Махалото на стила се люлее бързо в света на австралийското вино.

Шардоне, някога широко и богато дъбово, се насочи към стройност и финес, а след това се възстанови, за да стане месест, но рафиниран - всичко това само през последното десетилетие.

Шираз също не е защитен от промяна. Кога Glaetzer-Dixon’s 2010 Mon Père Shiraz от Тасмания спечели трофея Jimmy Watson през 2011 г. Дава се ежегодно от Royal Melbourne Wine Show за най-доброто едногодишно червено вино в страната, наградата отдавна беше доминирана от големи, пищни южноавстралийски предложения. Изборът на Mon Père кристализира в съзнанието на хората, които пият вино, че вината, благоприятстващи парфюма и подправките над зрелостта и теглото, могат да получат критично признание.

За американците, изолирани от тристепенната система за дистрибуция на вино (вносител-търговец на едро и дребно) и пазарното господство на единична марка, тази еволюция е по-трудна за проследяване. Тъй като модните тенденции в Пеория следват Париж, стиловете на австралийския Шираз, които се предлагат в САЩ, просто наваксват.

Това прави в момента вълнуващо време за купувачите на вино. Благословен с приток на одухотворени предложения, няма по-подходящо време да се запознаете (повторно) с Шираз.

Основата

Шираз е същият сорт грозде като Сира, който произхожда от френската северна долина Рона. Това не е свързано с града в Иран, както предполагат някои измислени приказки, а вероятно просто бастардизиране на първоначалното му име.

Докато европейците колонизираха Австралия, те донесоха със себе си лозови резници, най-вече сред тях, известни като „Ермитаж“ (Syrah). За първи път те се разпространяват за търговско винопроизводство в началото до средата на 19 век.

Тъй като въвеждането дойде преди американската лозова въшка филоксера да удари Европа, донесените лози не бяха присадени. И за разлика от повечето лозарски региони, големи части от Австралия остават без филоксера, което означава, че лозите растат от собствените си корени и имат продължителност на живота, която може да надхвърли 100 години.

Тези възлести стари лози са впечатляващи, когато виждат редици изветрени ръце, които се простират в небето от прашния пейзаж. Те посягат и към нашите сърца, тъй като има романтична (ако е спорна) идея, че старите лозя правят по-добри вина.

Снимка от Beau Tritus

Бароса Бомби

Standish 2012 Andelmonde Shiraz (Barossa Valley) $ 95, 97 точки. Може да се наложи да претърсите страната, за да си осигурите част от това (само 14 случая са внесени), но това е богатство, което си струва да се търси. Той е с плътно тяло, без да изглежда прекалено богат или тежък, оформяйки буйните нотки на тъмни плодове, месо на скара, мента и женско биле с еластични танини. Ароматите, задвижвани от подправки, се задържат елегантно върху дългия завършек. Сега е вкусно, но трябва да отлежава грациозно до 2030 г. Епикурейски вина. Избор на изба.

Torbreck 2012 RunRig Shiraz-Viognier (Barossa) $ 255, 97 точки. RunRig винаги е сложен и 2012 г. не разочарова в това отношение, смесвайки месести беконоподобни нотки с нотки на черни маслини и зрели сливи. Танините са изключително гъвкави, но киселините са хрупкави, което води до дълъг, апетитен завършек. Пийте до 2030 г. Уайн Крийк.

Thorn-Clarke 2012 Ron Thorn Single Vineyard Shiraz (Barossa) $ 89, 96 точки. Thorn-Clarke издигна своя Shiraz на ново ниво с това вино с едно лозе, бутилирано само в изключителни реколти. 100% новият американски дъб придава този класически профил на Barossa, започвайки с нотки, подобни на ванилия, кедър и кленов сироп и безпроблемно течащ през зрели аромати на къпина и слива. Той е с плътна, буйна и кремообразна текстура, с дълъг, кадифен завършек. Пийте до 2025 г. и вероятно след това. Kysela Père et Fils. Избор на редакторите.

Лов на стари лози

Някои от най-старите лозя в страната се намират в долината Хънтър в Нов Южен Уелс, недалеч от Сидни. Там не е прототипична страна за отглеждане на грозде. По-топло и влажно е от идеалното, но тези факти се харесаха на ранните заселници, които разчитаха на смесено земеделие за препитание.

В рамките на Хънтър никой няма повече връзка със земята и лозята от нея Брус Тирел , чието семейство прави вино тук от 1864 г. Посетителите могат да видят оригиналния чифлик от желязна кора от 1858 г. и да се насладят на дегустации в оригиналната винарна.

Тирел си е поставил за задача да картографира и спаси най-старите лозя в региона, като сега притежава няколко блока, засадени преди повече от 100 години. Най-старият участък от лозя, собственост на семейството - 4 акра блок - е засаден през 1879 година.

„Не мисля, че старите лозя правят страхотни вина. Мисля, че страхотните сайтове правят стари лозя. ' —Джим Чато

Поради дъждовете, които често заплашват да дойдат реколта, Hunter Valley Shiraz не е склонен към стилистични люлки. Когато прогнозата изисква дъжд, гроздето се бере, често при потенциални нива на алкохол от само около 12 процента.

Това ранно бране оформя получените вина в стил, който може да бъде опънат, строг и здрав, когато е млад. И все пак те се развиват грациозно в елегантност в средно тегло в рамките на пет до осем години.

„Те са със средно тяло, пикантни, с киселина по-важна от алкохола“, казва Тирел. „Повечето години не искате да бъдете с 14 процента алкохол.“

Най-легендарните вина на Хънтър, тези, изработени от Морис О’Шей в Маунт Приятни вина от 20-те години на миналия век до смъртта му през 1956 г., носеше такива обозначения като „Светло сухо червено“, без да се споменава сортът грозде.

„Това е старият стил„ Хънтър Бургундия “, казва Джим Чато, главен винопроизводител за Семейни винопроизводители на McWilliam’s , собствениците на Mount Pleasant от 1941 г. (и партньори в него от 1932 г.). „Ние разглеждаме какво сме направили добре през 40-те, 50-те и 60-те години и се опитваме да се върнем към това.“

Vintage 2014 беше „рипър“, както се казва в „Хънтър“. Докато опитваме ширазите от Rosehill Vineyard (засадени през 1946 г.) и Old Hill Vineyard (засадени през 1880 г.), Chatto казва: „Те имат тези танини от дива коза, които получавате само в наистина стари лози.“

След това на следващия дъх той казва: „Не мисля, че старите лозя правят страхотни вина. Мисля, че страхотните сайтове правят стари лозя. '

Снимка от Beau Tritus

McLaren Vale Victors

Kay Brothers 2012 Amery Vineyard Block 6 Shiraz (McLaren Vale) $ 120, 96 точки. Този пълноценен, мускулест Шираз е създаден за вековете. Подправките за печене и сливовия плод образуват концентрирана, почти непроницаема стена на носа, докато небцето е почти достатъчно плътно, за да понесе вилица. Въпреки всичко това, той не е прекалено тежък или подобен на измама, вместо това предлага огромна уравновесеност, чистота и дължина . Пийте 2020–30, а вероятно и след това. Типични вина. Избор на изба.

Angove 2013 The Medhyk Old Vine Shiraz (McLaren Vale) $ 95, 94 точки. Избрано от четири места, засадени преди 40–60 години, това е пълноценен, мускулест, богат Шираз. Нотките от печено говеждо предлагат пикантни контрапункти на узрелите сливи, шоколад и мента. Дълго, твърдо и съсредоточено върху финала, където той улавя някои мока нюанси. Пийте до 2030 г. Trinchero Family Estates.

Fox Creek 2013 Reserve Shiraz (McLaren Vale) $ 83, 94 точки. Прясна мента и напукан пипер акцентират върху тъмния сливов плод на носа, улавяйки нотки на тъмен шоколад и черна маслина на небцето. Тя е с плътно, кремообразно усещане и заредена с еластични танини, които правят виното достъпно сега, но трябва да го поддържа поне през 2025 г. Kysela Père et Fils.

Hickinbotham 2013 Brooks Road Shiraz (McLaren Vale) $ 75, 94 точки. Докато австралийските лозя вървят, това не е толкова старо, тъй като е засадено през 1971 г. Шоколадови и ванилови нюанси оформят купички от смесени плодове в това пълноценно, мощно вино. Завършва дълго и интензивно, очертано от прашни танини. Величествен внос.

Изкачване по-високо

Ставането и отдалечаването от топлия, влажен климат на Ловеца е един от начините да намерите тези по-добри места.

Крис Ханкок, заместник изпълнителен председател на Вината на Робърт Оутли , припомня началото на смяната. „Още през 70-те години [с Rosemount] ние търсихме Shiraz от Mudgee, за да се смесим с Hunter. Те бяха по-тъмни, по-мощни вина ”, каза той.

Други винопроизводители от Нов Южен Уелс видяха същото и започнаха да гравитират към лозя с по-високо ниво в регионите Оранж, Хилтопс и Канбера. Филип Шоу , бивш главен винопроизводител на Rosemount , закупи лозето си в Ориндж през 1988г.

„Имаше еволюция в австралийския Шираз. Това е стил на Шираз, който всъщност не е съществувал преди 20 години. “- Джейсън Браун

„Опитваме се да покажем елегантен стил на Шираз - със средно тяло, с подправки и черен пипер“, казва синът му Даниел Шоу, който е поел ежедневното винопроизводство.

Това е тенденция в цяла Австралия, тъй като винопроизводителите все повече търсят това, което Шоу нарича „питейност“.

Най-общо казано, това означава по-малко тегло, алкохол, дъб и добив.

„Имаше еволюция в австралийския Шираз“, казва Джейсън Браун, собственик на Moppity лозя в района на Hilltops в Нов Южен Уелс. 'Това е стил на Шираз, който всъщност не е съществувал преди 20 години.'

В Moppity Браун отглежда осем различни лозови блока, засадени до пет клонинга на Шираз, плюс малко Вионие.

„Това, което се опитваме да направим, е да оставим сайта да говори“, казва той. „Таниновата структура в Hilltops има тенденция да бъде доста еластична и изискана.“

Около австралийската столица Канбера е подобна история, въпреки че историята се връща малко по-назад.

В Клонакила , собственикът на бащата на Тим Кърк, засажда лозето - едно от първите в региона - през 1971 г. Разположен навътре и разположен на почти 2000 фута над морското равнище, това е прохладен регион по австралийските стандарти, подложен на сняг през зимата и студове, които ограничават нарастването сезон.

Кърк е невъзмутим фен на Северна Рона. Той дори заведе булката си там на техния закъснял меден месец през 1991 г. В Guigal той казва: „Те [вината] ми взривиха ума“.

Иновационни винари в Австралия, които трябва да знаете

Въз основа на този опит от Кот-Роти, Кърк се върна, решен да опита Вионие със своята Сира. Изданието на Clonakilla от 1994 г. включва 4% от белия сорт и за първи път комбинацията от грозде се появява на етикета. Clonakilla Shiraz-Viognier вече е австралийска класика.

Дегустирайки проби от последните му реколти, аз съм впечатлен от това как Viognier еволюира с течение на времето, за да стане едно с виното като цяло. Неговият подобен на мускат парфюм изпъква малко в резервоара от 2015 г., но е по-малко явен през 2014 г. и се забелязва само през 2013 г. благодарение на лъскавата текстура, която придава на небцето.

Практически в съседство с Клонакила, Ник Спенсър, винопроизводителят за Eden Road , преследва подобен стил, но без Вионие.

„Канбера Шираз има този прекрасен плод и подправка“, казва той. „Ние се стремим към чистота и парфюм.“

За да улови и запази тези герои, неговите вина Murrumbateman (подрегионът на окръг Канбера, който заобикаля Eden Road и Clonakilla) се ферментират с помощта на местни дрожди и отлежават в 500-литрови перфоратори, вместо традиционни барики.

Тези техники стават модерни сред бъдещите винопроизводители в прохладни подрегиони, заедно с различни пропорции на ферментация на цял куп. Това е реакция на чудовищата с високо съдържание на алкохол и мъртви плодове от края на 90-те, които, както Кърк нарича, „истинска тъмна точка в австралийската винена история“.

Снимка от Beau Tritus

Промоции за Южна Австралия

Wakefield Estate 2013 St. Andrews Single Vineyard Release Shiraz (Clare Valley) $ 60, 95 точки. Семейството на Тейлър избра долината на Клер заради афинитета си с каберне, но този Шираз е нокаут. Да, тя е дъбова - пълна с ментол, ванилия и препечен кокос, но има достатъчно плодове от черна череша и слива, които да поддържат дървото. Това е плюшено, плътно вино с огромна привлекателност за пиене до 2025 г. Seaview Imports. Избор на редакторите.

Henry’s Drive Vignerons 2012 Magnus Shiraz (Padthaway) $ 80, 94 точки. Това вино е месесто и съблазнително, с неустоими пластове дим, мента и слива. Тя е с плътно тяло, кремообразна текстура и пищна, като остава еластична през дългия, очарователен завършек. Пийте до 2025 г. Вина на виното.

Преместване на граници

Във Виктория някои винопроизводители дори отиват за 100% ферментация на цял куп.

„Това добавя игривост към Шираз“, казва Дилън МакМахон, винопроизводител в Seville Estate в долината Яра и внук на основателя на винарната. „Увеличава парфюма и добавя динамична сложност.“

Доктор Шираз в Севиля е изключително ферментиран и целенасочен в 500-литрови перфоратори. Необходима е известна работа, за да се вземе проба от мъст от новонапълнената цев, тъй като повечето плодове все още не са се спукали, но частично ферментиралият сок вече е сложен.

„Прашен е, земен е - има вкус на пръст, предполагам“, казва МакМахон.

Първите звезди на долината Яра са Пино Ноар и Шардоне. Шампанската къща Moët & Chandon избра региона за производството на пенливи вина. Но настоящите хитове включват Шираз от производители като Люк Ламбърт , Mac Forbes и Джамшид .

„Моят интерес е Сира“, казва Гари Милс, движещата сила зад Jamsheed. „Той е толкова широко засаден, че наистина може да отразява разнообразието на това, което Австралия може да предложи. Виктория е свързана с подправките, парфюмите, лекотата и лекотата. '

Въпреки че има споразумение между винопроизводителите в региона, че дните на преследване на алкохол и добив са отминали, все още има достатъчно място за индивидуални стилове.

„Целият куп се превърна в регионална характеристика на Яра“, казва Сара Кроу, винопроизводител в Яра Йеринг , може би най-известната от историческите винарни в региона. И все пак Кроу, приспособление за съдийската верига на виното, също казва, че предпочита тънкостта от 20% цял куп.

Снимка от Beau Tritus

Стандарти на Хънтър Вали

Shiraz на Tyrrell’s 2014 (долината на Хънтър) $ 25, 92 точки. Семейство Tyrrell беше развълнувано от своите 2014 г., когато посетих там по-рано тази година, и това предполага, че ентусиазмът е основателен. Ароматите са свежи и флорални, заредени с черешови плодове и нотка на напукан пипер. На небцето виното е средно тяло и еластично, с дълъг, пиперлив, копринен завършек. Broadbent Selections Inc.

Brokenwood 2013 Graveyard Vineyard Shiraz (Hunter Valley) $ 125, 91 точки. Това вино по невнимание беше вкусено срещу куп гиганти от Бароса, така че може би съм го подценил. Той все още се придържаше, доставяйки фини нотки на слива, канела и карамфил, плюс нотки на маслина и мока. Тя е със средно тяло с някои билкови нотки, но завършва прашна и апетитна. Пийте през 2028 г. Стари мостови изби. Избор на изба.

Hope Estate 2013 Basalt Block Shiraz (Hunter Valley) $ 15, 90 точки. Това вече показва някаква еволюция в цвета си, показва някакво изсветляване на ръба му. Ароматите са флорални и подобни на чай, с фини нюанси на канела и подправки. Вкусовете следват, наподобяващи чай от диви зрънца Zinger. Той е със средно тегло, с копринени танини и меко прахообразно покритие. Winesellers Ltd. Най-добра покупка.

Викториански вкусове

Яра може да е епицентърът на викторианските експерименти, но великият Шираз се отглежда в почти всяка част на щата и е от над век.

Тахбилк , в района на езерата Нагамбие, е разработена като винарна през 60-те години на миналия век. Плодове от най-старите насаждения влизат във флагмана на винарната 1860 Vines Shiraz. Засадени на пясъчно място, тези лозя са оцелели от филоксера, за да дадат в момента 100 до 200 случая на вино годишно.

Производството на вино в Tahbilk е консервативно. Той избягва модерни цели гроздове и се провежда в оригиналните полски дъбови съдове на винарната. Тогава плодът със стара лоза отлежава в 50 процента нов френски дъб, но повечето партиди отлежават в стари неутрални бъчви. Това е подход, който отразява историческата същност на имота.

„Ароматната гама идва от времето на лозата, така че имате нужда от прохладен климат. Това е постоянно развиващ се експеримент. ' —Бен Хейнс

Това е безопасна, нискорискова практика, която не може да бъде по-различна от тази на място в Саватер , основана през 1996 г. от брокера, превърнат в чуждестранна борса, Кепел Смит.

В бившата си кариера Смит казва: „Научих, че виното не е лайна, която майка ми ще пие по време на вечеря“, който се зае да намери място, където да направи добри неща. Той се установява в Beechworth, исторически район за добив на злато в подножието на Викторианските Алпи.

Той ферментира своя Шираз, използвайки местни дрожди и местни малолактични бактерии. Той не филтрира и избира около 60 процента цели връзки.

„Хората или го обичат, или го мразят“, казва Смит за своя стил. 'Малко е мръсно.'

Добър гранит

Ширазите на Beechworth’s са сред най-убедителните примери в Австралия и едни от най-трудните за откриване. Кастаня и Джаконда са другите две имена, които трябва да се търсят. Разложените гранитни почви в региона придават нещо специално на вината, а производителите се ангажират с качество и без намеса.

„Сила, концентрация и множество слоеве“ са чертите, които определят Beechworth, казва Нейтън Кинзбрунер, чийто баща Рик е дошъл в региона, за да установи Джаконда през 1981 г. „Beechworth ни позволява да вградим много финес във вината“, казва той.

Бен Хейнс, винопроизводителят на Grampians, е твърд Планината Ланги Гиран , има свой собствен етикет, който използва, за да изследва различни викториански подрегиони.

„Ще излъжа, ако кажа, че не съм се вдъхновил от някои от големите вина на Северна Рона“, казва той. 'Но трябва да направите вината верни на мястото си.'

Според Хейнс, „Ароматната гама идва от времето на лозата, така че имате нужда от прохладен климат. Това е постоянно развиващ се експеримент. '

Тази предполагаема нужда от прохладен климат трябва да е била загубена от първоначалните европейски заселници от Южна Австралия. Те се вливаха през Аделаида в Макларън Вале и Бароса в началото до средата на 19 век. Тези региони са по-известни със своя смел, напоен със слънце Шираз, отколкото с деликатеси или финес.

И все пак, дори в сърцето на големия Шираз, стилът се развива.

Като Роман Братасюк, собственик на Кларъндън Хилс казва, „Ние винаги усъвършенстваме. Ние избираме по-рано. Някои от вината бяха с висок алкохол, което някои хора може би са харесали, но аз съм по-истински към собственото си небце. '

Дори при обичащи традициите Братя Кей , където гроздето все още се пуска през преса за кошници от 1928 г., нещата се променят.

„Колелото се върти“, казва Колин Кей, трето поколение директор на семейния бизнес. „Съкращаваме новия дъб.“

Това категорично не е така в Mollydooker’s модерно съоръжение в McLaren Vale, където най-добрите ширази (Carnival of Love и Velvet Glove) се берат супер узрели и узряват в нов американски дъб. Това е стил, който притежава огромна привлекателност на пазара, но изглежда не е в крак, въпреки революционното лозарство, което го движи.

В Mollydooker всичко е свързано с техниката. Това включва всичко - от странния навик на персонала да се ръкува с левицата до дегустации на сокове, насочени към измерване на „теглото на плодовете“ и „шейка на Mollydooker“, изпълнявани върху току-що отворени бутилки и предназначени да надхвърлят производителността на виното в чашата.

Снимка от Beau Tritus

Heathcote Highs

Jasper Hill 2013 Georgia Paddock Shiraz (Heathcote) $ 85, 95 точки. Прашен. Твърд. Мощен. Само няколко подходящи дескриптора за тази реколта на едно от най-добрите вина на Heathcote. Мока, женско биле и къпини се появяват на носа, докато небцето предлага повече от същото - тъмни плодове, шоколад и много подправки. Най-добро след 2020 г. Old Bridge Cellars. Избор на изба.

Tournon от Michel Chapoutier 2012 Lady's Lane Vineyard (Heathcote) $ 61, 91 точки. Това започва бавно, но червените малинови нотки се появяват след енергично завихряне. Той е плътен и еластичен, с вкусове, подобни на ягодоплодни чайове, нотки на какао и фин, меко прашен завършек. Пийте го през следващите 10 години. Craft + Estate - The Winebow Group.

Запазване на традицията

Това е определено различна сцена в Рокфорд в долината Бароса, където дестеммерът от ерата на 1880-те ограничава производителността на винарната, според главния винопроизводител Бен Радфорд. Пресата за кошници, за която е кръстен Rockraz’s Shiraz, е от 1890-те. Само 10 процента или по-малко нов дъб се използва за отлежаване на вината.

Рокфорд и неговият собственик Робърт О’Калаган (по-известен като Роки) са известни с това, че подкрепят местните лозари през тежките времена на общността от 80-те години. Докато правителството плащаше на производителите, за да изтръгнат техните „излишни“ стари лозя, O’Callaghan и Peter Lehmann плащаха на производителите за тяхното грозде.

Рокфорд все още не притежава лозя, решавайки да почете историята си, като продължава да купува плодове от десетки индивидуални производители през долините Бароса и Едем. Между качеството на вината и подкрепата на местната общност, 96 процента от обема на винарната се продават директно. Ако откриете бездомна бутилка в САЩ, опитайте.

През годините Рокфорд служи като инкубатор за млади таланти за винопроизводство, но един от първите му възпитаници беше зидар. Майкъл Уо помогна на О’Калаган да възстанови разрушените сгради на Рокфорд, преди Уо да пусне своята Грийнок Крийк етикет с реколта 1984г.

„Когато за първи път купих, имаше 30 изби“, казва Уо. „Сега има 140“.

В Крийк Гринок има твърда вяра в сухи лозя. Производството на вино е старо училище: Всичко е унищожено, коригирано с киселина до рН 3,6 или по-малко, ферментира в малки отворени кошчета и отлежава предимно в американски дъб в продължение на 28 месеца.

Резултатите са невероятно верни на техните корени. Възможно е да се вкусят разлики между различните вина с едно лозе и всички те вярно отразяват условията на реколтата. През горещите години вината могат да бъдат топли и с високо съдържание на алкохол, докато те са склонни да имат по-добър баланс в по-хладните, по-равномерно узряващи години.

Снимка от Beau Tritus

Елегантност на долината Яра

Innocent Bystander 2014 Mea Culpa Syrah (долина Яра) $ 60, 93 точки. Произведено от лозето Tarraford (по-известно със своите шардоне и пино ноар), това е флорално, ароматно вино. Бележките на зеления пипер и тютюна се превръщат в малинови плодове, направени по-сложни чрез ферментация от цял ​​букет Винената копринена текстура е допълнително удоволствие. Това има потенциал да бъде наистина интересно, тъй като се развива през поне 2025 г. Old Bridge Cellars. abv: 14% Цена: $ 60

Yarra Yering 2010 Underhill Shiraz (долина Яра) $ 90, 93 точки. Това вино със средно тяло има нотка на напукан пипер на носа, след което се улеснява в редица нотки, покриващи подправка, слива и кутия за пури. Дурал Вина.

Бен Хейнс 2013 под Уудс Стийлс Крийк Шираз (долина Яра) $ 55, 92 точки. Месо и чубрица, това е изненадващо пълно и еластично за Сира от долината на Яра. Нотките на къпина и подправки балансират месото, придавайки ярка, апетитна сочност на дългия финал. Малки вносители на пауни.

„Новата“ Бароса

Нагоре, производител от шесто поколение Damien Tscharke може да представлява друг аспект от историята на Бароса, но неговите възгледи отразяват важността да се получат точно датите на реколтата в този топъл климат, като се основават на зрялостта на танина и задържането на киселина.

„Никога не съм съжалявал за ранното бране, но твърде късно“, казва той.

Като млад мъж, който изработва изненадващо достъпни вина в Бароса, Чарк оказва важно влияние върху възприятията на региона.

„В топъл климат е лесно да се правят големи черни вина, които лесно се възхищават, но се пият трудно“, казва той. „Искаме елегантност. Искаме баланс. Искаме вина, които са годни за пиене дори през топлите години. '

В неговия вдъхновен от Cornas 2014 Estate Shiraz това е постигнато чрез по-ранното бране и включването на 30 процента цели гроздове. Резултатът е леко фънки, натоварено с черни маслини вино, което се жени за коприна и кадифе.

„Трябва да го оцените за това, което е, а не за това, което Бароса често е“, казва Царке.

Той обобщава накратко възгледите си за винопроизводството: „Работата на винопроизводителя не е да се опитва да създаде нещо специално, а да не го [изрично] излага.“

Друго шесто поколение, което прави вълни на Баросан, е Дан Стендиш, чиято фамилна история в отглеждането на грозде датира от 1848 г. Той започва The Standish Wine Company през 1999 г., докато е работил в Торбек, но е самостоятелен от 2005 г. Фокусът му е върху сурово отглеждане, едно-лозе Шираз.

„През ’16 г. работих с 15 лозя“, казва той. „Вероятно ще бутилирам четири или пет. Средните добиви са половин тон от декар. В една страхотна година може да достигнем границата от 1000 случая. '

При тези добиви цените започват около 90 долара за бутилка. И все пак за своето качество тази цена все още представлява солидна стойност. Плодовете се набират на ръка и не се инокулират, като се запазват много цели гроздове.

„Ако вземете чаша и помиришете цялата купчина, това е твърде много“, казва Стандиш. „Обичам да бера рано, за да запазя естествената киселинност. Предизвикателството тук е да внесете малко финес във вината. '

Снимка от Beau Tritus

Слоновете в стаята

Информираните читатели ще забележат, че двете най-известни вина в Австралия всъщност не са част от тази история. Това е защото Penfolds Grange и Henschke’s Hill of Grace стоят отделно от и над дискусията за стила.

Grange винаги е смесено вино, почти винаги включва плодове от различни части на Южна Австралия и включва каберне совиньон в допълнение към Shiraz. Създадено от Макс Шуберт в началото на 50-те години на миналия век, това е вино с огромна мощ и добив, което е състарено от десетилетия.

Хълмът на благодатта е еднолично лозе Шираз от долината на Едем. Засадени за първи път през 60-те години на миналия век, тези лозя са отглеждани от пет поколения от семейство Хеншке. За първи път се бутилира самостоятелно през 1958 г. Като вино с едно лозе, то е по-малко последователно от година на година, отколкото Grange, но често еднакво (или повече) дълбоко.

Никоя друга винарна не може да се справи с лозовите ресурси на Penfolds, така че тенденцията през последните години е да се подчертае мястото като ключова точка на разлика. Все повече бутилирани вина с едно лозе се бутилират, въпреки че много винарни не искат да признаят своите източници на плодове от страх да не ги загубят от конкурентите.

Penfolds 2010 Grange Shiraz (Южна Австралия) $ 850, 99 точки. Това мастилено, ембрионално вино заслужава да бъде извадено поне до 2025 г. и трябва да се пие добре поне 25 години след това. Отнема време да се отвори в чашата, за да разкрие нотки на месо на скара, ванилия и слива. В устата е тяло и здраво изградено, със стена от дъвчащи танини, заобикаляща дълбоко узряло ядро. Съкровищни ​​винарски имоти. Избор на изба.

Henschke 2010 Hill of Grace Shiraz (Eden Valley) $ 820, 96 точки. Това ли е инът на ян на Grange? Вината са напълно различни, но почти винаги се обсъждат заедно. HoG 2010 е ароматен и ярък, с плодови нотки от малина и червена боровинка, нотки на мента и щипка пиперлива подправка. Пълно тяло, но с елегантни, еластични танини, които леко се улесняват в дълъг, свеж финал. Пийте до 2030 г. Negociants USA. Избор на изба.

Последователна Клеър

Това е предизвикателство, което е прегърнато от винопроизводителите в цяла Южна Австралия.

„Бяхме по-големи от Бен Хур“, казва Кевин Мичъл, собственикът на винопроизводител Киликанун в долината на Клер. „Сега върнахме нещата до около 14 или 14,5 [процента алкохол].“

Това е признание, което може би не сте чували преди 10 години. По това време много винопроизводители от Южна Австралия изглежда мислят, че по-големият е по-добър и че зрелостта е крайната цел.

„Търсих по-елегантен стил през последните седем или осем години“, казва Мичъл.

Ние вкусваме от Kilikanoon 2010 Attunga 1865 Shiraz заедно с 2004 г. Разликите са осезаеми. Въпреки че е шест години по-млад, през 2010 г. има по-малко кадифе и повече коприна. Количеството нов дъб, използвано през 2010 г., бе намалено от 100 процента на 80 процента. Освен това датата на прибиране на реколтата е била съобразена повече с нивата на киселина на виното, отколкото с това колко захар може да побере гроздето.

Това е предизвикателство, което никога не е било предизвикателство в най-известното винарско имение на Клер, Wendouree, където се прави вино от 1895г.

Това са средно тяло сухи червени, виното, което си представяте, че европейските заселници са жадували като напомняне за континента, който са оставили след себе си.

Настоящите собственици Тони и Лита Брейди пристигнаха в историческия имот през 1974 г. без опит в винопроизводството.

„Бях наистина, наистина невеж“, казва Тони. „Надявам се да съм последователен.“

Окото му проблясва, но дори и след 40 и повече години, произвеждащи вино, продавано изключително в надписан пощенски списък, това е смирението, с което той подхожда всеки ден.

Изглежда, че Брейди гледат на себе си най-малко колкото на стюарди, колкото и на собственици. Тони отдава успеха на винарната на уникалността на сайта.

„Получавате по-богат вкус при по-ниско ниво на захар“, казва той. „Вината от тук имат изключителна химия - ниско рН при дадена зрялост.“

Забележително е, че тази зрялост обикновено достига около 13,5% потенциален алкохол. Дегустираме реколтите от 2012-14 г. на Wendouree Shiraz и отбелязвам етикетираните алкохолни нива: 13,6%, 14% и 13,7%, съответно. След това се връщаме към 1991 г., която достига 13,5%.

Това са средно тяло сухи червени, сорт вино, което си представяте, че ранните европейски заселници са жадували като напомняне за континента, който са оставили след себе си. Виното, което се омъжва добре със сърдечни траншове от пържола или агнешко месо, но все пак има деликатеса, за да освежи небцето.

Накратко, те са от виното, което искам да пия. Виното, което другите австралийци правят все по-често. Виното, което американците трябва да преоткрият.