Тези глави в продължаващата сага за Окръг Сан Бенито директно отразяват дългата дъга на Калифорния лозарство, усукана история за изпитания, тенденции, бумове и спадове, чиито страници продължават да се прелистват и днес. В основата на всичко това е убеждението, че местоположението на Сан Бенито между охлаждащия бриз на Монтерей Бей на запад, крещящото слънце на Долината Сан Хоакин на изток и ексцентричните почви, открити от разлома Сан Андреас, представляват място от световна класа за винено грозде.

На това са заложили първите хора, които са правили вино там преди повече от 150 години, когато са засадили лози дори преди съвременниците, които са направили Сонома и Напа много по-известен. Фактът, че тези земи на юг от Холистър и на изток от Салинас все още не са изпаднали в свръхзастроеност, само подслажда обстановката, дори ако тази иначе идилична изолация предоставя много предизвикателства за широката популярност.

Може да харесате още: Най-добрите винарни в Напа Вали, които да посетите точно сега, според Industry Insiders

Познавам региона от детството, играейки голф покрай гърмящи змии с баща ми и изследвайки пещери на прилепи в Pinnacles, много преди да се превърне в национален парк. По-скорошните ми посещения, като рецензент на WE за тази част на Калифорния, обикновено бяха притиснати между срещите в Санта Круз или Монтерей. Но тази пролет, с постоянна поредица от завладяващи вина от Сан Бенито, появяващи се в моите слепи дегустации, посветих по-голямата част от седмицата, за да се запозная по-добре с хората, движещи тази последна глава от историята на Сан Бенито.

Докато зелените треви на влажната зима избледняваха в препечени жълти пейзажи, аз се ръкувах с прашни фермери, които са се грижили за собствените си лози от десетилетия, и дрънках чаши с по-големи градски винопроизводители, чието вълнение от гроздето като Каберне Пфефер , Удебелен и роб беше заразно. Посещението ми завърши с вечеря в Eden Rift , имението, пресъздадено преди седем години на земя, където французин на име Теофил Ваше засажда лози през 1849 г. Мечтата на Ваше ще се превърне в централен елемент на кана-вино джагернаут от 20-ти век Алмаденски лозя , а сега Eden Rift инвестира повече от всеки друг, за да издигне репутацията на San Benito за хубаво вино и гостоприемство.

Основателят на Eden Rift, Кристиан Пилсбъри, напомни на 20-те от нас на масата, че това е мястото, където в много отношения е започнало калифорнийското вино, но въпреки това, като много други, той никога не е знаел това до съвсем скоро.

„Това ме изненада“, каза той. „Никога не бях чувал за мястото и изучавах калифорнийското вино през цялата си кариера.“ Когато той описа преживяването като „да бъдеш намерен от място“, а не обратното, аз огледах масата. Всички кимаха.

Вкоренен

Това усещане за чудо и възможност примамва следващото поколение винопроизводители към Сан Бенито.

Потомъкът на китайски имигранти, дошли да построят Калифорния през 1850 г., Нат Уонг напусна кариерата си на орнитолог в аквариума в залива Монтерей – да, той се караше с пингвини – за да даде опит на винения живот преди пет години. Въпреки че е работил за Долината Кармел винарна, той се бореше да намери някой, който да му продаде плодове, за да стартира свой собствен етикет, Острие и нокът . Той ми каза: „Никой не би ми дал времето на деня, освен Рон Силето.“

Почитан като светец в региона, Силето, който е отгледан от италиански имигранти в Бостън и почина през 2020 г. на 86-годишна възраст, открива Сан Бенито, докато е президент на Almaden Vineyards. Когато тази компания се продава през 1986 г., той остава наоколо, купува имоти и става фермер. Тъй като големите купувачи на винарни стават все по-големи чрез консолидация, Siletto култивира бутикови клиенти.

„Татко запази тази еклектична клиентска база от няколко производители“, ми каза Джон Силето скоро след смъртта на баща му. Това включва Кен Волк и Брайън Харингтън, които и двамата са работили със Siletto, за да прославят старите лозя, да подкрепят исторически сортове като Cab Pfeffer и Négrette (исторически известни като Pinot St. George) и да засаждат нови, особено италианско грозде като Фрапато и крокер което съответства на корените на Рон.

Може да харесате още: Емблематични калифорнийски наследствени клонинги продължават да движат модерното винопроизводство

„Когато срещнах Рон, веднага бях привлечен от неговия любознателен дух и фактът, че той спаси тези лозя от забрава, беше много скъп“, каза Харингтън. „Почувствахме се като братя от този момент.“

Миналия януари Нат Уонг стана генерален мениджър на Семейни лозя Siletto , наблюдавайки четири органично отглеждани имота, чиито 100 акра комбинират 30 различни сорта грозде. „За мен всичко опира до взаимоотношенията“, каза Уонг, чиито повече от 35 клиенти включват Иън Бранд, Скот и Джени Шулц от Jolie-Laide, Rajat Parr и Tank Garage Winery.

Винопроизводителят Бертус ван Зил, роден в Южна Африка, се присъедини към Уонг и мен за обиколка на четирите лозя: Три от тях — Tres Pinos, Calleri и Wheeler — лежат близо едно до друго покрай хълмове, които заобикалят прашен поток, докато четвъртото, Siletto, е кацнал високо на брулен от вятъра хребет и гледа назад към всичко това. Докато разглеждахме гледката, се зачудих защо изгряваща звезда като Уонг, който е израснал в Данвил, точно на ръба на стабилното разрастване на Ийст Бей, би искал да се премести в средата на нищото. Той побърза да отговори: „Това е единственото място в Калифорния, което ми напомня за дома.“

Обвързани семейства

„Роден съм на лозето“, казва Пат Уирц, а старинният му трактор работи на празен ход наблизо, докато накъсаните, намазани с мазнини дънки едва скриват краката му. „Започнах да подрязвам лози на пет години с баща ми. Вероятно съм бил на пътя му. Едър мъж на 70 години, чиито приказно пухкави мустаци са поставени върху полирана кожена кожа — „Аз съм като планините“, щеше да се шегува по-късно той — Уирц с гордост съобщава, че неговият внук Коди Уирц е четвъртото поколение, което работи този имот.

60-те акра Wirz Vineyard включва 1903 - или 'деветнадесет и три' на езика Пат - смесен блок от Мурведр , Зинфандел и Cab Pfeffer (наскоро идентифициран като Mourtaou, въпреки че някои смятат, че е Gros Verdot), сред вероятно Паломино и Мисия . Има и шест акра Каринян и 45 акра обучени ръководители Ризлинг които бащата на Пат започва да засажда в началото на 60-те години.

Randall Grahm от славата на Bonny Doon - който се развива неговото авангардно имение Popelouchum в близкия Св. Йоан Кръстител — построи своя Тихоокеански ризлинг на тези лози, а сега много се консумира от Райън Стирм, чиито ризлинги са едни от най-завладяващите вина, които съм опитвал през цялата година. Други клиенти включват Big Basin, Ser и Birichino в Санта Круз, Maidenstoen в Сан Луис Обиспо и Kobza Wines в близкия Салинас, който произвежда полеви бленд от този стар смесен блок. Много от тях могат да бъдат намерени на рафтовете на Crave Wine Company в центъра на Холистър, която ветераните от винарската индустрия Майк Кохне и Маура Купър току-що отвориха през януари, за да осигурят витрина на дребно за производителите от окръга.

Може да харесате още: Винопроизводителите от централното крайбрежие на Калифорния уважават миналото, но имат поглед към бъдещето

На въпроса дали изобщо наема земеделски компании да обработват лозята, както правят повечето производители, Wirz, който също отглежда около 100 говеда на 1800 акра, поклати важно глава, отговаряйки: „Току-що се погрижих от него.”

Надолу по пътя, докато дългороги и коне криволичиха, Джилиан Енц и нейният баща, Боб Енц, приготвиха на скара колбаси за обяд, докато обсъждаха как той е преминал от инженер на тунели, израснал в Токио и Ню Йорк, до закупуването на един от най-старите съществуващи лозя някъде наблизо. „Не знаех нищо“, каза той, когато стана фермер на това, което сега е известно като Enz Vineyard през 1967 г., „но си изцапах носа много бързо.“ Той все още премества земята под формата на гранитна мина точно покрай историческите руини на Lime Kiln Valley, някога процъфтяващият град за добив на варовик, който подхранва изграждането на Сан Франциско и Окръг Санта Клара .

След като опитахме няколко Zinfandels, произведени от Hubba и Rexford от собственото лозе на Gillian, както и изненадващо жив Zin от старите лози от 1979 г., Боб ми показа любимите си храсти. „Това са най-старите лози с портокалов мускат в Калифорния“, каза Енц, който вярва, че датират от 1886 г. „Те все още виреят тук.“ Подобно на толкова много имоти в Сан Бенито, обучените стари лозя на лозята Enz и Wirz не се нуждаят от поливане, за да оцелеят, още една причина лозари като Иън Бранд и Кен Волк да работят толкова усилено през годините, за да привлекат вниманието на винопроизводителите към имотите .

Лозята Gimelli с площ от 350 акра включват вероятно най-големия блок от Cab Pfeffer в света, около половин дузина акра. Тези лози, които датират поне от 1908 г., не са показали никакъв стрес по време на най-сухите дни на последните суши, според Кен Гимели.

Gimelli купи първото от своите сега обширни стопанства през 1995 г., шест години след като брат му Joseph Gimelli стартира винарна Pietra Santa Winery в стария имот Almaden. (Eden Rift купи Pietra Santa през 2016 г.) Братята, чиито предци търгуваха с плодове и цветя в Сан Хосе, натрупаха богатството си в управлението на отпадъците, преди да се насочат на юг, за да съживят старите лозя.

Кен е очарован от историята на своя имот, който започва преди повече от 120 години като лозята El Gabilan. Той предостави много от резниците за останалата част от старото насаждение в Сан Бенито, каза Гимели, както и подложка за реконструкцията на бичувана от филоксера Франция . Той няма деца, които да наследят наследството му, но не планира да спре да работи скоро. Той все още обмисля какво да прави с църковните камбани от 19-ти век, които е прибрал в хамбар от 1906 г.

Докато процъфтяващата преди това индустрия за производство на кайсии в Бленхайм в региона почти е изчезнала – можете да надникнете в историческия парк на окръг Сан Бенито – гроздето се появява тук, за да остане. Каза Уонг, който е в Сан Бенито за дълго време: „Хората тук се гордеят със земята, която са обработвали от поколения.“

Бъдеще настояще

Сан Бенито устойчивост натискането е най-остро при Ранчото Paicines , където собственикът Сали Калхун превръща софтуерното си богатство в модел на регенеративно земеделие от 7600 акра. След закупуването на земята през 2001 г., Калхун намира регенеративен лидер в лицето на Кели Мълвил, чийто живот намира посока в ранна възраст в Ел Пасо, когато му е даден ястреб за отглеждане.

„Този ​​опит с птицата ме накара да се заинтересувам от естествения свят“, каза Мълвил. „След това прочетох „Тиха пролет“ и оттогава съм в депресия.“

Мълвил отгледа люти чушки в Уест Тексас , а след това работи в органична ферма в Колорадо, където един ден отиде на дегустация на вино. „В рамките на две години започнах да правя лозе“, каза той. „Подскачането между добитък и култури и винено грозде ми позволи да ги комбинирам всички наведнъж.“

В Paicines той създава лозе, което е както енологично, така и екологично, като избира да засади 25 акра лозе с грозде като Grenache , Асиртико и Верделхо които виреят в затоплящ се климат. „Нека създадем нещо от самото начало, което използва интелигентността на природата“, каза Мълвил, който повдигна системата от решетки почти над главата, за да управлява около 1700 овце в лозето през цялата година. „Те не струват пари“, каза той за овцете, които също се продават за месо. 'Те правят пари.'

Местните популации от растения, насекоми и птици – които бяха унищожени от конвенционалното управление на лозята на същите земи от 1965 до 1995 г. – процъфтяват, включително супер рядък трицветен кос, който привлече наблюдатели на птици от цял ​​свят. Също така се стичат винопроизводители като Джеймс Джелкс от Florèz Wines, Анджела Осбърн от A Tribute to Grace и Тара Гомес и Мирея Тарибо от Camins 2 Dreams, нетърпеливи да бутилират гроздето, което Mulville приключи със засаждането през 2020 г.

Меган Бел ги използва в нея Маржове Вина , която тя изработва в бивш склад за ябълки близо до Уотсънвил. „Това работи чудесно за всички, включително за планетата“, каза Бел, който успешно насърчава други производители да приемат все по-устойчиви средства.

Желаят ли клиентите да опитат грозде като Assyrtiko или Verdelho, което може би познават само от пътувания до Гърция и Португалия ? Бел каза, че следващото поколение любители на виното не се притесняват, обяснявайки: „Те просто се интересуват от нови неща.“

И Бел, и Мълвил се присъединиха към нас за вечеря тази вечер в Eden Rift, където се срещнахме с Джош Хамерлинг, който прави оживени мехурчета за едноименната си марка в склад в Бъркли, и Трейси Роджърс Бранд от Donkey & Goat, чиито Cab Pfeffer, Négrette и Фалангина са направо вълнуващи. Бяха се събрали и познати лица: дългогодишният шампион на Central Coast Иън Бранд; станал лозар Крис Милър от Seabold Cellars; Винопроизводителят на Calera и роден в Холистър Майк Уолър, който беше нает от покойния Джош Дженсън през 2007 г.; и Райли Хъбард, която пътува на север от Пасо Роблес, за да покаже своите вина Hubba.

На масата, заедно с агнешкото Paicines Ranch и местно отгледани продукти, имаше десетки бутилки, включително някои от DeRose, бившия имот на Almaden в съседство, Браян Харингтън (също присъстващ) и Кен Волк, който ми подаде няколко бутилки в дома си в Сан Луис Обиспо по пътя ми на север. Опитахме и препекохме наследството, но вечерята беше много повече за бъдещето, отколкото за миналото, сякаш всички гледахме в ръба.

Може да харесате още: Дегустирахме над 3000 калифорнийски вина. Ето 10 отличителни черти.

На следващата сутрин Крисчън Пилсбъри ме обиколи около Eden Rift, през терасовидните блокове, покрай район, който се изкоренява за повече лози, и към могилите от бял прах от активна варовикова кариера на юг. „Имаме млада дървесина отгоре“, каза Пилсбъри за скорошните ретранслации, „и коренова система, която изсмуква това варовик .”

Последната ни спирка беше едва видимата дупка на мина за живо сребро, ръчно изсечена от стопани през 1800 г., където Дженсън отлежава първата си бъчва вино Calera преди половин век. Хвърлихме се вътре и се залутахме обратно, буквално пътувайки през мечтите за историята на Сан Бенито, някои умрели, други процъфтяващи. След това се обърнахме обратно към входа, където ярка, пронизваща светлина ни насочи обратно към настоящето.

Тази статия първоначално се появи в октомври 2023 г издаване на Винен ентусиаст списание. Кликнете тук да се абонирате днес!

Донесете света на виното на прага си

Абонирайте се за Wine Enthusiast Magazine сега и вземете 1 година за  $29,99.

Абонирай се