Никъде американската мечта не е по-жива, отколкото в сърцата на имигрантите, които преодоляват безброй препятствия, за да се стремят към по-добър живот в тази страна. В лозята в Калифорния много мъже и жени с мексиканско наследство се трудят през целия си трудов живот на полето, за да могат децата им да постигнат мечтите си.

В Северното крайбрежие има достатъчно винопроизводители, които да захранват Мексиканско-американска лозарска асоциация . А Централното крайбрежие е дом на все по-голям брой имигранти и потомци, които са се преместили от лозята в избите, за да правят вино.

Техните истории са остри напомняния за това как смелостта, трудолюбието и талантът все още са основните ключове за постигане на успех.

Фелипе Ернандес от Фелиз Ноче / Снимка от Тони Вебер

Фелипе Ернандес

The Trailblazer

„Започнах на терен и все още съм на терен“, казва Фелипе Ернандес, който през 1971 г. като 15-годишен напуска Аютла, град в мексиканския щат Халиско. Малко след преминаването на американската граница, той помогна за засаждането на някои от първите лозя в долината Санта Инес. Тези сайтове включват Savannah Oak, където той живее и работи повече от 45 години, и Koehler, където е мениджър на лозя от 1997 г., по времето, когато става законен гражданин.

През 2001 г. Ернандес стана първият мексикански имигрант в региона, който създаде своя собствена марка, Лека нощ . Произвежда около 700 случая годишно от широк спектър от грозде, включително ризлинг, шардоне, совиньон блан, каберне совиньон, гренаш и темпранило.

„Смятах, че има много хора, които правят хубаво вино от нещата, които отглеждам“, казва Ернандес, чиито пет деца включват медицинска сестра, ченге и инженер. „И ако някой някога каже, че плодовете ви не са полезни, можете да му докажете, че грешат.“

Ернандес си спомня дълги разговори през 70-те години с гостуващ лозар от Франция, който почина внезапно на следващата година. „Научих каквото знам от него“, казва той. Той не си спомня името на наставника си, защото по това време Ернандес беше самоописан „млад пънк“. „Той ме научи да бъда търпелив и да използвам по-малко сулфити и да отлежавам виното по-дълго от това, което правят другите хора.“

Подобно на много лозари, той се притеснява от затягането на пазара на труда поради строги имиграционни политики, но казва, че се надява машините да облекчат натоварването.

Марлен Портър / Снимка от Тони Вебер

Марлен Портър

Герой на родния град

Марлен Портър скочи във винения свят на 21, когато работи в бистро в Санта Мария, където винопроизводители като Лейн Танер и Тобин Джеймс държат съд.

„Това ми напомни за моето семейство, обикаляне, пиене, ядене на храна“, казва Портър, чийто дядо идва от Оаксака и се установява в Окснард като част от програмата Bracero в средата на века, която позволява на милиони мексикански мъже законно да предприемат временна селскостопанска работа в САЩ Майка й дойде на шест години с помощта на професионален контрабандист, известен като койот. Баща й дойде по-късно и стана успешен турне музикант. Семейството се премества в Нипомо, северно от Санта Мария, когато Портър е на четири години.

Портър работи за Addamo Vineyard и след това за Rideau, където се издига до генерален мениджър. След това Портър стана оперативен мениджър за Андрю Мъри . През 2010 г. тя се омъжи за плъх с музикант, превърнат в изба, Камерън Портър, родом от Санта Мария, и му помогна да работи за усъвършенстваното си сертифициране за сомелиери.

„Това беше огромно изживяване и за двама ни“, казва тя. „Бяхме наскоро женени и моята работа беше да приготвя вечеря, да изляза и да намеря вина, с които да го запъна.“

През 2013 г. те започнаха да правят Carignan от Лагер 4 Лозе в долината Санта Инес.

„Винаги се чудехме:„ Защо няма много вина, които да се съчетаят с мексиканска храна? “, Казва тя. „Пикантността може да надмине тези големи червени. И така, част от вдъхновението за направата на нашия Каринян беше да го получим с мексиканска храна. '

Те също правят Вионие от Лозе Zaca Mesa , а общото производство се е увеличило до около 800 случая, включително Merlot, Counoise розе, бяла смес и каберне совиньон под планиран втори етикет.

Проектът също започна да променя привързаността на семейството си към маргаритите.

„Дядо ми никога не е пил вино, преди да започнем да го правим, а сега го пие непрекъснато“, казва Марлен. Наскоро дядо й донесе бутилка обратно в Оаксака, за да сподели с брат си. 'Това беше доста готино.'

Мигел Лепе от избите на Лепе / Снимка от Тони Вебер

Мигел Лепе

Monterey Prodigy

Мигел Лепе беше срамежлив от висшето си образование по бизнес администрация от колежа Хартнел в родния си град Салинас, когато обмисляше кой избор да вземе, за да завърши. Харесваше градинарството и класът по лозарство / производство на вино изглеждаше интересен.

„Досега никога не бях опитвал вино“, казва Лепе. Майка му и баща му, които законно влязоха в САЩ от Мексикали и Халиско, съответно през 1972 г., всъщност не пиеха алкохол. 'Но аз наистина много обичах, че усещах как виното ферментира.'

Докато братята и сестрите му се занимаваха с бели яки, през 2009 г. Лепе започва да учи вино в Cal Poly San Luis Obispo и служи на стаж в Claiborne & Churchill , Лоза и Джъстин .

Историята зад мексиканско-американската лозарска асоциация

След колеж работи една година във винарна на север от Темекула, след което се връща в окръг Монтерей. Той интервюира лозаря Питър Фидж, който обикаля лозя с Лепе и дори го извежда на обяд.

„Никога не съм карал някой да го прави вместо мен по време на интервю“, казва Лепе от Фидж, който почина внезапно през юни на 47-годишна възраст. „В края на това той ми предложи позиция на пълен работен ден, въпреки че бях просто кандидатстване за стажантска работа. Не знам дали щях да го открия някъде другаде и нямаше да стартирам моята марка, ако не беше той. '

С акцент върху окръг Монтерей, Красиви изби произвежда около 250 случая годишно с ризлинг, шардоне, роза Syrah, Zinfandel и Petit Verdot, като последният ще влезе в нова марка, наречена Salinas Valley Vintners.

Въпреки че родителите му не бяха толкова сигурни в избора му за кариера, сега изглеждат доволни. „Харесва им, че създадох марка и работя за нещо, което мога да нарека свое“, казва той. „Те обичат, че фамилията е на етикета. Те са много горди от това. '

Рубен Солорцано от Произведено от Рубен / Снимка от Тони Вебер

Рубен Солорцано

Шептачът на грозде

През 1989 г., като 19-годишен, Рубен Солорцано напуска малкото селце Ранчито в Халиско, където семейството му отглежда царевица, чушки и домати. Пътува до Америка, за да се присъедини към по-големите си братя в лозята на долината Санта Инес.

„Веднага щом преминах границата и започнах да режа грозде, казах:„ Уау, това съм аз. Това е, което обичам “, казва Солорцано.

През 1994 г. Лозе Stolpman наел Солорцано. Основателят му Том Столпман му помогна да стане гражданин.

Днес Солорцано, който е известен като „The Grape Whisperer“, е партньор в Крайбрежни асоциации за грижа за лозето . Той отглежда ферми Stolpman, Jonata, повечето от ранчотата в каньона Ballard Canyon и лозята John Sebastiano и Salsipuedes, които отпускат Sta. Рита Хилс.

През 2008 г. той започва да прави собствено вино, което според него е по-евтино от купуването му. Solorzano стартира Изработено от Рубен през 2012 г.

„Помага ми да бъда по-добър фермер и това е моята цел да бъда най-добрият фермер“, казва Солорцано. „Когато опитам виното, виждам разликата от работата, която вършим в лозето. Това наистина промени моето мислене за гроздето. ' Бъдещето на неговата марка е блок с висока плътност от четири акра Syrah, Grenache и Mourvèdre, който той засади в Stolpman миналата година.

Той се радва да види, че културите се сближават по време на престоя му тук.

„Преди десет години никога не съм виждал парти с мексиканци и американци заедно“, казва той. „Сега виждате това много често. Виното помага на всички да бъдат заедно и сега не виждаме голяма разлика.

Карън Ридо и Андрес Ибара от Тиера и Вино / Снимка: Тони Вебер

Карън Ридо и Андрес Ибара

Двойката на властта

Първоначално от Вале де Гуадалупе в Халиско, Андрес Ибара напуска Мексико с майка си и братя и сестри през 1976 година.

„Майка ми кандидатства за [виза], за да ни заведе всички в Дисниленд и ние никога не се върнахме“, казва Ибара.

Те се присъединиха към баща му в долината Санта Инес, където той работи като обучител на мулета. В крайна сметка семейството получи гражданство, което тогава беше по-лесно. „Сега е съвсем различно“, казва той.

През 1980 г. Ибара започва работа в Brander Vineyard . Един ден, докато мечтаеше в избата, той разля Шардоне навсякъде.

„Изобщо никога не бих пил вино“, казва Ибара, тогава на 17 години. „Поставих пръста си в него, опитах виното и казах:„ Уау. Току що събрах това грозде преди две седмици и вижте какво е сега. “

„Все едно тази светлина светна вътре в мен и оттам насетне интересът ми беше да се науча да правя вино.“

Работа в Язовирът Лозе (което той все още управлява), винарна Санта Инес, Фес Паркър и Завеса последва. Именно на последната спирка той срещна половинката си Карън Ридо, братовчедът на основателя Ирис Ридо. През 2012 г. двойката започна Земя и вино , което произвежда няколкостотин случая годишно.

„За нас беше чудесно да покажем, че латиноамериканците се занимават с този бизнес“, казва Ридо, чиято майка е от Сонора, Мексико. „Има огромно латино население, което пие вино.“

Ibarra се консултира с нова марка, собственост на латиноамериканци, Tres Amigos, която е базирана в Лос Анджелис, където се намира фирмата за архитектура и интериорен дизайн на Rideau. Нейната цел е повече хора да опитат виното му.

„Аз съм по-симпатичният“, казва тя. 'Той е този, който ще отстъпи, но чувствам, че той трябва да бъде изслушан и вината му трябва да бъдат опитани.'

Едгар Торес от Бодега де Едгар / Снимка от Тони Вебер

Едгар Торес

Сервитьор до винопроизводителя

„Това е въплъщение на американската мечта: да дойдеш тук с нищо и да изградиш нещо“, казва Едгар Торес за пътуването на родителите си, които напуснали село Буенависта близо до Морелия в Мичоакан и се установили в Камбрия, на брега на окръг Сан Луис Обиспо .

На Нова година през 1990 г. осемгодишният Едгар и една от сестрите му се качиха в автобус на VW - „ние го наричаме нашия момент на Малката мис Съншайн“ - и преминаха през дупка в граничната ограда близо до Тихуана.

Те живееха с още две семейства в малък дом. С родителите си постоянно на работа, Торес се превръща в баща на своите братя и сестри (по-голямата му сестра идва година след него, а останалите му трима братя и сестри са родени в Камбрия).

На 14, Торес работеше по кетъринг, докато посещаваше гимназията. Той приключи в ресторант „Вила Крийк“ в Пасо Роблес, където собственикът Крис Чери включи персонал в ранните си винарски приключения. Този опит и създадените връзки доведоха до работа в Garretson Wine Company, Прегръдка изби , Barrel 27 и McPrice Meyers.

През 2005 г., вместо да завърши колеж, Торес вложи спестяванията си в четири бъчви вино. Две години по-късно той започна Винарната на Едгар като испанска марка със сортове, която пусна първите си търговски вина през 2009 година.

Днес Торес прави около 4500 дела за Bodega de Edgar, както и около 800 дела за Hug Cellars, които пое преди две години. Той също така планира да пусне марка за работа на първо ниво, наречена Work & Play, която също ще включва консервирани вина и сайдер.

„Искам да направя повече вино за следващото поколение“, казва Торес.

Макар и женен за американец от 11 години, Торес стана гражданин само преди три години. Той се надява, че повече мексиканци могат да последват стъпките му.

„Моите хора са най-лоялните, трудолюбиви, сладки хора някога“, казва Торес. „Целите им са да дойдат тук и да имат по-голяма финансова стабилност. Много са доволни от това. “ Но все пак ги насърчава да отидат по-далеч.

„Натискам всички, мексиканци или не“, казва Торес.

Ерика Малдонадо от Runaway Vineyard / Снимка: Toni Weber

Ерика малдонадо

Дъщеря с посока

Докато беше в гимназията, Ерика Малдонадо лобираше баща си Абел, фермер от Санта Мария и политик, да засажда грозде от вино.

„Казах,„ татко, аз съм влюбен от лозята и има всички тези невероятни събития “, казва тя. „Никога не съм ходил на хубава вечеря заради бизнеса с продукти!“

Абел, чийто баща емигрира като брацеро от Халиско през 1964 г., помоли Ерика да създаде бизнес план. И така, тя изработи презентация на PowerPoint, която помогна на баща й да се качи на борда.

'Нека го направим', каза Авел.

През 2008 г. те засадиха 16 акра Пино Ноар, Шардоне и Пино Гри в непосредствена близост до Bien Nacido и нарекоха парцела Писта лозе . Първата реколта беше 2011 г., която беше последната година на Ерика в Cal Poly San Luis Obispo. Сега тя произвежда около 1000 случая годишно, докато Абел и нейният 21-годишен брат Ник обработват лозите. Около половината от гроздето му се продава на марки като В правилния климат , Белег на морето и Течна ферма .

Ерика се стреми да съчетае своето наследство с винената култура. Тя има мариачи групи, които изпълняват на своите партита, и тя ще сдвоява ястия като цевиче на филийки джикама с пино сиво и патица конфи тамалес с пино ноар.

„Поставям си за цел винаги да прегръщаме и изразяваме нашата мексиканска култура“, казва Ерика, чийто помощник винопроизводител Франк Арредондо също е от мексиканско наследство.

През 2014 г. тя произведе вино, наречено Sixty Four, за да почете дядо си, който положи основите на семейната империя, която сега обхваща 6000 акра. Това също символизира началото на пътуването на нейното семейство за осъществяване на американската мечта. Виното ще бъде пуснато тази есен.

„Когато му подарих тази бутилка„ Шестдесет и четири “по време на миналогодишната вечеря за Деня на благодарността, той просто започна да плаче“, казва тя. „Той каза:„ Никога не съм мислил, че това ще бъде моят живот, живеейки в Америка с внука ми, който прави вино и го кръщава на мен. “

Фабиан Браво от винарска компания Браво / Снимка от Тони Вебер

Фабиан Браво

Совиньон Блан Суперзвезда

„Израснах на Шардоне Драйв, но не знаех какво означава това“, казва Фабиан Браво, чиито родители са напуснали Амека, на около 45 минути западно от Гуадалахара, в началото на 70-те години. Семейството влезе в Съединените щати чрез участието на дядо му в програмата Bracero.

В крайна сметка те се установяват в калифорнийския град Гонзалес, част от долината Салинас. Там майка му бе набрала брюкселско зеле, а баща му зареждаше 40-килограмови кутии целина и други студени култури в продължение на 25 години.

„Ръцете му са големи колкото краката ми“, казва Браво за баща си, който стана ръководител на бизнес за монтаж на кладенци. 'Той със сигурност все още може да ме рита задника.'

Подобно на много от неговото поколение, мечтите на Браво се простират извън полетата. Учи електротехника с визии за успеха в Силициевата долина. Браво опита вкус на вино по време на работата си за Raytheon в Санта Барбара и дори направи домашна партида „ужасно” вино през 2005 г.

След това преживяване той продължи да търси истинската си страст. Браво едва не започна пекарна с майка си, за кратко се върна в технологичния сектор, преподава геометрия в гимназията в продължение на една година и накрая почти стана патрулен магистрал.

Вместо това той взе предложение от семеен приятел Гари Франсиони да работи жътва и приключи с стаж в Санта Роза Винарска изба Сидури през 2007г.

През ноември, по време на посещение в Санта Барбара, той приключи в Brander Vineyard и с Фред Брандър.

„Посетихме Брандър в онзи четвъртък, без да знаем, че ще работя там следващия понеделник“, каза Браво. Оттогава той е там и прави около 16 000 случая на сортове Бордо годишно, 80 процента от които е Совиньон Блан. Миналата година той стартира собствена марка, Браво Wine Company , която се фокусира върху италианските сортове.

„Надявам се, че след няколко години, когато едно поколение винопроизводители се пенсионира, се появява следващото и ще виждате все повече и повече латиноамериканци“, казва Браво.