Азобичат зрелите вкусове и цялото тяло във виното, а винопроизводителите във Калифорния регионите, които обхващам, нямат проблем да изтласкат тези качества от гроздето си. Но аз също обичам сложността, текстурата, киселинността и изненадата. За щастие през 2015 г. нарастващ брой винопроизводители показаха, че го правят и те.

Няма да пиша диатриба срещу високоалкохолни, изключително зрели и явно дъбови вина. Мисля, че хората трябва да пият това, което им харесва. Наистина познавам тези вина доста добре, тъй като моите дегустационни ритми включват някои от най-сладките червени смеси в Калифорния, високооктановите Zinfandels и пълните шардоне.

Познавам ги толкова добре, че понякога ми омръзват. (Обичам и бавно приготвената свинска плешка, но е прекалено богата, за да ям често, така че остатъците са склонни да се втвърдят в хладилника.) Ето защо появата на десетки нови, постни, свежи и живи вина е страхотно нещо.

Совиньон Блан от голяма надморска височина Lake County , Пино Ноар от крайбрежната долина Андерсън и Албариньо от Кларксбург в района на делтата на река Сакраменто са няколко примера за сдържаност на винопроизводството, които правят коктейлните часове и вечерята по-освежаващи в къщата ми.

По-ниското съдържание на алкохол - около 13% или по-малко - е обща нишка при тези вина, но често това не е очевидно, докато не проверите финия шрифт на етикета. По-забележителната киселинност предизвиква щастлив танц от вкусовите ми рецептори, заедно с набор от вкусове, които изглежда идват от различен щанд на пазара на фермера.

Совиньон блан мирише на цитрусови плодове или дори целина, а не на пъпеш от медена роса. Пино Ноар издава червена череша - дори вишна - вместо черна череша. Но отвъд промяната в дескрипторите има чувство на напрежение, което Джеймс Джойс описа като „електричество“, когато го опита в бяло вино.

Така че, докато „ограничението“ обикновено звучи като отрицателен термин, както при ограничителните заповеди, финансовите ограничения и така нататък, това не винаги е така при виното. Брането на гроздето седмица или две по-рано от съседното лозе, когато киселинността е по-висока, а захарта малко по-ниска, е добро нещо за определени вина и определени случаи. Ферментацията и отлежаването на виното в стоманени или бетонни резервоари или добре счупени бъчви, а не в нови бъчви, също може да бъде добра промяна.

Това, че някои винопроизводители избират да проявят малко сдържаност, прави калифорнийското вино по-разнообразно от репутацията му и усилва напрежението във вашата чаша.