Ако Зевс щеше да празнува земните си радости на някое място, това със сигурност щеше да е това.

Пъхнати в джоб от залети от слънцето склонове на планината Олимп, здравите редове Xinomavro улавят разхлаждащ планински бриз, а нежното им шумолене създава свистяща песен на 1640 фута над морското равнище. След развълнуван отворен 4 × 4 разходка нагоре по етажната планина, ние се разхождаме в парцела на Рапсани в мълчание, чувствайки се посветен в тайна градина, известна на малцина.

Специално наистина, но единствено не е. Като една от най-планинските страни в Европа, Гърция е разсадник на отлични високопланински вина. Голям процент от тези, произведени тук, се произвеждат от лозя, отглеждани на височина, която пада. Получената в резултат елегантност, киселинност и баланс, благодарение и на ноу-хау за винопроизводството, което отглеждането на лозе на тези възвишения изисква, добавя към репутацията на страната за бутилиране от световна класа и тероар.

Колко високо можеш да стигнеш? Прочетете нататък, за да откриете някои от най-шеметните лозя в страната, с вина, които заслужават най-високата такса на вашата маса.

Цилилис

Метеора, Тесалия

Сюрреалистичният пейзаж на Метеора, с масивните колони от естествени скали, стърчащи на хиляди фута от равнината на Тесалия, е само един от многото му призиви. Източноправославните монаси започват да се заселват тук около 11-ти век, изграждайки прецизни жилища на почти непроходима земя днес, посетителите все още могат да издигнат хилядите стъпала, за да обиколят шестте останали манастира от световното наследство на ЮНЕСКО, които се придържат към Скалите на Метеора .

Виното се произвежда в региона от хилядолетия, но за съвременните винопийци, биопроизводител Цилилис в наименованието Защитено географско указание (ЗГУ) Метеора нараства широк спектър от сортове в хълмовете сред скалните образувания Метеора и Теопетра. Лозята на винарната варират на височина от 918–1 100 фута, с наклон 10–30%. Всичко, от древния сорт Лимниона до Малага, до Ксиномавро, се възползва от дългите слънчеви дни и прохладните планински нощи, казва главният енолог и майстор дестилатор Йоана Цилили. Сушата, ниските добиви, плитката почва и скалистите недра са само част от нейните препятствия, но Цилили казва, че битката е точно това, което придава на вината им оживен и концентриран характер. Първите лозя на семейството са засадени през 1996 г., но Цилилис прави Ципуро , алембичен дестилат, роден в Тесалия, от 40-те години на миналия век.

Лози Цантали на планината Олимп в Рапсани / Снимката е предоставена от лозя и винарски изби Цантали

Лозя и винарни на Цантали

Планината Олимп, Тесалия

Независимо дали вярвате в приказките за древни богове, които живеят и измислят пакостни заговори срещу човешките си колеги тук, една история е сигурна: Първото споменаване на виното, което се прави на планината Олимп, е написано през 300 г. пр. Н. Е. The Цантали семейство инвестира и засажда грозде по невероятно живописните склонове на защитеното наименование за произход Рапсани (ЗНП) от 80-те години на миналия век и е спечелило международна репутация със своите червени рапсани (смес от равни части Xinomavro, Krassato и Stavroto, последните две от които се отглеждат само в това наименование). Оградени от гори, храстови земи и реки, лозите в малките си парцели датират до 35 години и, като някои места се извиват на 2625 фута, предлагат драматичните условия, които добавят към жизнеността и уникалността на вината. Наклоните варират от 2–20% наклони и температурите се люлеят драстично както през деня, така и между деня и нощта, понякога с почти 30˚F.

Тези условия изискват експертна поддръжка, водена от д-р Джордж Салпингидис, ръководител на лозарския отдел на Цантали. Семейството е широко признато за съживяването на региона, който беше почти изоставен в началото на 90-те години, чрез обучение по лозарство за местните фермери. Днес вината Tsantali предлагат солидна, но управлявана от минерали елегантност за колекционери от наистина единствена по рода си и достойна за възраст селекция.

Пейзажът на Аминдеон и езерото Вегоритида / Снимка Алекс Гриманис от Кир-Яни

Кир-Яни

Аминдеон, Македония

Въпреки дългата връзка с родния вулканичен остров Санторини, Асиртико исторически е имал дом в други региони на Гърция. Благодарение на безстрашните Янис и Михалис Бутарис от Кир Яни , което включва завидна ситуация в ЗНП на Аминдеон в Северна Гърция. Засадено през 2003 г. на около 2000 фута близо до четирите езера на Флорина, 30 акра Лозе Самаропетра съдържат мадагаскарски, Совигн или n Бял , Шардоне и Гевюрцтраминер, заедно с Асиртико. Студените зими в региона, топлото лято и индуцираният от езерото климат водят до хрупкави, но флорални бели цветове и израз на Асиртико, който е с по-слаба минералност и по-ароматен от своя братовчед от Цикладея.

И все пак, лошите почви дават на Kir-Yianni Assyrtiko балансираща киселинност и регионална соленост, която предлага типичност, като същевременно говори за уникалния си планински тероар. Собственикът Stellios Boutaris посочва цялостното предизвикателство на Amyndeon като „постигане на зрялост“, тъй като много късна реколта „създава всевъзможни проблеми за лозите“, но казва по-ранните дати на узряване на белите като Assyrtiko, плюс ловко впрягане на червени като Xinomavro, Merlot и Syrah на по-ниски височини, помагат на лозаря Василис Милонас да „постигне фантастични резултати“ и „вина с елегантност, финес и висока киселинност“.

Лозя Tetramythos с изглед към Коринтския залив / Снимката е предоставена от винарна Tetramythos

Винарска изба Tetramythos

Ано Диакопто, Пелопонес

Принуден в своята планинска лаборатория или блъскащ се около лозята в дълбока и мърмореща мисъл, енологът и винопроизводителят Панайотис Папагианопулос предизвиква комбинация от луд учен, натуралист и поет. Експерименталният лозар е разположен на върха на широкообхватна, до голяма степен местна сортова селекция, произведена в небесни лозя с изглед към Коринтския залив, и той е просто човекът, който преправя тези парцели и грозде в органични вина, които печелят награди. Общите 34 акра на Тетрамитос парцелите са засадени между 1968–3444 фута и варират от малко под декар до малко над четири декара. Сортове като Malagousia, Roditis, Muscat Mikrorago, Agiorgitiko и Black Kalavrytino съставляват повече от 85% от общото производство. Отглеждането на грозде тук изисква органично управление на висока естествена киселинност, както и разнообразие от почви, които варират драстично от скалисти до варовикови до глинести, казва Папагианопулос. Освен невероятни гледки, той настоява, че местоположението предлага повече триумф, отколкото изпитание.

„Заливът осигурява приятна соленост на вината, а основните планини на Пелопонес зад нас предпазват от горещите летни южни ветрове от Африка.“ Вината с бележка включват Retsina, 40% от които ферментира в глинени амфори Мавро Калавритино , направен от един сорт грозде и единствен по рода си в Гърция и Малагузия.

Лозя Katogi Averoff по време на прибиране на реколтата / Снимка Димитрис Зианис от изба Katogi Averoff

Винарна Katogi Averoff

Мецово, Епир

Родени от визия за създаване на вдъхновени от Франция вина от планинските почви на Гърция, тази безстрашна винарна е създадена от Evangelos Averoff-Tossizza в края на 50-те години и все още се гордее с едно от най-високите лозя в Гърция, на повече от 3100 фута. Първото засаждане на каберне в страната, днес 12 акра на винарната Лозе Yiniets съдържа също Мерло, Пино Ноар, Траминер и местни сортове като Влачико. Екстремната му настройка предизвиква главния винопроизводител Димитрис Зянис с видовете мъчителни вредители, които бихте очаквали на такова място, включително кафяви мечки (които „не пропускат шанса да наберат колкото се може повече грозде“, казва Зианис), мраз (надморската височина също води до една от последните реколти в Гърция) и сред най-силните валежи годишно, което за щастие се смекчава от интензивния наклон.

Всеки парцел също изисква щателно персонализиране при отглеждането му, благодарение на разлика от над 300 фута между най-ниската и най-високата част на лозето. Обширната гама вина на винарната включва някои, произведени от други северногръцки региони като Науса и Македония , но неговите бутилки Metsovo са резултат от традиционните техники за лозарство в Епир, които осигуряват по-ниски добиви, с концентрирани аромати и фенолно съдържание.

„В избата нашата основна цел е да поддържаме основните аромати на плодовете, да подобряваме суровите условия на околната среда, където се отглеждат лозите, и да зачитаме качеството на гроздето“, казва Зианис. „Като цяло нашата философия е да правим вина от тероар, а не технологични вина.“