналата година. —R.M.

Антъни Виетри от лозята Ва Ла / Снимка Карлос Алехандро

Антъни Виетри

Goes La Vineyards, Avondale, PA

Vietri, на Отива La Vineyards , може да е най-добрият специалист по Nebbiolo извън Пиемонт. От земеделско семейство той е прототип на вигнерон. С помощта на самотен асистент той отглежда около шест декара предимно италиански сортове от 90-те години на миналия век, а днес Виетри прави четири специфични за тероара винени смесени вина, чиято идентичност - сортове, подложки, клонинги, разстояния, решетки - той променя откакто за пръв път започва да прави вино. Най-добрите сомелиери от Филаделфия дори ще карат до лозето му в окръг Честър, за да носят обратно вина за своите списъци. „Просто обичам да стоя на редиците и да го гледам“, казва той. „Чувствам се много правилно.“ —R.M.

Запознайте се с четири екипа за винопроизводство майка-дъщеря

Ханк Бекмайер

La Clarine Farm, Съмърсет, Калифорния

През 17-те години, които Ханк Бекмайер притежава Фермата Кларин (той също отглежда кози) в подножието на Сиера Невада, лозето му се е превърнало от модерно отглеждано в биологично, биодинамично и сега до принципите на японския земеделски производител Масанобу Фукуока. Бекмайер вижда себе си като „пастир“ на обучените с глави лозя, а не като някой, който се опитва да ги завладее или контролира - всъщност просто подрязване и бране. „Събирам на базата на киселинност, а не там, където захарта свършва“, казва той. Ферментацията протича естествено, „без каквато и да е помощ“. „По-често„ проблемите “в избата се решават с течение на времето, като добавят към богатството на виното,„ казва Бекмайер. —R.M.

Джеймс Лестър от Wyncroft Wines / Снимката е предоставена от Wyncroft Wines

Джеймс Лестър

Wyncroft Wines, Pullman, MI

Години наред, Лестър, на Вина Wyncroft , дегустира страхотно вино от Бордо, с любезното съдействие на приятел с голяма изба. След това той реши да засади собствено лозе в по-топлите климати на източната страна на езерото Мичиган и направи първото си каберне совиньон през 1983 г. „Бях изумен колко добре беше,“ казва Лестър. „Не знаех нищо за винопроизводството, така че трябваше да е тероарът.“ През тези 35 години Лестър е направил много аплодирани вина от предимно сортове от Бордо на терен от 14 акра, който отглежда със съпругата си и един асистент. Лестър осъзнава, че повечето хора не вярват, че Мичиган може да прави качествени вина в европейски стил, но, както той казва, „лозата не разбира политическите граници“. —R.M.

Кристоф Барон

Лозя Cayuse, Walla Walla, WA

„Винеронът е лозар и създател на вино“, казва Кристоф Барон, „Тогава те трябва да продадат виното. И накрая, вигнеронът е тежък винопиец, а не бира! ' Въпреки че е разраснал своята емблематична, биодинамична, само за абонамент Лозя Cayuse от едно обсипано с камъни поле близо до Walla Walla през 1997 г. до 75 дка днес и още 10 в родното си Шампанско, Барон е във лозето и избата всеки ден, когато не пътува. Така че не смейте да го наричате „вигнерон емеритус“. „Роден съм като вигнерон“, казва той с гордост, като отбелязва, че семейството му е отглеждало грозде от 1677 г. Барон казва: „Хората ме питат:„ Защо си толкова тен и е едва април? “Като, да!“ —R.M.