През последните десетилетия Орегон спечели световно признание като лидер в Пино Ноар. Но такъв лазерен фокус има цена - много винопийци не осъзнават, че Орегон отглежда толкова много различни видове грозде, колкото Вашингтон и Калифорния.

Един забележителен, който лети под радара, е орегонският ризлинг.

Вярно е, че Вашингтон е дом на най-големия производител на ризлинг в света по обем, Шато Св. Мишел . Калифорнийските винопроизводители са постигнали успехи както на сухия, така и на сладкия край на скалата, а Британска Колумбия произвежда няколко кристални и пикантни примера. Многобройните специалисти по ризлинг в Орегон обаче предлагат повече разнообразие, стойност и качество, отколкото където и да е на западното крайбрежие.

„Хората не знаеха какво да направят. Може би те са имали Синя Монахиня в младостта си и с нарастването на вкусовете им са се отказали от всички Ризлинги. ' —Terry Brandborg, Brandborg Vineyard & Winery

Старите лозя са ключови за настоящия успех на държавата. Пионерите от Пино в Орегон често садили и ризлинг, за да поддържат паричния поток, докато червените им вина отлежават. Мат Берсън от Любов и мизерия нарича тези ранни усилия „свръхсек, с една бележка.“ Това е малко грубо, но има малко истина в това.

„Хората не знаеха какво да направят. Може би те са имали Синя Монахиня в младостта си и с нарастването на вкусовете им са се отказали от всички ризлинги ”, казва Тери Брандборг от Брандборг Лозе и винарна .

Въпреки това трябва да благодарим на тези случайни пионери в Ризлинг. Примерите от стари лози изглежда показват по-нюансирани аромати и вкусове, както е вярно със старото лозе Пино Ноар.

„Откривам, че ризлингът с по-възрастни лозя клони към по-естествен баланс и няма съмнение, че тези дълбоки корени привличат някои наистина прецизни и очертани вкусове“, казва Берсън.

След това има тероар. Лозите Рислинг от Орегон са разпръснати от дълбокия югозападен ъгъл на щата до северния край на долината Willamette. Почвите варират значително, но това, което ги отличава, е морското влияние, което избягва горещата пустинна жега в източната част на Вашингтон. Много лозя също се отглеждат на сухо, което прокарва корените по-дълбоко.

Предвид техните проучвания на клонови селекции за Пино Ноар и Шардоне, не е изненадващо, че винопроизводителите от Орегон също правят същото за Ризлинг.

Trisaetum Джеймс Фрей казва, че насажденията в държавата Ризлинг са били доминирани от два германски клонинги: Клон 9 от Рейнгау и Клон 12 от Пфалц. Той кредитира Чехалем Хари Питърсън-Недри за експериментирането му с нови клонинги.

В момента Фрей присажда нови Ризлинг клонинги от Мозел, Рейнгау, Пфалц и Елзас в неговите лозя Coast Range и Ribbon Ridge.

Гордост от ризлинг, изложена във винарна Trisaetum / Снимката е предоставена от Trisaetum, Facebook

Кюве с едно лозе, местни ферменти от дрожди и експерименти с бетонни яйца също допринасят за невероятното разнообразие в региона. Trisaetum произвежда до 10 ризлинга всяка година, докато Janie Heuck в Брукс направени 20 през 2016 г., предимно кювета с едно лозе.

„Целта е да се покажат разлики в характеристиките на виното поради възрастта на лозата, типа на почвата, аспекта и котата“, казва Хьок.

Вината от Орегон могат да отлежават доста добре. По-добрите пиноти често могат да достигнат 20 години, а орегонските шардонета дори могат да надминат Бургундиите. Ризлингът е грозде, родено за остаряване, и винопроизводителите се стремят да удължат прозореца за пиене на своите бутилки.

Първата реколта на Brooks Riesling е 1998 г. и все още се пие млада, казва Heuck. Първата реколта на Брандборг в Орегон беше през 2002 г. и казва, че в момента пие прекрасно.

Бил Хупър, от Лозарство Paetra , научил се на винопроизводство в Германия и той използва този опит като модел за своята работа. Берсън посочва киселинната структура на вината, която „осигурява скеле (като танини в червено), за да обеси плодовете и всички други аромати. С остаряването на виното острите ръбове се изглаждат и позволяват на сложността на вторичните и третичните нотки да проникнат. “

Въз основа на немското си обучение Хупър казва: „Около 15 години Ризлингът [лозя] наистина започва да се утвърждава по начин, при който се постига изразяване на тероар ​​и преодоляване на екстремни метеорологични условия. Много немски производители ще изчакат до този момент, за да декларират вина с едно лозе. “

Въпреки качеството и стойността си, Ризлинг остава второстепенен играч в Орегон, с едва 724 засадени акра към 2015 г., наполовина в долината Willamette. Но тъй като производители като Brandborg, Brooks, Chehalem, Love & Squalor, Paetra, Trisaetum и други изцеждат най-доброто от гроздето си, това е може би най-гъвкавото и изключително бяло вино в държавата.