Хей, всички - Сира не е гадна

Току-що приключих с дегустацията на полет от Сира , и всяка глътка беше самостоятелно пътуване.

Имаше ароматен, сладко узрял стил, пълен със задушени плодове, печени подправки и пушено месо, с достатъчно киселина и танин за балансиране на тежестта. Имаше деликатен, флорален подход, лек на крака с елегантни аромати на теменужка и лавандула, носещи се върху тебеширена, изсечена рамка. И тогава имаше по-екстремното изражение, подправено с йод, дафинов лист, маслинова тапенада и натрошен черен пипер, тези пикантни елементи далеч надминават фона на сладко от бъз. Не бях изненадан. Полетите на Syrah са такива всеки път - плъзгащи се от хедонистични и богати към ъгловати и интелектуални, от време на време докосвайки всички тези точки в една и съща чаша. Без значение от стила, те са почти еднакво с високо качество, постигайки неизменно по-добри резултати от събратята си с червено вино, поне в моя мащаб. И това е без никакво продължително отлежаване, но открих, че Syrah е най-интересният изпълнител от избата, тъй като времето има тенденция да добавя допълнителна хармония към тези отличителни вкусове и аромати.

Може да харесате още: Всичко, което трябва да знаете за Сира/Шираз

Въпреки че вкусвам безкраен набор от зашеметяващи Пино Ноар от другата страна на Централно крайбрежие като винен рецензент за Wine Enthusiast, аз все още обявявам Syrah за любимото си червено грозде. Аз не съм сам. Много винени експерти, от други критици и винопроизводители до сомелиери и купувачи на вино, обичат Сира също толкова силно. И все пак, в сравнение с други разновидности, той продължава да остава част от поддържащия актьорски състав, скрит зад суперзвездите Cab, Pinot и дори Mr. Червена смес .

Или поне така си мислех, въз основа на години, в които съм слушал едно и също нещо. Първоначално предложих тази статия като още един аргумент защо американската общественост трябва да обръща повече внимание на гроздето. Но скоро открих, че моето възприятие се нуждае от повторно калибриране.

Бях прав, че Сира далеч не може да предизвика големите момчета. Но бях щастлив да науча, че след почти две десетилетия на преувеличена надежда и произтичаща от това сърдечна болка, гроздето се настанява на удобно място на масата. Разбира се, Syrah може да прилича повече на странната леля, отколкото на дядо с бъчви на глобалното винено семейство, но производителите осъзнават, че това е напълно наред. Тя така или иначе е по-интересна и в крайна сметка достатъчно съвременни любители на виното също мислят така.

Изхвърлете задръстванията

„В най-високия клас на пазара винаги е имало търсене на Syrah“, обяснява Кийт Мабри, който внася и продава европейско вино за K&L Wine Merchants в Холивуд в продължение на 17 години. Той има предвид вина от Севера Рона , където лозарите се борят да отглеждат Syrah на стръмни, скалисти склонове, които непрекъснато ерозират.

„Това е просто място, което не позволява голямо производство“, казва той, „така че те са склонни да бъдат постоянно по-скъпи.“

Намирането на начално ниво Syrah от Стария свят беше почти невъзможно. „Нямаше много наистина добра Syrah от $12 на рафта – трябваше да похарчите $30, за да купите в категорията, за да научите за нея“, казва Мабри. „Това попречи на първоначалния успех на категорията.“

Имаше едно изключение. „В продължение на десетилетия единственото нещо, което се продаваше в огромни количества, което беше евтино и добре прегледано, беше австралийският Шираз“, казва Мабри. Но този конфитюрен стил в крайна сметка предизвика объркване на пазара, тъй като потребителите не можеха да разберат дали сира, което купуват, ще бъде узряло или задържано.

Това не спря Калифорния лозарите от мисълта, че Сира може да бъде следващото голямо нещо, окуражени от факта, че гроздето може да расте навсякъде. През 90-те години на миналия век насажденията се увеличиха, често в горещи райони, където Syrah беше продуктивен, но не особено интересен. След това излезе филмът Sideways, който взриви популярността на Pinot Noir точно когато всичко това ново Syrah беше готово за пазара. Изведнъж настъпи пренасищане, медиите го забелязаха и хората започнаха да казват, че Сира мирише на изгубени пари.

Сира може да прилича повече на странната леля, отколкото на дядото с бъчви на глобалното винено семейство, но производителите осъзнават, че това е напълно наред.

Никой не се вкопчи в това влакче в увеселителен парк по-здраво от Боб Линдквист. През 1982 г. той основава Qupé Wine Cellars като базирана на Syrah марка, но в крайна сметка губи етикета завинаги от инвеститори през 2019 г., след като привлича партньори шест години по-рано, отчасти поради финансовите проблеми, които гроздето е представяло през десетилетията.

„Сира изглеждаше като естествения път“, казва Линдквист, който сега прави Сира и повече под Семейни вина Lindquist етикет. „Обичах разнообразието и толкова малко се правеше с него в Калифорния. Просто изглеждаше като добра идея. Все още мисля, че беше добра идея. Но се смея като си помисля: ако бях направил Пино Ноар и Шардоне и просто остана с тези двамата - кой знае къде щеше да отиде Купе в крайна сметка?

Той винаги се е радвал на подкрепа от влиятелни търговци на дребно и ресторанти, но никога не е виждал гроздето да се наложи на по-широкия пазар. „Никой не е направил Syrah в стил Meiomi и не е успял да излети, което би помогнало на категорията“, казва Линдквист.

Той е напълно наясно с присъщата дилема на Syrah: неясните сетивни качества, които успокояват експертите, са основна причина, поради която не успява да привлече по-широка публика. „В една крайност хладен климат , Сира може да бъде малко странна“, признава Линдквист. „Обичам този герой, но Джо Консумър не оценява непременно екзотичната Сира. Те са склонни да предпочитат страната на плодовете напред.

Станалият сомелиер винопроизводител Хейдън Фелис никога не е имал проблеми с продажбата на Syrah през годините на управление на ресторанти в Ню Йорк, Лос Анджелис и Санта Барбара. „Може би това мазнина от черни маслини и бекон и опушено, игриво качество не се харесва на всеки“, казва Фелис. „Но има много повече характер в самото грозде, че никога не съм смятал, че е толкова трудно да се продаде.“

И все пак като производител, който прави Сира, както и Пино Ноар и Шардоне за своята марка Екскурзии и аскери , Фелис е изправена пред предизвикателството от първа ръка. „Пиното се продава много по-лесно от Сира за нас“, казва Фелис. И все пак цените за неговите Sta. Рита Хилс плодовете се покачват. „Когато започнах, Syrah беше по-сигурна инвестиция, защото можеше да се продава малко по-евтино“, казва той. „Но сега се конкурирате с цените на едно лозе Пино, което е по-трудно да се направи със Сира.“

Още от този автор: Sta. Rita Hills е нещо повече от Pinot-Land

Друг забележителен новодошъл в създаването на Syrah е Maayan Koschitzky, който изгради кариерата си като правене Напа Вали Каберне Совиньон за Screaming Eagle и множество проекти на Phillippe Melka. Но Сира беше неговата „първа любов“, така че той добави бутилиране от лозето Bien Nacido в Долината Санта Мария към неговата гама La Pelle Wines. (Той също прави някои във винарната си в Израел , откъдето е.)

„Винаги съм харесвал разнообразието на Syrah и как може наистина да покаже къде се отглежда и стила на винопроизводството“, казва Koschitzky. „Всяко вино е такава витрина на сорта, мястото и хората.“

Syrah наистина е по-променлив от Cab и остава малко по-труден за продажба на широка публика поради това, дори когато навлиза в по-експертния пазар. „Това е млада индустрия в Калифорния“, казва Кошицки, който е оптимист за бъдещето на гроздето. „Логично е, че е необходимо повече време, за да се идентифицират районите и да се образоват потребителите за различните винарски региони.“

Нишата е хубава

Един такъв регион е Каньон Балард , където семейството на Питър Столпман залага на Сира, когато засажда лозето си през 90-те години на миналия век и след това оглавява създаването на това наименование, първото в страната, посветено на Сира и други Рони. Те издържаха на по-слабите години, но сега не могат да се справят с търсенето на Syrah, въпреки че произвеждат седем различни бутилирания всяка година, като още три са в процес на разработка.

„Това е нашата трета поредна реколта с повишения на цените и няма колебание от нашите дистрибутори“, каза Столпман. „Продължава да се продава до такава степен, че всъщност не правим достатъчно от него. Като нишов сорт, чувствам, че е супер здравословен. Столпман вижда постоянния интерес в цялата страна и в Азия и Европа, където дори сметките в Париж се пренареждат няколко пъти годишно.

Той приписва по-младите поколения любители на виното. „Те са отегчени от това, което са пили родителите им“, казва той. „Сегашното поколение посетители на ресторанти и купувачи на вино е много по-отворено към сортове, различни от няколкото битки. Усещането е по-малко битка от всякога. Те искат маниакално, нефилтрирано Сов Блан , и Worlder и Ченин Блан . За тях е важно да пият различно и да запознават приятелите си с нещо, за което те може би не знаят.

Може да харесате още: 13 неща, които винените професионалисти от хилядолетието и поколението Z казват, че ще достигнат до младите пиячи

Stolpman удвоява Syrah, като засажда „преклонален материал“, стари лозови резници, които стават популярни и във Франция. Добивите са шокиращо ниски, но това само потвърждава, че получените Syrahs ще бъдат специални. Столпман казва: „Залагаме, че потребителите ще искат бутилки Syrah за 100 долара.“

С връзки с Château Beaucastel в Южна Рона, където Grenache и смесите са цар, Creek Tables не прави много самостоятелна Syrah. Но собственикът Джейсън Хаас вярва, че гроздето е на много по-здравословно място, до голяма степен поради онези трудни години.

„Поради трудностите преди 10 до 15 години, ако видите Syrah на пазара, това е почти толкова близо до гаранцията, че е с високо качество, колкото бихте могли да поискате“, обяснява Хаас, отбелязвайки, че площта има стабилно намалява и се фокусира върху по-хладните райони, както се вижда от многото производители на Пино Ноар, които също правят Сира. „Всеки, който е бил упорит да прави Syrah в този момент, го прави, защото го харесва и го харесва въпреки факта, че им е казано на всяко ниво, от техния търговец на едро до мениджъра на марката до техните търговци на дребно, че Сира се продава трудно. Всеки, който прави Syrah, го прави, защото вярва в него.

Може би по-забавната страна на гроздето може никога да не стане мейнстрийм, но това е добре. „Може би Сира никога не е трябвало да бъде грозде за масовия пазар“, казва Хаас. „Може би е трябвало да бъде установено, но все пак ниша. Не всяко вино трябва да бъде следващото голямо нещо.“

Тази статия първоначално се появи в ноември 2023 г издаване на Винен ентусиаст списание. Кликнете тук да се абонирате днес!