В средата на 90-те години, след като работи 15 години като художник, родом от Сан Франциско Брайън Харингтън падна в ресторантьорския бизнес. В един момент той работи за пет различни заведения, само за да плати ипотеката.

„Виното наистина беше почивка от много стресове от онази епоха“, казва той. Скоро това ще стане неговото призвание.

До 2002 г. Харингтън прави разнообразие от Пино Ноар, което продължава и днес. Няколко години по-късно той започва да изследва по-необичайни сортове грозде, от Nebbiolo и Corvina до Mission и Charbono.

Жаден за още, той помоли разсадниците да импортират друго грозде от Южна Италия. Те отказаха.

Така че Харингтън се свърза с Фондация за растителни услуги (FPS) в UC-Davis, почти 60-годишен отдел, който събира, почиства и управлява различни видове плодове и зеленчуци за използване от фермерите в цялата страна. Неговата здрава библиотека за винено грозде винаги е нащрек за нови вносни сортове и групата беше щастлива, че Харингтън се присъедини към лова.

През 2015 г. той предприема първата си официална мисия в Италия да събира резници от Nerello Mascalese, Carricante и Frappato. Той се завръща всяка година в преследване на Росезе Бианко, Малвазия Инстриана, Пекорино и друго грозде, което е напълно чуждо на много от най-разбираемите във виното американци. Той е назначил смели производители да засаждат тези сортове и все повече хора стават отворени за идеята.

Харингтън говори Любител на виното за големите му гроздови приключения.

Какво ви обърна към производството на по-малко известни сортове в Калифорния?

Не правих нищо друго освен Пино от 2002 до 2008 г. Тогава започнах да работя с Неббиоло и след това наистина започнах да подхождам към всички онези странни сортове със същата любов и грижа, които се пишат нормално върху Пино. Опитах се да доставя същото количество любов, което давам на Пино, в неща като Чарбоно.

Говорил съм с много хора, които влагат куфари и има нещо коренно нередно в това. Не исках да бъда тифът Мери от лозарския свят, който разпространява целия този потенциално вреден вирус.

Значи някои от тези сортове не получават достатъчно внимание?

В примера на Charbono има някои хора, които наистина го правят с много внимание и грижа, със сигурност в Напа.

Но вземете например Мисия. Мисията е отглеждана там в Централната долина и се продава за 400 долара на тон. Когато за първи път започнах да работя с него, казах [на производител]: „Това е твърде малко. Ще ти платя повече, но искам да свършиш наистина добра работа. ' Той наистина отговори на това и ние приготвихме интересно вино от Mission, не само Angelica [укрепена версия], но и въглеродно вдъхновено, което според мен е вкусно.

Друга е Корвина. Това всъщност изобщо не е засадено в Калифорния и просто наистина реагира прекрасно на пясъчните почви в Лоди. Току-що сме го засадили отново в окръг Сан Бенито във варовик. Ще осигури съвсем различен вкусов профил. Това е първата година, в която получавам грозде от това лозе.

Свещеник във Венето благославя лозовите резници Lacrima di Morro d’Alba преди изпращане

Как сами започнахте да внасяте резници?

Говорил съм с много хора, които влагат куфари и има нещо коренно нередно в това. Не исках да бъда тифът Мери от лозарския свят, който разпространява целия този потенциално вреден вирус.

След като се запознах с хората в FPS, бях очарован от ангажимента им да правят велики неща. Това, което ме накара да го направя законно, беше, че ако го въведа като отворен код, те ще платят за цялата карантина, за да го почистят. Това е ангажимент от 10 000 долара от тяхна страна, така че те имат личен интерес хората да внесат тези други сортове и да ги предоставят в крайна сметка на производителите.

Той е с отворен код, така че когато го внеса, всеки може да го получи. Плащате малка такса на FPS, но когато [опитате] да я купите от детска стая или компания, те могат или не могат да ви я продадат. Може да се наложи да подпишете всякакви споразумения, за да не разпространявате или продавате на никой друг. Тогава се включва корпоративна глупост.

В Калифорния има много сицилианци и италианско-американци. Мислите, че някой би го донесъл. Мислех, че може би защото хората наистина не искат да се откажат от него.

Има ли друго предимство да работите с FPS?

Тъй като правим тези неща достъпни за всички, това е добре за пазара. Чудесно е други производители да работят с тези неща. Току-що донесох Nerello Mascalese и Carricante и ще ги раздам, след като получим достатъчно дърво. Ще изградим пазара заедно.

Разкажете ми за първото си пътуване през 2015 г.

Първото пътуване беше малко страшно, защото бях след Нерело Маскалезе, Фрапато и Кариканте. Това са сицилиански сортове и това се превърна в кошмар / мечта, защото започнах да се чудя: „Защо Нерело никога не е идвал в Америка преди?“ В Калифорния има много сицилианци и италианско-американци. Мислите, че някой би го донесъл. Мислех, че може би защото хората наистина не искат да се откажат от него.

Освен това тук в Сан Франциско бях срещнал жена, която е от Сицилия, и тя ме свърза с редица хора там. Единият беше човек, който според нея беше много добре, хмм, „свързан“. Тя е била в Америка само няколко месеца, така че не знам дали е знаела какво означава това за мен.

Светове на разликата. Отляво надясно: Неббиоло, Шарбоно и Трусо си тръгват.

Срещнахме се в ресторант от страната на връх Етна. Това беше един от най-добрите ресторанти в Сицилия и влязох в събота вечер, отидох при човека на предния подиум и той каза: „Вие ли сте господин Харингтън?“ Бях шокиран, че ще ме познае. Последвах го в основната стая и тя беше напълно празна, с изключение на един човек в ъгъла. Разбивам си гащите. Това беше невъзможно.

Но когато седнах на масата, започнаха да пристигат бутилки и той беше най-хубавият човек. Те извадиха стари, много красиви реколти на Nerello Mascalese и Carricante, неща, които никога не бих имал възможност да опитам в Америка. На следващия ден сме на неговото 150-годишно лозе от Nerello Mascalese и Carricante. Те бяха смесени лозя, така че беше трудно да се каже в средата на зимата какво е какво, но мениджърът на лозето познаваше всяка лоза.

Тук беше удивителното: това бяха 150-годишни лозя и те преминаха през карантина за две години, което означава, че няма вируси. Това беше абсолютно чудотворно.

Страхотно приключение е да върнете тези неща и да съберете парчетата от пъзела и да намерите правилното място за правилното грозде. Това трябва да правят винопроизводителите в Калифорния. Трябва да продължим с експериментирането.

Разбирам, че процесът може да бъде изключително трудоемък и отнемането на грозде от карантина може да отнеме години.

Която е една от причините, поради които е наистина важно да се свържете с някой, който е наистина уважаван, защото можете да отидете там и да се срещнете с производител, който просто грабва няколко резници от лоза и вие не знаете какво сте получаване ... Това е нещо друго, което прави ужасно вино.

Наистина е важно да прекарвате време с хора, които знаят за какво говорят, а мястото, от което идвате, е това, което казва, че е. Трябва да си направите домашното, да знаете какво търсите и да знаете на кого да вярвате.

Къде засадихте онези лози през 2015 г.?

Току-що го засадихме в Лозе Суму Кау , над Placerville. Намира се на 3000 фута, на същата надморска височина от мястото, където го взех на връх Етна, и е в рамките на 40 мили [по географска ширина], така че получава почти точно същия наклон към слънцето и сезонната влажност и температура.

Проследявах на моя iPhone за сицилианския град наблизо и сякаш те са подложки един на друг. На всичкото отгоре това е вулканична почва. Не може да има по-перфектно място за него.

Това беше един от най-добрите ресторанти в Сицилия и влязох в събота вечер, отидох при човека на предния подиум и той каза: „Вие ли сте господин Харингтън?“ Бях шокиран, че ще ме познае. Последвах го в основната стая и тя беше напълно празна, с изключение на един човек в ъгъла. Разбивам си гащите. Това беше невъзможно.

Отворени ли са собствениците на лозя за нови сортове?

Отначало не, но сега, когато нещата започват да се отварят, хората започват да осъзнават, че сега има пазар за тях. Преди пет до шест години беше доста трудно да се заинтересуват други хора. Трябва да сте малко продавач и да подписвате договори. Трябва да ги накарате да почувстват, че ще бъдат обгрижвани. Това е ангажимент да засадите ново лозе за неща, които всъщност не са известни, или да вземете трион за съществуващия си поток от приходи и да загубите доход от една до две години.

Първият начинаещ Nerello Mascalese в лозето Sumu Kaw

Правите ли това ежегодно приключение?

Това е пътуване, но с цел. Потапяте се в културата много повече, отколкото просто да бъдете турист някъде. Ще пропусна да посетя Югоизточна Азия и Индия и Китай, но през следващите няколко години това наистина искам да направя. Испания, Крит ... Бих искал да отида в Армения.

Защо това е важно за Калифорния?

Част от това е да спомогнем за изграждането на репутацията на Калифорния като не просто такси, пино и шардоне, като покажем, че можем да направим толкова много неща наистина, наистина добре тук.

Имате всички тези микроклимати, всички тези различни видове почви. Радостта е да бъдеш част от смятането точно сега. Страхотно приключение е да върнете тези неща и да съберете парчетата от пъзела и да намерите правилното място за правилното грозде. Това трябва да правят винопроизводителите в Калифорния. Трябва да продължим с експериментирането. Ние сме страхотни техници за промяна. След 500 години ще го намалим и хората ще имат своите традиции. Но в момента става въпрос за иновации и извеждане на нови неща на бял свят.

Откъде всъщност идва виното?

Това състояние е акордеон поради цялата тектонска активност. Има вулкани на север, варовикови петна в Монтерей и Пасо Роблес и през планината Санта Круз. Има просто рог на изобилието там.

Има ли история на тези неясни сортове тук?

Да. Също така намирам много стари лозови неща като Трусо. Има въпрос дали е Трусо или не, но наистина се справя добре в определени области и има дълга история. И те отглеждаха Poulsard, друго грозде от Юра, из цялата планина Санта Круз. Той е унищожен от филоксера, но в Калифорния има грозде, което не е само това, което познаваме сега. Испанските, италианските и гръцките сортове вероятно биха се справили по-добре от френските, така че това е друга причина да продължавате да питате.

Никога няма да се случи в Напа, по очевидни причини, а и аз съм извън Сонома, защото същото нещо се случва и там. Производителите стават твърде алчни.

Интересуват ли се производителите навсякъде?

Никога няма да се случи в Напа, по очевидни причини, а и аз съм извън Сонома, защото същото нещо се случва и там. Производителите стават твърде алчни. Това са всички вина, които искам да продам най-много около 25 долара на бутилка. Това ме ограничава по отношение на това къде и с кого мога да работя. Харесва ми да правя вино, което е достъпно. Нека просто го кажем така. Не искам да правя вина само за малцина. Искам да бъдат интересни вина за всички.